キャッスルバー、アスローン、クロンマクノイズ

ロスコモン郡の朝

8時半にブラックカラント、カシスのジャムで朝食。夜の間に雨が激しく降り、さらに今後数日間の天気予報では良いことは期待できません。したがって、雨が降ると海岸は最高の状態ではないため、ドニゴールに行くという考えを放棄します。将来、最終的に英国のこの部分に入り、地理的なアルスター全体を見ることができるとき、私たちは北アイルランドに隣接するこの地域を組み合わせてみるつもりです。実際、イギリス北部を定義するために通常使用される用語は、実際には島の北部全体を指します。用語の詳細はさておき、極北に向かうのは不便でしょう。また、何よりも訪れるべき自然の風景があり、太陽の光に照らされるとより一層目立つからです。晴天ながらもしつこい雨の中、私たちはキャッスルバーへ向かいました。そこで、B&B のフレンドリーなマネージャーが、一部にある素晴らしい地元文化博物館を勧めました。 モダンな建物 そして一つに加わる 堂々とした家 美しい公園が併設されています。この構造はアイルランドの歴史の節目を集めており、その中でもちょうど 100 年前に国の解放につながった独立運動が際立っています。日常生活、教育、信仰、休日、そしてもちろん 19 世紀半ばの飢餓に特化した重要なセクションなど、過去と現在のアイルランドの田舎の生活を理解するのにとても有意義な 2 時間半です。季節が続く厳しい生活で、多くの人々は努力しても十分ではなく、魂を肉体から切り離さないために（恐ろしくも有効な定義です）、より良い幸運を求めて移住を余儀なくされました。この側面から、月ごとに何が行われたかが明確に強調されるため、あるフェーズと別のフェーズの間にどのように一時停止がなかったかをよりよく理解できます。また、非常に特徴的なのは、さまざまな季節の毎日の仕事が文字通りリストされ、家族の男性部分と女性部分に分けてスケジュールと期間が完全にリストされているセクションです。最後に、茅葺き屋根の小屋がどのような技術で建てられているのかを知ることは興味深いことです。昨夜、キャッスルバーの近くで、アイルランド人とイギリス人の間で行われた多くの戦闘の一つの現場があり、国境を動かさないようにホスト側を支援するフランス人も加わった、と聞かされた。帰りにスーパーマーケットを探して、典型的な美食品を買って、簡単で楽しいランチをとります。広い道を通りましたが、雨の中、ストロークスタウンに到着しました。

ロスコモン郡

ロスコモン郡

大飢饉の影響を最も受けた都市の一つで、このテーマに関する最も代表的な博物館があるのですが、残念ながらその博物館は閉館していることがわかりました。地形は起伏を維持しながらますます平坦になり、より多くの農業栽培が可能になります。私たちはアスローンに向けて再び出発しました。

ウェストミース郡

ウェストミース郡

で2つに割る 堂々としたシャノン そして、ずんぐりした丸い塔を持ついつもの同様に堂々とした城もある。私たちは、美しい新古典主義の教会を強調する必要がある間、かなり荒廃した道に沿って川沿いを散歩します。

オファリー郡

オファリー郡

ロスコモン郡行き

ついに到達しました クロンマクノイズ修道院跡 必然的に農場のある大きな草原が点在する、より目立つ丘を越えます。ここでは、西部の郡で見られる羊の飼育よりも、何よりも畜産が主流であり、これは農場、機械化された車両、トラクターの販売店/支援センターの頻度から容易に明らかです。午後4時30分、ありがたいことに（文字通り）雨はほとんど止んでおり、戦争で破壊された古い宗教の中心地である史跡がよく見えるようになった。建物の周囲の壁は緑の牧草地の真ん中に残っている。灰色の空にもかかわらず、これらがどのようにしてエメラルドの色度を示すことができるのかは依然として謎です。背景ではシャノン川が気だるげに流れており、まるで歴史の流れの遅さであると同時に必然性を表しているかのようです。

この時点で宿泊施設を探すことになるが、私たちは広々とした田園地帯にあるB&Bを見つけた。このB&Bは親切な年配の夫婦が経営している。夫婦の1人は年金を補う目的でゲストを迎えているが、何よりもアクティブに過ごして人々と会うためだ。私たちは彼らとさまざまな話題についておしゃべりしますが、彼らは非常に信心深く、彼はクロンマクノイズを訪れた際にヨハネ・パウロ二世と握手したことを自慢しています（誇らしげに私たちに写真を見せてくれました）。彼らはまた、7月がどのように美しく、心配するほど乾燥していて草が黄色くなったかについても語っています。アイルランド人を恐怖させるに違いない経験。私たちにとっては残念で機会を逃しましたが、その時私たちはバルト三国では例年にない好天の日々を楽しんでいたのです。多くの家庭でカトリックの宗教性が誇らしげに誇示されているのを目にしますが、おそらく「教皇」であった頃の名残が村八分や疎外を意味し、それが市民としての誇りと帰属意識に変わったのでしょう。  夕食の時間になり、ちょうど10キロほど離れた最も近いバナージの町でおすすめの場所をいくつか尋ねました。残念ながら、お勧めのレストランは満席で、別のレストランに案内され、そこで素晴らしいサーモンを食べ、飲み物と連動した奇妙な体験をすることになりました。いつものギネス（他に何か？）を注文すると、フレンドリーなウェイトレスが、アルコールは販売できないが、飲むことはできると指摘します。これは私たちの緯度ではばかばかしいことですが、イギリス世界では特別なことではありません。近くの店で買えると知り、土砂降りの中、憧れのビールを求めて出かける準備をしていると、レストラン内ではビールの持ち込みが禁止されていると警告されました。現時点では、規則と文化に完全に準拠したオーストラリアのシラーズのボトルを飲んでも大きな問題はありません。もちろん、いつもの濃い飲み物を楽しむことなく夜を終えることは、依存症が支配しているのではないかと疑う私には惨めに思えます。レストランから数十メートルのところにあります これ以上に典型的なパブ スタイル、出席率、衛生状態と照明の欠如の点で。そして、そこでついにギネス（とアイリッシュコーヒー）の夜の儀式が行われます。まだ雨が降っている中、屋根から落ちる水滴がリズムを​​与え、眠りにつくのを助けながら、私たちは一晩休むために部屋に戻ります。