Buenos Aires e El Calafate

A face urbana de Baires

Ainda nos restam algumas horas para ver o que nos falta na capital, pelo menos o que está dentro dos nossos planos/interesses. Com um táxi nos levaremos à Piazza Italia, onde o Monumento equestre de Garibaldi, continuamos com um passeio pelos parques do bairro de Palermo, onde vemos os imperdíveis babá de cachorro passear numerosos grupos de cães, perto da praça onde está localizado o monumento a los españoles.

Passamos em frente ao Jardim Japonês, que parece fechado até as 10h e continuamos até a Recoleta onde visitamos o cemitério do bairro, que junto com Pere Lachaise e Staglieno está entre os cemitérios monumentais mais importantes do mundo. Primeiro uma visita rápida enquanto espera a chegada das 11h, quando começará uma visita guiada em italiano. Enquanto esperamos, avançamos alguns quarteirões para ver a igreja de Las Esclavas e a arborizada praça Vicente Lopez.

Museus e memória em Baires

Durante a visita ao cemitério percebemos que estamos visitando um verdadeiro museu humano de Buenos Aires. Somos apenas dois e Susy, nossa professora guia de história, de origem toscana, nos explica tudo detalhadamente, focando nas alegorias presentes na arte funerária das capelas. Estão presentes aqueles que fizeram a história da cidade. Primeiro de tudo é encontrado Evite Perón, num túmulo familiar sem qualquer investimento oficial. Isso também porque na Argentina há personagens que viajam mais mortos do que vivos. São pessoas importantes que são sequestradas e escondidas ou escondidas justamente para não serem sequestradas. Após a morte de Evita em 1955 (de câncer uterino) e o golpe de estado que derrubou o governo de seu marido, ele a enterrou em Milão sem o conhecimento de todos, mesmo dos encarregados da transferência do corpo. Após a queda do governo golpista, o novo executivo não quis retornar oficialmente por medo de sequestro. Neste ponto, os peronistas sequestraram o corpo de um general golpista (Aramburu) e usaram-no como arma de chantagem. Evita ainda percorreu alguns túmulos até retornar à “propriedade” de sua família de origem, os D’Huarte, e foi enterrada definitivamente em seu próprio túmulo a oito metros de profundidade com todos os controles necessários. No mesmo cemitério estão também o ex-presidente da república Raúl Alfonsín e também as personalidades mais destacadas do último século e meio. Tanto é que morrer na Recoleta custa mais do que viver em qualquer outro bairro de Buenos Aires, um sinal claro de que os VIPs sabem se destacar mesmo quando vão para o além. A história do cemitério. Com estas explicações extremamente interessantes, que nada têm de macabro e que na verdade nos ajudam a compreender melhor a história relativamente jovem deste país, podemos finalmente apanhar um táxi que nos leva ao hotel para recolher as malas e depois ao Aeroparque (o segundo aeroporto da cidade, dedicado principalmente aos voos nacionais, não muito longe do centro e localizado ao longo do Rio de la Plata) para apanhar o voo das 15h40 com destino a El Calafate. Após a decolagem, o avião da Aerolineas Argentinas sobe sobre as águas barrentas do Rio da Prata, escurecido pelos destroços que carrega consigo, até terminar sua viagem no Oceano Atlântico.

Vamos sair de Buenos Aires assim. Não viemos aqui para isso, apesar de ser uma cidade que vale a pena visitar. Mas o que nos espera é um vôo de 3 horas e meia mais ao sul, onde o cone da América do Sul se estreita para formar uma estreita faixa de terra inervada pelo último braço da Cordilheira dos Andes. É o sul da Patagônia: uma terra dura e difícil, tanto que do lado argentino a província se chama Fin del Mundo, do lado chileno Ultima Esperanza.

O voo não causa preocupações especiais porque o lendário vento patagônico não sopra mais do que deveria. A chegada acima de EL CALAFATE (8.000 habitantes) nos oferece desde os primeiros momentos uma vista deslumbrante no Lago Argentino com suas cores pastel turquesa e o ocre das planícies estepárias que o cercam, até se chocar contra a cordilheira.

Pouco depois das 19h encontramos Luis Riera, o proprietário da locadora Nunatak que nos espera, com ele percorremos os 20 km que nos separam de seu escritório na cidade para cumprir as formalidades burocráticas relativas ao aluguel. O Hyundai H1 tem apenas quatro anos, mas até os veículos envelhecem rapidamente por aqui. Porém, deve ser muito resistente, pois existem muitos por aí. Provavelmente tem uma boa capacidade de lidar com estradas de terra. A seguir vamos conhecer os bangalôs reservados na época, Cabañas Nevis, e por fim jantar no restaurante Michelangelo, que só parece ter nome italiano. De qualquer forma, vamos jantar com um bife saboroso e com isto nos despedimos de um novo e longo dia. Satisfeitos com o tratamento decidimos reservar já para a noite do dia 31 de dezembro, data em que será difícil encontrar alojamento no restaurante.