Castlebar, Athlone y Clonmacnoise

Mañana en el condado de Rosscommon

Desayuno a las 8.30 con grosella negra, mermelada de grosella negra. Durante la noche llueve mucho e incluso intensamente, además las previsiones meteorológicas para los próximos días no auguran nada bueno. Abandonamos así la idea de ir a Donegal, ya que las costas no están en su mejor momento bajo la lluvia. Intentaremos combinar esta región fronteriza con Irlanda del Norte en una futura ocasión cuando finalmente podamos entrar en este pedazo de Reino Unido y así ver el Ulster geográfico en su totalidad. De hecho, el término normalmente utilizado para definir el norte británico en realidad se refiere a toda la parte norte de la isla. Dejando a un lado los detalles terminológicos, dirigirse hacia el extremo norte sería inconveniente, también porque habría sobre todo paisajes naturales para visitar, que evidentemente destacan mucho más si están iluminados por el sol. Bajo una lluvia fina pero insistente nos dirigimos hacia Castlebar, donde los amables responsables del B&B nos recomendaron el excelente museo de cultura local situado en parte en un edificio moderno y parte en uno casa señorial con un hermoso parque adjunto. La estructura reúne los hitos de la historia irlandesa, entre los que destacan los movimientos independentistas que condujeron a la emancipación del país hace exactamente 100 años. Serán dos horas y media muy bien aprovechadas para comprender la vida de las zonas rurales irlandesas en el pasado y el presente: la vida cotidiana, la educación, la fe, las vacaciones y, por supuesto, una sección importante dedicada a la hambruna de mediados del siglo XIX. Vida dura, marcada por la sucesión de estaciones, donde los esfuerzos muchas veces no eran suficientes y para no separar el alma del cuerpo (definición terrible pero eficaz), muchos acababan obligados a emigrar en busca de mejor fortuna. Desde este aspecto queda bien resaltado lo realizado mes a mes, para que podamos entender mejor cómo no hubo momentos de pausa entre una fase y otra. También es muy característica la sección donde se enumeran literalmente los trabajos diarios de las distintas estaciones, con horario y duración, divididos entre la parte masculina y femenina de las familias. Finalmente, es interesante conocer las técnicas con las que se construyen las cabañas con techo de paja. Cerca de Castlebar, nos dijeron anoche, se encuentra el escenario de una de las muchas batallas entre irlandeses e ingleses, con la incorporación de los franceses en apoyo a los anfitriones para no mover la frontera. A la salida buscamos un supermercado para comprar algunos productos gastronómicos típicos y almorzar rápido y agradable; Por una carretera ancha pero bajo la lluvia llegamos a Strokestown,

Condado de Rosscommon

CONDADO DE ROSCOMMON

una de las ciudades más afectadas por la Gran Hambruna donde se encuentra el museo más representativo sobre el tema, que lamentablemente descubrimos que se encuentra cerrado. El paisaje se vuelve cada vez más llano, aunque mantiene sus ondulaciones, lo que permite un mayor cultivo agrícola. Partimos de nuevo hacia Athlone,

CONDADO DE WESTMEATH

CONDADO DE WESTMEATH

dividido en dos por imponente shannon y con el habitual castillo igualmente imponente con torres redondeadas y achaparradas; Damos un paseo junto al río por un sendero bastante deteriorado, mientras hay que destacar la preciosa iglesia neoclásica.

Condado de Offaly

CONDADO DE OFALY

Al condado de Rosscommon

Finalmente llegamos al Sitio monástico de Clonmacnoise atravesando colinas más marcadas, salpicadas de grandes praderas con las inevitables granjas. Aquí predomina sobre todo la ganadería, incluso más que la cría de ovejas en los condados occidentales, y esto se evidencia fácilmente por la frecuencia de granjas, vehículos mecanizados y concesionarios/centros de asistencia para tractores. Son las 16.30, gracias a Dios (literalmente) la lluvia casi ha dejado de caer y esto nos permite ver bien el sitio histórico, un antiguo centro religioso destruido por las guerras, del que los muros perimetrales de los edificios permanecen en medio de los verdes prados; Sigue siendo un misterio cómo logran lucir la cromaticidad esmeralda a pesar del cielo gris. Al fondo, el río Shannon se desliza lánguidamente, como para indicar la lentitud pero al mismo tiempo la inevitabilidad del flujo de la historia.

Llegados a este punto se trata de buscar alojamiento que encontramos en un B&B en pleno campo, regentado por un simpático matrimonio de ancianos, de esos que tienen huéspedes para complementar su pensión pero sobre todo para mantenerse activos y conocer gente. Charlamos con ellos sobre diferentes temas, son muy religiosos y se jacta de haberle dado la mano a Juan Pablo II en una visita a Clonmacnoise (enseñándonos la foto con orgullo). También nos cuentan cómo el mes de julio fue hermoso y preocupantemente seco, tanto que la hierba se puso amarilla; una experiencia que debe horrorizar a los irlandeses. Una pena y una oportunidad perdida para nosotros, pero en aquel momento estábamos disfrutando de unos días atípicos de buen tiempo en los países bálticos. En muchos hogares vemos hacer alarde de la religiosidad católica con orgullo, tal vez el legado de cuando ser "papal" significaba ostracismo y marginación, transformándose así en un sentido de orgullo civil y pertenencia.  Llega la hora de cenar y pedimos que nos recomienden algunos lugares en el pueblo de Banagher, el más cercano, a apenas unos diez kilómetros. Lamentablemente el restaurante recomendado está lleno y nos desvían hacia otro donde comeremos un excelente salmón, teniendo una curiosa experiencia ligada a las bebidas. Al pedir la habitual Guinness (¿qué más?), la amable camarera señala que no pueden vender alcohol pero sí se puede consumir. Lo cual es absurdo en nuestras latitudes pero no es nada extraordinario en el mundo británico. Sabiendo que podemos comprar algunas en la tienda cercana, me dispongo a salir mientras llueve a buscar la codiciada cerveza, cuando me advierten que no se permite consumir cerveza en el restaurante. En este punto, paso sin mayores problemas por una botella de Shiraz australiano respetando plenamente las normas y la cultura. Por supuesto, terminar una velada sin disfrutar de la habitual bebida oscura me parece miserable, ante la sospecha de que ahora la adicción se ha apoderado de mí. Se encuentra a unas decenas de metros del restaurante. un pub que no podría ser más típico en cuanto a estilo, asistencia y falta de higiene e iluminación. Y es allí donde finalmente tiene lugar el ritual nocturno de Guinness (y un café irlandés). Aún bajo la lluvia regresamos a nuestra habitación para descansar una noche, mientras las gotas de agua que caen del techo dan ritmo y nos ayudan a conciliar el sueño.