Castlebar, Athlone e Clonmacnoise

Manhã no condado de Rosscommon

Café da manhã às 8h30 com groselha, uma geléia de groselha. Durante a noite chove muito e até forte, além disso a previsão do tempo para os próximos dias não promete nada de bom. Abandonamos assim a ideia de ir a Donegal, já que as costas não ficam no seu melhor com a chuva. Tentaremos combinar esta região fronteiriça com a Irlanda do Norte numa ocasião futura, quando pudermos finalmente entrar neste pedaço do Reino Unido e assim ver o Ulster geográfico na sua totalidade. Na verdade, o termo normalmente utilizado para definir o Norte Britânico diz respeito, na verdade, a toda a parte norte da ilha. Deixando de lado os pormenores terminológicos, dirigir-se para o extremo norte seria inconveniente, até porque haveria sobretudo paisagens naturais a visitar, que evidentemente se destacam muito mais se iluminadas pelo sol. Sob uma chuva fina mas insistente rumamos em direção a Castlebar onde os simpáticos gestores do B&B nos recomendaram o excelente museu da cultura local localizado em parte num edifício moderno e parte em um casa senhorial com um lindo parque anexo. A estrutura reúne os marcos da história irlandesa, entre os quais se destacam os movimentos de independência que levaram à emancipação do país há exatos 100 anos. Serão duas horas e meia muito bem passadas, compreendendo a vida das zonas rurais irlandesas no passado e no presente: a vida quotidiana, a educação, a fé, as férias, bem como, naturalmente, uma secção significativa dedicada à fome de meados do século XIX. Vida dura, marcada pela sucessão de estações, onde muitas vezes os esforços não eram suficientes e para não separar a alma do corpo (definição terrível mas eficaz), muitos acabaram obrigados a emigrar em busca de melhor fortuna. Sob esse aspecto, fica bem destacado o que foi feito mês a mês, para que possamos entender melhor como não houve momentos de pausa entre uma fase e outra. Também muito característica é a secção onde estão literalmente listados os trabalhos diários nas diversas épocas do ano, completos com horário e duração, divididos entre a parte masculina e feminina das famílias. Por fim, é interessante conhecer as técnicas de construção dos chalés com telhado de palha. Perto de Castlebar, disseram-nos ontem à noite, é palco de uma das muitas batalhas entre irlandeses e ingleses, com a adição dos franceses em apoio aos anfitriões para não moverem a fronteira. Na saída procuramos um supermercado para comprar alguns produtos gastronômicos típicos e almoçar rápido e agradável; por uma estrada larga, mas na chuva chegamos a Strokestown,

Condado de Rosscommon

CONDADO DE ROSSCOMMON

uma das cidades mais afetadas pela Grande Fome onde está localizado o museu mais representativo sobre o tema, que infelizmente descobrimos estar fechado. A paisagem torna-se cada vez mais plana, mantendo as suas ondulações, permitindo mais algum cultivo agrícola. Partimos novamente em direção a Athlone,

CONDADO DE WESTMEATH

CONDADO DE WESTMEATH

dividido em dois por imponente Shannon e com o habitual castelo igualmente imponente com torres achatadas e arredondadas; fazemos um passeio à beira rio por um caminho bastante degradado, mas é preciso destacar a bela igreja neoclássica.

Condado de Offaly

CONDADO DE OFFALY

Para o condado de Rosscommon

Finalmente chegamos ao Sítio Monástico Clonmacnoise atravessando colinas mais marcadas, salpicadas de grandes pradarias com as inevitáveis quintas. Aqui a pecuária domina sobretudo, ainda mais do que a ovinocultura dos concelhos ocidentais e isso é facilmente evidente pela frequência de explorações agrícolas, veículos mecanizados e concessionários/centros de assistência de tratores. São 16h30, graças a Deus (literalmente) a chuva quase parou de cair e isso permite-nos ver bem o sítio histórico, um antigo centro religioso destruído pelas guerras, cujos muros perimetrais dos edifícios permanecem no meio dos prados verdes; Permanece um mistério como estes conseguem exibir a cromaticidade esmeralda apesar do céu cinzento. Ao fundo, o rio Shannon desliza indiferentemente, como se quisesse significar a lentidão, mas ao mesmo tempo a inevitabilidade do fluxo da história.

Neste momento trata-se de procurar alojamento que encontramos num B&B em campo aberto, gerido por um simpático casal de idosos, daqueles que têm hóspedes para complementar a pensão mas sobretudo para se manterem activos e conhecerem pessoas. Conversamos com eles sobre diversos temas, são muito religiosos e ele se orgulha de ter apertado a mão de João Paulo II numa visita a Clonmacnoise (mostrando-nos a foto com orgulho). Também nos contam como o mês de julho foi lindo e preocupantemente seco, tanto que a grama ficou amarela; uma experiência que deve horrorizar os irlandeses. Uma pena e uma oportunidade perdida para nós, mas naquela altura estávamos a desfrutar de dias atípicos de bom tempo no Báltico. Em muitos lares vemos a religiosidade católica orgulhosamente ostentada, talvez o legado de quando ser “papal” significava ostracismo e marginalização, transformando-se assim num sentimento de orgulho civil e pertença.  É hora do jantar e pedimos alguns lugares recomendados na cidade de Banagher, a mais próxima, a cerca de dez km de distância. Infelizmente o restaurante recomendado está lotado e somos desviados para outro onde comeremos um excelente salmão, tendo uma experiência curiosa ligada às bebidas. Ao pedir a habitual Guinness (o que mais?) a simpática garçonete ressalta que não podem vender bebidas alcoólicas, mas podem ser consumidas. O que é absurdo nas nossas latitudes, mas não é nada extraordinário no mundo britânico. Sabendo que podemos comprar na loja próxima, me preparo para sair enquanto chove para encontrar a cobiçada cerveja, quando sou avisado que não é permitido consumir cerveja no restaurante. Neste ponto passo sem maiores problemas por uma garrafa de Shiraz australiano em total conformidade com as regras e a cultura. É claro que terminar uma noite sem saborear a bebida escura de sempre me parece uma pena, na suspeita de que o vício já tomou conta. Está localizado a poucas dezenas de metros do restaurante um pub que não poderia ser mais típico em termos de estilo, atendimento e falta de higiene e iluminação. E é lá que finalmente acontece o ritual noturno da Guinness (e de um Irish Coffee). Ainda à chuva regressamos ao nosso quarto para uma noite de descanso, enquanto as gotas de água que caem do telhado dão ritmo e ajudam-nos a adormecer.