Трек Кайлаш II

От Дролма-ла до Зутулпука

Сила воли - это наркотик, который усыпляет любую боль и любое саможаление, а заодно не потакает умственной лени. Несколько мгновений сна посреди очередной беспокойной ночи; хорошо, что будильник в 5 утра сократил ее страдания. Большую часть ночи мы проводим лежа и смотря через оконное стекло на звездный свод. Короткий завтрак в трапезной, вытеснив с диванов хозяев дома, которые спали, и пару гостей. В 6 утра с налобными фонарями начинаем идти под прекрасным звездным небом. На расстоянии многих километров нет огней, и в этот момент наблюдение за звездами было бы настоящей манной для любителей астрономии. Но, помимо того что мы не знаем созвездий, все же удобнее внимательно смотреть на тропу, чтобы не увидеть другие звезды. Дорога сразу идет вверх, холод сильный, и некоторые коварные порывы заставляют ощущать температуру ниже -15 градусов, но мы хорошо укрыты, и тело начинает согреваться от ходьбы. Тибетский гид решает идти впереди всех и сам по себе, тогда как Р. К. остается поддерживать хвост группы. Нет времени думать о моменте, который мы проживаем, нужно только идти, продвигаться, медленно. И двигатель работает, работает гораздо лучше, чем вчера. И мы все идем вперед, на небольшом расстоянии друг от друга. Ранний выход был необходим, чтобы избежать ледяных утренних ветров, хлещущих перевал после рассвета, а свет долго не приходит. В какой-то момент лоб Кайлаша загорается оранжевым. Солнце идет пожелать доброго утра Шиве и Парвати, живущим на вершине. Мало-помалу горизонтальная линия рассвета спускается по белой горе и постепенно наполняет окружающий мир. Мы начинаем видеть, что вокруг нас, пока поднимаемся с силами, о наличии которых не знали. Некоторые участки довольно круты, если учитывать высоту, но мы преодолеваем их блестяще. Все. Снег становится сплошным, а тропа, протоптанная в предыдущие дни другими путниками, превращается в скользкую.

Никакие яки не смогли бы преодолеть перевал. Мы идем медленно, но постоянно, пока вокруг нас все не становится белым. Точнее, должно было бы стать белым, потому что земля окрашивается все более густым многоцветьем: это молитвенные флаги, стелющиеся по земле, пока не покрывают все. Это недвусмысленный знак, что мы уже здесь, у седловины, обозначающей крышу нашего маршрута. И это момент, когда мы понимаем: мы справились. Мы на Дролма-ла, на высоте 5660 метров, в самой высокой точке коры, откуда можем только спускаться, с твердым убеждением: получилось. Нам удалось, без особой акклиматизации и несмотря на некоторые неблагоприятные условия, совершить круг. Возможно, осознаем это только потом; сейчас нас охватывает экстаз от вида Кайлаша, который словно улыбается нам там, наверху, среди неба, уже ставшего кобальтовым. Каждый внутри себя посвящает кому-то этот момент или придает ему значение; простые мысли поднимаются, подхваченные молитвенными флажками, и летят вверх. Только холод возвращает нас на землю и убеждает двинуться из этого вечного мгновения. Сейчас 8:30, отличное время, если нас интересуют и хронометражи. Проходим Шиватсал, где паломники обычно оставляют одежду или что-то свое, символизируя переход от прежней жизни к новой. Более прозаично место похоже на свалку, и мы решаем не вносить дальнейший вклад. Тропа начинает медленный спуск по замерзшему снегу, и мы прощаемся с северной стеной Кайлаша. Достигнув настоящего перевала, начинаем спускаться быстрее, стараясь как можно скорее выйти на солнечные участки. Находим точку отдыха после того, как прошли ледяной участок, природу которого я не могу объяснить. Это не край ледника, но и не похоже на реку, остановленную льдом. Осторожно пересекаем его и наконец можем обменяться объятиями и фотографиями. Труд дал результат, и жертвы не были напрасными. Приехать в Тибет со всем, что это означало в плане неудобств и суровости, а потом не пройти круг, было бы горьким поражением. Теперь получилось, и пусть некоторые физические трудности усложнили все, это будет хорошей кармой на будущее. Напряжение рассеивается, холод ослабляет хватку, остается только спуститься к teahouse за заслуженным соленым чаем, смягченным несколькими печеньями.

Длинный спуск до Дарчена

Окрыленные успехом, мы думаем, что теперь можем идти прямо на Дарчен, чтобы воссоединиться с нашими спальниками, которые будут возвращаться с другой стороны на спинах яков. От Дирапука до teahouse 7 км, к ним нужно добавить еще 22, в основном по ровному месту на высоте от 4600 до 4700 метров. Так начинается скучный участок в долине Лхам-чу Кхир, где редкие деревни разбивают монотонность пейзажа, снова ставшего голым и пустынным, где белыми остались только вершины. Все остальное снова пыль. Кажется, что это никогда не закончится; время от времени останавливаемся съесть что-нибудь, встречаем верующих, совершающих простирания каждые три шага, погружая тело и лицо в пыль. У некоторых даже лоб или маска, закрывающая рот, словно припудрены. На земле они оставляют след своей преданности, который ветер позаботится поднять к небу. В Зутулпуке, где была предусмотрена вторая ночевка трека, мы останавливаемся только на чай и снова в путь, чтобы завершить 52 км. В действительности последние 4 км мы могли бы проехать на общественном транспорте, но нам казалось, что это испортит произведение искусства, рамку великолепной картины, которую мы собирались завершить. Поэтому еще раз сжимаем зубы и, дав пинок усталости и скуке, наконец прибываем в Дарчен. Здесь принимаем поздравления команды поддержки: редко западные люди завершают кору, приходя пешком в ту же точку, откуда вышли, и редко маршрут проходят всего за два дня. Но мы, со скромностью и смирением ходоков наших Альп, наслаждаемся моментом славы за достигнутую цель. Узнаем, что индийские паломники, совершающие кору без привычки ходить в горы, имеют процент успеха не выше 20. Короткий отдых и ножная ванна в удобных комнатах гестхауса перед ужином, где веселье сменило напряжение и развеяло неопределенность предыдущих дней. И к нам возвращается Lhasa beer, легкое, но приятное для случая. Как по волшебству, перед сном видим из окна, что начинает сильно идти снег. Если бы он продолжил в таком темпе, это даже поставило бы под угрозу завтрашнее продолжение, но все оказывается недолговечным. Через несколько минут снег перестает падать, а на следующее утро уже испарится.