Connemara og Tully Mountain

Ankomst til Tully Mountain

Vi forlater bredden av Lough Corrib på vei vestover mot Connemara, et område med fjellrike torvmyrer, meislet med små, men dårlige underverker. Været er overskyet med tykk tåke som berører innsjøen, den stiger mot havet, men klar himmel er ikke i varselet. Første stopp i Roundstone, hvor du ikke ser en sjel rundt, bekrefter de tidlige vanene til irene på ferie, og enda mindre til utlendinger. Selv om klokken er 10 ser vi folk spise frokost på hotellrommene. En medvirkende årsak kan være været som, i motsetning til våre regioner, ser ut til å være bedre om ettermiddagen enn om morgenen; eller mindre verre å være sarkastisk. En liten havn, hummerbur venter på å bli kastet tilbake i havet på jakt etter byttedyr og lite annet landsbyen tilbyr, absolutt mindre enn vi forventet og guiden sa. Den Dogs Bay nær Doonloughhan, derimot, må det være en utmerket strand hvis den sees med den nødvendige mengden solskinn, med en hvitaktig farge omgitt av glatte steiner; de første badende kommer med i det minste robuste konstitusjoner, et nyttig forsvar for å kaste seg ut i det kalde atlantiske vannet, mens barna har lett for å ha det gøy å leke i sanden; havvannet her har en bokstavelig talt tropisk farge, gjennomsiktig og lapis lazuli-farget. En fin spasertur langs vannkanten tjener til å gjenopprette kropp og sinn, lykkelig stresset av dager hvor skjønnhetene som ble sett langt oversteg tiden som var tilgjengelig. Den Sky Rd det må være vakkert, hvis det bare var solen som lyste opp det, og enda mer må det være like fantastisk som den taggete kysten ser ut som en blonder skapt av moder natur. Det er sant at det ikke regner, men skyene yter absolutt ikke rettferdighet til det som er foran oss. Vi stopper i noen minutter og stoler på den velkjente foranderligheten til det irske været, når en stråle av stråler kunne få naturen til å skinne, men det er ikke en dag. Mer enn skyer, de er lav tåke, de kunne klare seg med bare et vindpust. Den flotte Ankerbukta, hvor det er et anker i sentrum og du ikke trenger å være ekspert på toponymi for å forstå opprinnelsen til navnet, er valgt som det ideelle punktet for lunsj. Alt i et suggestivt miljø med lyse farger til tross for mangel på sol. La oss ta en tur i nærheten, der en nå forlatt hummerfabrikk står, men all infrastrukturen som lar oss forstå dens industrielle prosesser er fortsatt til stede.

Omey Island og Kylemore Abbey

En opplevelse som vi ennå ikke hadde hatt muligheten til å leve med er å krysse til fots en havarm som forbinder fastlandet (selv om dette er upassende gitt at det er Irland) med en mindre øy, Omey Island. Det er åpenbart et triks, og det er representert av tidevannet, som når det senker seg etterlater en sand, men hard havbunn som til og med kan krysses av motoriserte kjøretøy. Vi må imidlertid være forsiktige med å la oss lure og kjenne nedstignings- og oppstigningsfasene: når vi ankommer er vannet "åpent", vi går nesten til kaipunktet på øya og går tilbake for å parkere på "bunnen" på grunn av mangelen på parkering i det høyereliggende området, og begynner å utforske akkurat dette stedet til fots. Vi kommer tilbake med visshet om at tidevannet stiger synlig, vi berger bilen og tar oss selv i sikkerhet. Tiden for å gjøre alle disse operasjonene og øya har returnert til den tilstanden, de to strimlene av havet har gjenforent seg og i noen timer vil det ikke lenger være noen kryssing. Legg merke til veiskiltene som angir retningen, som må få en særegenhet når landtangen er nedsenket. La oss gå til Kylemore Abbey, bestemmer vi oss for ikke å bruke €15 som kreves, selv bare for å ta turen som fører fra klosteret til hagen, og dermed begrense oss til å ta noen bilder av eksteriøret. Organisasjonen som enkelte historiske og kulturelle steder er satt opp for å gjøre dem attraktive fra et kommersielt synspunkt og for alle slags publikum er utrolig: overalt kan du finne tjenester, butikker, barer/restauranter, besøkssentre, i en stil som vi ofte bare har sett i Nord-Amerika. Faktisk består den gjennomsnittlige typen publikum av familier med mange barn og eldre par generelt med fellesnevneren fedme. Ønsker man å trekke en parallell til Skottland, får man inntrykk av at størrelsen på irene vinner med flere poeng (eller buksestørrelser) og dette ser ut til å spores tilbake til et dårligere kosthold, både i kvalitet og hyppighet av måltider.

Fottur til Tully Mountain

På dette tidspunktet forlater jokeren kortstokken og havner i hendene våre, alt som gjenstår er å spille den: himmelen lover pauser her og der, vi reiser noen kilometer bakover, og stopper ved startpunktet for stigningen til Tully Mountain, funnet takket være hjelp fra en vennlig bonde som beiter flokken sin mellom sjøarmen og fjellet, som gir oss informasjon og anbefalinger. Det er ingen sti, men spissen er ganske tydelig, like etter den godt synlige pre-toppen. Problemet oppstår hvis vi blir truffet av tåke: vi setter inn GPS-sporet i smartklokken og begynner å klatre på en uryddig måte blant lyngen og svabergene som av og til krever å gå rundt, og unngår hyppig stagnasjon av vann i gresset. Vi overvinner enkelt 400 m høydeforskjellen på litt over en halvtime og en magisk natur. Grønne prærier stiger ned på begge sider av neset dykke ned i havet. Et forrevne hav med øyer og laksefarmer. Et så vakkert, flyktig og plutselig syn etterlater oss forbløffet, spesielt på grunn av dets unnvikende dimensjon. Når som helst kan scenariet lukkes igjen og dette vil skje kort tid etter starten av nedstigningen, heldigvis bare i øvre del for å kunne nå startpunktet uten ulemper. Ved foten av fjellet står en liten, ryddig landsby med fargerike og velholdte andrehus, i nærheten av de små gårdene hvis dyr beiter fredelig nær sjøen

Mayo fylke

MAYO FYLKE

Kveld på Tully Mountain

Når klokken nå er 17.30, er det på tide å ta veien som fører til kveldens B&B, som går gjennom Doo Lough Pass, av tragisk minne på grunn av massakren som skjedde under den desperate flukten på jakt etter mat under hungersnøden i 1849. Bortsett fra et steinkors og minnetavlen er det ingenting som minner om disse øyeblikkene, men det er ikke vanskelig å forestille seg plagene til hundrevis av mennesker som kom tilbake fra reisen til desperasjon for bokstavelig talt ikke å ha funnet mat og sult, for bokstavelig talt ikke å ha funnet mat og sult. motgang, forlatt langs veien av de andre som knapt kunne reise seg. Dette er nå historie og vi kan bare tenke på hva som skjedde på grunn av dunmuggen som hadde ødelagt potetavlingene tidligere år.

Siden B&B fortsatt er langt unna, tror vi det vil være en god idé å spise middag på en pub der Newport og fortsetter til den fortryllende Massbrook som vi når 20.30, hvor en liten villa med utsikt over innsjøen og to entusiastiske eiere, som tegnet den, bygde den for halvannet år siden og ønsker nå gjester velkommen, i tillegg til at de har en liten flokk på 13 kyr og en okse, hovedsakelig som hobby. Den flott beliggenhet hevet over innsjøen tilbyr den en spektakulær utsikt over den så vel som over de høye (for Irland) fjellene på den andre siden. Også her har vi en lang samtale og får nyttig informasjon for morgendagen. Vi blir fortalt hvordan torvuttak foregår i området, nå utført med mekaniske systemer men som tidligere ble gjort manuelt med spader. De klager over at hobbyen med å holde husdyr er gjort alt annet enn enkel da det kreves samme administrative formaliteter uavhengig av antall dyr, noe som gjør «leken» mye mindre morsom. Han er ingeniør og designet rommene med smak og funksjonalitet, og utstyrte huset med store vinduer gitt de hyppige dagene med dårlig vær. Å snakke med irene er alltid hyggelig både når det gjelder væremåte og emne, den eneste feilen er representert av aksenten som hos noen av dem ender opp med å gjøre språket de kaller engelsk uforståelig. I likhet med andre lokale som vi hadde muligheten til å snakke med, har også de vært i Italia og har også besøkt sørlandet, og ble imponert. Utover det fantastiske landskapet og vennligheten som finnes i Sør-Italia, er det ikke overraskende at de foretrekker Middelhavet gitt de grå klimatiske forholdene som preger landet deres. To spanske jenter bor også i B&B, som gjør en omvendt tur til vårt og derfor kommer ned fra Nord-Irland. Til tross for plikten til å utføre vattpinner, hevder de at de ikke har gjort noe og ikke kommer over noen kontroller; etter kort refleksjon tror vi ikke å presse på lykken også fordi på det elektroniske skjemaet som skal fylles ut før retur, må vi fortsatt innrømme at vi har vært i Storbritannia og dette vil koste oss 5 dager i karantene. Med fortsatt nesten to uker med ferier å følge, tror vi at vi ikke risikerer eller til og med bruker en uke i husarrest.

Hvert fylke har en sterk følelse av stolthet, flagg og bannere vises overalt, spesielt hvis de er knyttet til sportsbegivenheter som hurling og gælisk fotball (en slags rugby med mildere regler). Det er overraskende hvordan et lite land har to særegne og massefølgede idretter, så mye at de har blitt mer populære enn andre verdenskjente der Irland utmerker seg, for eksempel rugby. Det samme gjelder oppfordringsplakatene mot deltakerne i det nylige Tokyo-OL, og enda mer mot de som tok med seg medalje hjem.