Lago Iseo y Livigno

La norma totalmente italiana que considera más peligroso pasar dos semanas solo en una tienda de campaña en África que embarcarse en unas chuletas en casa con familiares y amigos en la barbacoa del 15 de agosto nos deja sin duda perplejos, pero los programas de este año deben ampliarse 12 meses debido a la imposibilidad de viajar por turismo fuera de Europa. La norma parece estar diseñada específicamente para obligar a la gente a tomar vacaciones en Italia y las restricciones parecen un poco restrictivas vengan de donde vengan. El tiempo de los próximos días promete variabilidad, por lo que elaboramos un programa aproximado con la intención de definirlo cada 24 horas en función de la previsión, planificando en consecuencia la ruta y el alojamiento. El resultado será un viaje agotador pero superior a las expectativas, en el que hemos conseguido conciliar necesidades turísticas, senderistas y meteorológicas a pesar de una organización no prevista como de costumbre. Las montañas fuera del Piamonte siempre han despertado interés, pero nuestro terreno de juego, lógicamente, siguen siendo los Alpes occidentales. Sin embargo, nunca se había pensado en un paseo por las montañas desde Lombardía hasta Friuli y habría sido necesario que Covid con todos sus miedos y restricciones nos llevara a elaborar este interesante plan B, cuyo resultado no dejó dudas.

Así que partimos el lunes por la mañana bajo un cielo plomizo con la primera parada en Lago Iseo. El agua obviamente refleja el cielo y solo queda ver un doble velo gris debajo y encima de nosotros, imaginando lo hermoso que sería si estuviera iluminado por el sol. Sin embargo, todo tiene su propio encanto nostálgico, ya que puede convertir una foto en blanco y negro.

Con una serie interminable de túneles recorremos Valcamonica hasta Edolo, luego subimos al paso de Aprica y a través de largos túneles llegamos a Bormio: el cielo todavía está nublado pero los prados brillan de verde.

En este punto nos dirigimos al oeste para subir el paso de foscagno, pasando la aduana y llegando a Livigno (1850 m).

Aquí nos registramos en el hotel ubicado cerca del centro y nos preparamos para un paseo por el pueblo. A diferencia de muchos otros resort de montaña, Livigno presenta un centro que rezuma historia de montaña bien integrado con las necesidades comerciales modernas. Los edificios antiguos albergan tiendas que venden artículos deportivos o souvenirs, mientras que no faltan viviendas locales y algunas casas en ruinas incluso en el centro. Lo que hay que valorar positivamente, teniendo en cuenta que la especulación inmobiliaria aún no se ha apoderado de todo el país. En verdad, ni siquiera los alrededores cuentan con los edificios de estilo soviético que caracterizan a otros centros turísticos de montaña: podríamos definirlo como un presente bien integrado en la arquitectura del pasado. Por otro lado, se pueden ver numerosos comercios dedicados a actividades puramente "caseras" como la producción y venta de la famosa bresaola. Compramos nuestro litro de alcohol (no se permite más) y salimos a caminar por el camino de tierra que bordea el margen derecha del lago, llegando al punto de avituallamiento situado a un par de kilómetros del inicio. En el camino empieza a llover y los paraguas vienen muy bien; Esta versión gris del lago también tiene su encanto, pero nada comparable a lo que habrías admirado bajo el sol. Y, sobre todo, no serían sólo 6° con viento que te congelarían las manos. Para cenar decidimos alejarnos de Livigno e ir a un restaurante situado en la orilla opuesta del lago, donde la carretera, en una sucesión de túneles, discurre estrechamente hacia la frontera suiza entre la montaña y la orilla. Cuando el GPS nos dice que ya hemos llegado, sólo seguimos viendo agua a la derecha y roca a la izquierda, salvo que en un barranco arrancado de la montaña aparece de repente una pequeña casa que sólo puede ser nuestro destino. Todo es muy sencillo, casi modesto, si no fuera por la excelencia de la cocina y la tipicidad de los platos y del dueño. Así los saboreamos descuidado (bolas de queso fritas rebozadas), guiso y filete de venado con arándanos, todo bien acompañado de una bola de polenta de taragna. El helado caliente de arándanos representa el excelente sello de una buena cena. A lo largo de la carretera todo está muy tranquilo porque el túnel del Gallo permanecerá cerrado hasta principios de diciembre por obras de aumento de altura, por lo que el tramo es una especie de callejón sin salida, cerrado justo a la altura del restaurante. Hablando con los responsables confirman la presencia de numerosos animales, que son habituales de ver por la mañana en el camino que bordea el lago (justo a la vuelta aparecerá una manada de corzos) y la aparición del primer lobo; no se sabe si se trata de un caso aislado o del sucesor de una primera manada. En la barra del bar del restaurante nos intrigan los rosetones tallados, que pensábamos que eran típicos de la cultura occitana, pero que parecen referirse a todos los Alpes; nos dicen que son elaborados por un número cada vez menor de artesanos, que transmiten la tradición de padres a hijos. Es curioso observar la posición de Livigno, un verdadero enclave que desciende hacia Suiza, el mismo arroyo desciende al lago en dirección norte, por lo que debemos esperar que sus aguas desemboquen en el Ródano y por tanto desemboquen en el mar Tirreno a diferencia del resto de ríos del norte de Italia que desembocan en el Adriático. Desde Livigno se pueden traer algunos alimentos libres de impuestos, como 1 litro de alcohol o licor fuerte, un litro de amargo, tabaco y hasta 300 € en otros bienes; No existen controles importantes sobre estos, pero ni siquiera ventajas importantes.