Campanario de Val Montanaia y el Vajont

El desayuno por la mañana se sirve directamente en el bar/pastelería donde se pueden pedir todo tipo de postres. Ya estamos en el último día de esta improvisada y exitosa festividad. Del que volveremos, sin embargo, sin poder comprar embutidos: ha pasado demasiado tiempo desde principios de semana para la bresaola de Valtellina y el speck de Trentino, pero ninguna tienda dedicada a los embutidos en Friuli. Incluso la carnicería situada al lado del hotel, que debería abrir a las 7:30, sigue cerrada después de veinte minutos. Salimos temprano de Maniago con la intención de ver las luces de

Lago Barcis, a sólo veinte kilómetros de distancia, al amanecer. Mientras tanto, a la salida de un túnel nos encontramos ante una niebla que de repente ha oscurecido el cielo despejado y nos obliga a esperar, que llenamos caminando arriba y abajo del pueblo. Es curioso observar la presencia de infraestructuras turísticas obsoletas con mobiliario urbano que ciertamente no atraen a los visitantes: se empieza por ver los carteles que anuncian un próximo festival de literatura, se pasa por los gallineros privados a lo largo del paseo marítimo y se termina por la maleza que rodea el lago. Sin embargo, el lugar está lleno de campistas, cuyos habitantes dan sus primeros pasos matutinos y de los que desprende olor a café. Al final la niebla desaparece pero el verde cristalino que se ve en Internet sigue sin aparecer: el lago es ciertamente hermoso, excepto que las fuertes lluvias de principios de semana han nublado las aguas de modo que incluso con pleno sol el espectáculo paisajístico no es el que esperábamos. Sin embargo, queda el botín de un paseo tranquilo en una semana en la que poco había de tranquilo y una cuenca con espléndidas montañas a su alrededor. Toca continuar y llegar a Cimolais en un par de decenas de kilómetros. Mientras tanto, esperábamos un pueblo de montaña, casi como Erto o Casso, pero se encuentra en una suave llanura al fondo del valle de Cellina. Así que no hay callejones estrechos pegados a la pendiente, sino casas e incluso algunos almacenes industriales. Giramos a la derecha para tomar la

Valle Cimoliana que en 15 km y a cambio de un permiso de 6€ nos lleva al aparcamiento cercano al Refugio de Pordenone. Se alternan tramos de asfalto con otros de camino de tierra, algunos incluso un poco difíciles en el fondo del arroyo seco, sobre pedregal o en algunos salientes accesibles a los vehículos bajo paredes escarpadas. Dejamos el coche hacia los dos miradores que, con una caminata de ¾ de hora (sendero 352), permiten admirar el

Campanario de Val Montanaia, una auténtica perla arquitectónica diseñada por la naturaleza.

el El nombre Campanile es totalmente apropiado., dada la presencia de un borde virtual que en los campanarios de las iglesias actúa como acera perimetral en la base de las campanas. Ni que decir tiene que la ruta normal es un 6a, y ni que decir tiene que no es lo nuestro. El día es espléndido y el contexto en el que nos encontramos es espléndido, un desvío realmente merecido, como también lo será el recorrido circular al otro lado (sendero 353) que nos lleva directamente al refugio. Ya sólo queda volver sin olvidarnos de hacer un picnic. a lo largo del arroyo, que entretanto emergió unos cientos de metros río arriba. Hoy el chef de camino nos ofrece una salchicha con una especie de filete por dentro comprada en Barcis, para dejaros tan encantados como el Vista de los Dolomitas Cárnicos frente a nosotros. Es interesante observar el contraste entre el verde chispeante de los árboles y prados y el blanco de la piedra dominado por el azul.

De nuevo en Cimolais remontamos el valle de Cellina para descender al valle de Vajont y visitar Erto. Ya habíamos estado allí hace 14 años con motivo de un viaje anterior, pero siempre es bueno ver la herida del monte Toc, abierta exactamente como estaba desde aquel desafortunado 9 de octubre de 1963. El nuevo Erto presenta el interesante museo de esculturas de madera, bien organizado, para dar voz a las obras que los canteros fueron capaces de realizar. Delante hay un pila de madera, esculturas inacabadas y botellas de vino llenas de agua que en otros municipios habrían llevado a la administración local a solicitar su retirada como residuos: pero es el laboratorio de Mauro Corona, el escritor/escultor/escalador/borracho que, para bien o para mal, ha prestigiado a una ciudad antes conocida sólo por la catástrofe de Vajont, en su estilo de crear un personaje. Hacemos una pausa más por curiosidad que otra cosa y vamos a visitarlo. erto viejo, el bajo, donde el tiempo parece moverse a tres velocidades. La mayoría de las casas están abandonadas y se encuentran en el estado en que fueron abandonadas hace casi 60 años; En el interior crecen árboles, las ventanas están rotas y son dignas de una ciudad fantasma. Otros están habitados por lugareños, mientras que otros han sido adquiridos por turistas. Destaca así el contraste entre lo nuevo y lo viejo, entre las paredes de las que cuelgan geranios de colores y los que caen. Una estridente dicotomía entre lo bello y lo feo, lo feliz y lo triste, el presente y el pasado que no pasan ni pasarán. el Monte Toc con su falla brillante está ahí enfrente, acechando, para recordar que no deben pasar y nos recuerda en todo momento con esa superficie brillante como un espejo, para reflejar la imagen de negligencia humana. Eso también, destinado a no pasar. Un salto atrás en el tiempo, detenido esa noche. Turistas y lugareños viven juntos, ignorándose unos a otros y sin tener nada que compartir entre ellos. Justo debajo del pueblo, a la altura del presa que permaneció intacta,

está el centro de documentación que cuenta y recuerda el desastre; donde había agua ahora hay una enorme colina de escombros sobre la que ha crecido el bosque, formando un estrecho cañón ahora seco. Más arriba hay un pequeño lago que se ha vuelto "natural". Ya habíamos visitado el sitio en ese momento y avanzamos, hacia una

Spa lleno de vida en una tarde soleada de sábado. Desde aquí solo hay más camino y autopista hasta casa.

Fue curioso cruzar los Alpes centroorientales, notando las diferencias culturales y lingüísticas: mientras que en la zona de Colle Fauci se hablaba ladino, el cercano valle de Pusteria es decididamente alemán; por lo tanto las descripciones y los nombres están en tres idiomas incluido el italiano. En Sauris, aunque en Friuli, encontramos un dialecto con fuertes matices alemanes.