Трек Кайлаш I

От Дарчена до Дирапука

Будильник не нужен, чтобы начать день, и с сегодняшнего дня шутки закончились. Теперь дни будут определять не переезды на микроавтобусе и не короткие тренировочные прогулки. Наступает момент, когда ты оказываешься перед самим собой и своими пределами, и больше нет оправданий. В предыдущие месяцы я наставлял друзей тренироваться, чтобы прийти подготовленными к встрече, и сам делал то же, утверждая, что прохождение коры в хорошем состоянии позволит нам полностью насладиться ее красотой. Теперь понимаю, что тренировка, которую я искал с маниакальным вниманием, прежде всего понадобится мне, чтобы достичь цели; остальное - чистая академия. Без этой основы силы я бы даже не дошел до Дирапука. Спокойный завтрак, затем разделяем багаж: то, что не нужно для трека, остается в микроавтобусе и будет ждать в Дарчене; спальник и все ненужное на день отправляется на грузовик и будет погружено на яков, которых мы встретим в районе Серщонга. Они приходят из стоянки кочевников неподалеку. Легкий рюкзак на плечи, и мы выходим, но не раньше, чем наши разрешения проверит несчастный человек, живущий в палатке у входа на тропу. На самом деле была возможность первые 7 км проехать на моторизованном транспорте, но наше твердое намерение - стартовать из Дарчена в 9 утра своими ногами. Первый ровный участок окружен резными камнями, пока мы не доходим до скромного возвышения, которое открывает нам вид на Кайлаш. В целом тропа не требует особых усилий, весь маршрут первого дня - это подъемы и спуски без больших трудностей. По нашим меркам это едва ли не простая прогулка. Но мы стартуем с 4670 метров, уже с телом, испытанным трудностями акклиматизации. К концу дня суммарный набор составит 500 метров, хотя мы придем на высоту 4950 метров Дирапука. Слабость начинает ощущаться у Тарбоче, и каждый шаг совпадает с резкой болью в голове. К счастью, Р. К. остается со мной и рассказывает о местах вокруг, начиная с кладбища под открытым небом, где тела расчленяют и отдают птицам. Да, потому что эта неблагодарная земля не дает своим жителям даже достойного покоя после перехода в другую жизнь. Мороз, покрывающий ее большую часть года, не позволяет захоронений; кроме того, буддисты считают погребение в земле формой загрязнения, а кремация невозможна: нет дров, чтобы жечь, как, например, в Непале. Поэтому тела нужно расчленять и отдавать куски хищным птицам, включая кости, которые измельчают и смешивают с цампой, смесью ячменной муки и чая. Вскоре после этого мы замечаем наших яков, которые подходят и обгоняют нас шагом, вызывающим нашу зависть.

Кайлаш из Дирапука и ночь ожидания

Затем равнина открывает новый великолепный вид, обогащенный чортеном Кангньи. Teahouse, где можно съесть что-нибудь с соленым чаем, возвращает первые силы, но нужно быстро двигаться дальше, пока мотор не остыл. До лагеря осталось не так много. Тем временем глаза загораются при виде западной стены Кайлаша, а затем и той величественной южной, которая появляется на каждой фотографии. Солнце заставляет ее сиять, словно огромный алмаз, вставленный в сухую скалу. Священная диадема, которой четыре религии посвящают свою преданность, прежде всего буддизм и индуизм, и ради которой многие люди готовы жертвовать собой. Это место для них как Мекка для мусульман, с той лишь разницей, что здесь камень сверкающе белый, а не черный. Но смысл тот же: прийти туда означает исполнить предписания своей религии. Но что это значит для нас? В самом деле, в этом году наша религия требовала бы посещения куда более доступных церквей в поисках святых дверей. Для нас это должно означать достижение места, которому мы приписываем мистическую ценность; если бы речь шла только о прогулке, мы могли бы найти места удобнее. Уважая другие религии, невозможно не думать о Высшей Сущности, которая все приводит в движение и выполняет задачу управления и надзора за миром; я отказываюсь думать, что и в этой сфере существуют территориальные компетенции. Хочу верить, что ее просто называют по-разному. И если эта мысль проходит, то Кайлаш подходит и нам. А над нами он нависает как две сложенные ладони. Эти соборы Природы могут заставить даже неверующих подумать, что, возможно, существует нечто не совсем рациональное, и что наука может объяснить многое, но не все. Я выражаю эти мысли, оставаясь в основе светским и скептическим перед другими проявлениями преданности. Нас окутывает полная тишина; даже поток молчит, потому что, связанный слоем льда, течет неслышно. Если перейти к более земным вопросам, и сегодня вечером мы любуемся нашим поваром, который погрузил оружие, багаж и посуду на яка и готовит свои соусы. Ужинаем в местной гестхаусе, где не стоит быть слишком чувствительным к вопросам гигиены. Но привередничать в этих местах было бы оскорблением здравого смысла. Кайлаш показывает лучшее прямо над нами, совершенный и величественный. На другой стороне, за потоком, находится монастырь, чья реконструкция близится к завершению. Небольшая комната на четверых - это неутепленный контейнер; снаружи не холодно, и спать было бы возможно, если бы только удалось. К позднему вечеру небо затянулось, но, кажется, погода не портится; мы в нескольких часах от переломного момента: да или нет. Завтра продолжим без яков: чуть выше еще лежит снег, а за последние два дня добавился новый тонкий слой. Их копыта рискуют скользить, поэтому спальник и пара других вещей не пойдут с нами. К сожалению, мы также останемся без кухни и должны будем довольствоваться тем, что нам предложат в Зутулпуке. Пока завершаем этот трудный, но удовлетворительный день: я засыпаю с мыслью, что если когда-нибудь мне доведется стать старым, то, оглядываясь на эти моменты, пойму, что один миг старости я уже прожил именно в этот день.