Connemara e Tully Mountain

Chegada à Montanha Tully

Deixamos as margens do Lough Corrib em direção a oeste em direção a Connemara, uma área de turfeiras montanhosas, esculpidas com pequenas, mas pobres maravilhas. O tempo está nublado com neblina espessa tocando o lago, sobe em direção ao mar, mas não há previsão de céu limpo. Primeira paragem em Roundstone, onde não se vê vivalma por perto, confirmando os primeiros hábitos dos irlandeses nas férias, e menos ainda dos estrangeiros. Apesar de serem 10h, vemos pessoas tomando café da manhã nos quartos do hotel. Uma causa contribuinte poderá ser o clima que, ao contrário das nossas regiões, parece ser melhor à tarde do que de manhã; ou menos pior ser sarcástico. Um pequeno porto, gaiolas de lagosta à espera de ser atirados de volta ao mar em busca de presas e pouco mais que a aldeia oferece, certamente menos do que esperávamos e disse o guia. O Baía dos Cães perto de Doonloughhan, por outro lado, deve ser uma excelente praia se vista com a quantidade necessária de sol, de cor esbranquiçada cercada por rochas lisas; os primeiros banhistas chegam com constituições pelo menos robustas, defesa útil para se atirarem às águas frias do Atlântico, enquanto as crianças têm facilidade em divertir-se brincando na areia; a água do oceano aqui tem uma cor literalmente tropical, transparente e cor de lápis-lazúli. Um belo passeio à beira d'água serve para restaurar o corpo e a mente, alegremente estressados ​​por dias em que as belezas a serem vistas ultrapassavam em muito o tempo disponível. O Estrada do Céu deve ser lindo, se ao menos houvesse o sol para iluminá-lo, e mais ainda deve ser tão esplêndido quanto a costa recortada parece uma renda criada pela mãe natureza. É verdade que não está chovendo, mas as nuvens não fazem absolutamente justiça ao que está à nossa frente. Paramos alguns minutos confiando na proverbial mutabilidade do clima irlandês, quando um raio de raios poderia fazer brilhar a paisagem, mas não é um dia. Mais do que nuvens, são névoas baixas, que poderiam dissipar-se com apenas um sopro de vento. O esplêndido Baía da Âncora, no centro do qual existe uma âncora e não é preciso ser especialista em toponímia para perceber a origem do nome, é escolhido como o ponto ideal para o almoço. Tudo num ambiente sugestivo com cores vivas apesar da falta de sol. Vamos dar um passeio ali perto, onde existe uma fábrica de lagosta hoje abandonada, mas todas as infra-estruturas que nos permitem compreender os seus processos industriais ainda estão presentes.

Ilha Omey e Abadia de Kylemore

Uma experiência que ainda não tivemos oportunidade de viver é a de atravessar a pé um braço de mar que liga o continente (embora isso seja inapropriado visto que se trata da Irlanda) com uma ilha mais pequena, a Ilha Omei. Obviamente que existe um truque e é representado pela maré, que ao baixar deixa um fundo arenoso mas duro que pode até ser atravessado por veículos motorizados. Porém, devemos ter cuidado para não nos enganarmos e conhecermos as fases de descida e subida: quando chegamos as águas estão “abertas”, vamos quase até ao ponto de atracação na ilha e voltamos a estacionar no “fundo” devido à falta de estacionamento na zona mais alta, começando a explorar este local específico a pé. Voltamos sabendo que a maré está visivelmente subindo, recuperamos o carro e nos colocamos em segurança. Chegou a hora de fazer todas estas operações e a ilha voltou a esse estado, as duas faixas de mar reuniram-se e durante algumas horas não haverá mais travessia. Observe a sinalização rodoviária que indica a direção, que deve assumir uma peculiaridade própria quando o istmo está submerso. Vamos para Abadia de Kylemore, decidimos não gastar os 15€ necessários apenas para fazer o passeio que vai da abadia aos jardins, limitando-nos assim a tirar algumas fotos do exterior. A organização com que determinados locais históricos e culturais se organizam para os tornar atrativos do ponto de vista comercial e para todos os tipos de públicos é incrível: em todo o lado encontram-se serviços, lojas, bares/restaurantes, centros de visitantes, num estilo que muitas vezes só vimos na América do Norte. Na verdade, o público médio é constituído por famílias com numerosos filhos e casais de idosos geralmente com o denominador comum da obesidade. Querendo traçar um paralelo com a Escócia, fica-se com a impressão de que o tamanho dos irlandeses ganha vários pontos (ou tamanhos de calças) e isso parece dever-se a uma pior alimentação, tanto na qualidade como na frequência das refeições.

Caminhada até a montanha Tully

Neste momento o curinga sai do baralho e vai parar nas nossas mãos, só falta jogá-lo: o céu promete quebras aqui e ali, percorremos alguns quilómetros para trás, parando no ponto de partida para a subida ao Montanha Tully, encontrada graças à ajuda de um simpático agricultor que pastoreia o seu rebanho entre o braço de mar e a montanha, que nos fornece informações e recomendações. Não há caminho mas a ponta é bastante evidente, logo após a pré-cimeira bem visível. O problema surge se formos atingidos pelo nevoeiro: inserimos a pista GPS no smartwatch e começamos a subir de forma desordenada entre as urzes e os pedregulhos que ocasionalmente exigem uma volta, evitando a frequente estagnação da água na relva. Superamos facilmente a diferença de altitude de 400 m em pouco mais de meia hora e um cenário mágico. Pradarias verdes descem em ambos os lados do promontório mergulhar no mar. Um mar recortado, pontilhado de ilhas e fazendas de salmão. Uma visão tão bela, fugaz e repentina deixa-nos maravilhados, sobretudo pela sua dimensão indescritível. A qualquer momento o cenário pode voltar a fechar-se e isso acontecerá logo após o início da descida, felizmente apenas na parte superior para poder chegar ao ponto de partida sem inconvenientes. Na base da montanha ergue-se uma pequena e arrumada aldeia com segundas casas coloridas e bem cuidadas, perto das pequenas quintas cujos animais pastam tranquilamente perto do mar.

Condado de Mayo

CONDADO DE MAYO

Noite na montanha Tully

Quando são 17h30 é hora de pegar a estrada que leva ao B&B desta noite, passando pelo Passo Doo Lough, de memória trágica pelo massacre ocorrido durante a fuga desesperada em busca de alimento durante a fome de 1849. Além de uma cruz de pedra e da placa comemorativa não há nada que relembre esses momentos, mas não é difícil imaginar o tormento de centenas de pessoas que retornaram da jornada de desespero ainda mais desesperadas por não terem encontrado comida e literalmente morreram de fome, frio e sofrimento, abandonadas no caminho pelos outros que mal conseguiam ficar de pé. Isto já é história e só podemos pensar no que aconteceu devido ao míldio que destruiu as culturas de batata nos anos anteriores.

Como o B&B ainda fica longe, achamos que seria uma boa ideia jantar em um pub lá Newport e continuaremos até a encantadora Massbrook, onde chegaremos às 20h30, onde uma pequena vila com vista para o lago e dois entusiastas proprietários, que o projetaram, construíram há um ano e meio e hoje recebem hóspedes, além de possuírem um pequeno rebanho de 13 vacas e um touro, mantido principalmente como hobby. O localização esplêndida erguido acima do lago, oferece uma vista espetacular dele, bem como das altas montanhas (para a Irlanda) do outro lado. Também aqui temos uma longa conversa e recebemos informações úteis para amanhã. Contam-nos como se processa a extracção de turfa na zona, agora efectuada com sistemas mecânicos, mas que antigamente era feita manualmente com recurso a pás. Reclamam que o hobby de criar gado não é nada fácil, pois são exigidas as mesmas formalidades administrativas independentemente do número de animais, o que torna o “brinquedo” muito menos divertido. É engenheiro e desenhou os espaços com bom gosto e praticidade, dotando a casa de grandes janelas face aos frequentes dias de mau tempo. Conversar com os irlandeses é sempre agradável tanto no jeito quanto no assunto, a única falha é representada pelo sotaque que em alguns deles acaba tornando incompreensível a língua que chamam de inglês. Tal como outros habitantes locais com quem tivemos a oportunidade de conversar, eles também estiveram em Itália e também visitaram o sul, e ficaram impressionados. Para além das esplêndidas paisagens e da simpatia do sul de Itália, não é de estranhar que prefiram o Mediterrâneo dadas as condições climáticas cinzentas que caracterizam o seu país. Duas meninas espanholas também estão hospedadas no B&B, que estão fazendo um tour inverso ao nosso e, portanto, vêm da Irlanda do Norte. Apesar da obrigação de realizar esfregaços, afirmam não ter feito nada e não se deparar com quaisquer verificações; após uma breve reflexão acreditamos não abusar da sorte também porque no formulário electrónico a preencher antes do regresso ainda teríamos que admitir que estivemos no Reino Unido e isso nos custaria 5 dias de quarentena. Tendo ainda quase duas semanas de férias pela frente, acreditamos não correr o risco nem mesmo passar uma semana em prisão domiciliária.

Cada condado tem um forte sentimento de orgulho, bandeiras e faixas são exibidas em todos os lugares, especialmente se estiverem ligadas a eventos esportivos como o hurling e o futebol gaélico (uma espécie de rugby com regras mais suaves). É surpreendente como um pequeno país tem dois desportos peculiares e seguidos em massa, tanto que se tornaram mais populares do que outros mundialmente famosos onde a Irlanda se destaca, como o rugby. O mesmo vale para os cartazes de incitação aos participantes das recentes Olimpíadas de Tóquio, e ainda mais para aqueles que trouxeram uma medalha para casa.