Колокольня Вал-Монтанайя и Вайонт

Завтрак подается прямо в баре/кондитерской, где можно заказать любые сладости. Мы находимся в последнем дне этого импровизированного, но успешного отпуска, из которого мы вернемся, не имея возможности купить колбасные изделия: с начала недели прошло слишком много времени для брезаолы Вальтеллины и спека Трентино, но во Фриули нет магазина, посвященного колбасным изделиям. Мясная лавка рядом с отелем, которая должна открыться в 7:30 утра, спустя двадцать минут все еще закрыта. Мы быстро покидаем Маниаго с намерением увидеть огни

Озеро Барчис, всего в двадцати километрах отсюда, на закате. Тем временем на выходе из туннеля мы оказываемся перед туманом, который внезапно затмил ясное небо и заставляет нас ждать, пока мы бродим по городу. Интересно отметить наличие старой туристической инфраструктуры с городской обстановкой, которая уж точно не привлекает посетителей: мы начинаем с рассмотрения плакатов, рекламирующих предстоящий литературный фестиваль, затем проходим мимо частных садов вдоль набережной и, наконец, оказываемся в окружении сорняков вокруг озера. Однако здесь полно отдыхающих, жители которых делают первые утренние шаги и от которых исходит запах кофе. В конце концов, туман исчезает, но кристально чистая вода, которую можно увидеть онлайн, по-прежнему не появляется: озеро, конечно, красивое, но проливные дожди в начале недели замутили воду, так что даже при большом количестве солнечного света живописный вид не такой, как мы ожидали. Однако есть еще награда в виде тихой прогулки в течение недели, в которой было мало тишины и покоя, и бассейна с потрясающими горами вокруг него. Пора продолжать путь и через пару десятков километров прибыть в Симоле. А пока мы ожидали горную деревню, почти как Эрто или Кассо, но вместо этого она мирно лежит на равнине у подножия долины Валь Челлина. Так что здесь не узкие переулки, цепляющиеся за склон, а виллы и даже некоторые промышленные постройки. Поворачиваем направо, чтобы войти в

Долина Чимолиана протяженностью около 15 км, требующая разрешения в размере 6 евро, ведет нас к парковке возле заповедника Порденоне. На нем чередуются мощеные и грунтовые участки, некоторые из которых довольно сложны из-за сухого рельефа русла реки, гравия или узких проходимых дорожек под крутыми стенами. Оставляем машину на двух смотровых площадках, до которых можно добраться примерно за 45 минут (тропа 352), откуда открываются потрясающие виды...

Колокольня Валь Монтанайя, настоящая архитектурная жемчужина, созданная природой.

Название «Колокольчик» вполне подходящее., учитывая наличие виртуальной кромки, которая в башнях церкви служит тротуаром по периметру вокруг колоколов. Само собой, что нормальная дорога – это 6-я категория, и само собой разумеется, что она не для нас. День был замечательный, и это место действительно стоит посетить, как и петля на другой стороне (тропа 353), которая ведет нас прямо к убежищу. Остается только вернуться, не забыв устроить пикник. вдоль ручья Между тем, он появился на несколько сотен метров выше по течению. Сегодня шеф-повар предлагает колбасу с чем-то вроде филе внутри, купленную в Барцисе, чтобы всех удивить... вид на Карникские Доломиты Прямо перед нами. Интересно отметить контраст между сверкающей зеленью деревьев и полей и белым камнем, затмеваемым голубым небом.

Снова прибыв в Симоле, мы едем по дороге Валь Челлина в долину Вайонт и посещаем Эрто. Мы уже были там 14 лет назад во время предыдущей поездки, но всегда приятно увидеть шрам на Монте Ток, который образовался точно так же, как и к тому печально известному 9 октября 1963 года. В новом Эрто есть интересный, хорошо организованный музей деревянных скульптур, который дает голос произведениям, созданным скульпторами. Напротив него есть куча дерева...незаконченные скульптуры и бутылки с водой, которые побудили бы местную администрацию вывезти их как мусор в других муниципалитетах: но это мастерская Мауро Корона, писателя/скульптора/альпиниста/пьяницы, который, к лучшему или к худшему, придал блеск стране, ранее известной только катастрофой в Вайонте, в своем собственном уникальном стиле. Мы больше остановимся на этом интересном факте и отправимся в гости Старик, нижний, где кажется, что время течет с тройной скоростью. Большинство домов находятся в аварийном состоянии и находятся в том же состоянии, в котором были заброшены почти 60 лет назад; внутри растут деревья, окна выбиты, и это зрелище. заброшенный город Остальные заселены местными жителями, а некоторые куплены туристами. Это создает явный контраст между новым и старым, между стенами, украшенными разноцветной геранью, и теми, которые осыпаются. Резкая дихотомия между красотой и уродством, счастьем и печалью, настоящим и прошлым – всем, что осталось и будет оставаться. Монте Ток с его блестящим разломом стоит прямо там, тяжелый, и я должен помнить, что они не должны проходить, и он мне об этом постоянно напоминает своей блестящей поверхностью, на которой отражается образ человеческая ошибка. И этому, которому суждено никогда не случиться. Шаг назад во времени, остановка в ту ночь. Туристы и местные жители сосуществуют, игнорируя друг друга, потому что у них нет ничего общего. Чуть ниже города, на высоте плотина, которая осталась нетронутой,

Есть центр документации, который рассказывает и помнит о катастрофе; там, где была вода, теперь стоит огромный холм мусора, на котором вырос лес, образующий узкий каньон, ныне высохший. Дальше вверх по течению находится озеро, ставшее «природным». На тот момент мы уже посетили это место и продолжаем путь к

Лонгароне, полный жизни в субботу днем. Отсюда до дома еще больше дорог и шоссе.

Было увлекательно пересекать Восточные Альпы, наблюдая за культурными и языковыми различиями: хотя территория вокруг Колле Фаучи говорила на ладине, соседняя долина Пустер определенно немецкая; поэтому описания и названия даны на трех языках, включая итальянский. В Саурисе, хотя он и расположен во Фриули, мы встречаем диалект с ярко выраженными немецкими характеристиками.