El corazón de los Dolomitas

El cielo está despejado y en consecuencia el día está fresco. Los famosos y mágicos picos de los Dolomitas (en particular el Catinaccio y Scyllar) empiezan a brillar bajo el primer sol, con una capa de nieve para embellecerlos aún más.

Hoy hay que aprovechar el buen tiempo e intensificar las visitas. Vayamos directo a ello Paso del Sella, apretado entre los Sassolungo y el grupo sella, con el Marmolada no muy al sur. Hace 4°C pero el paisaje es de esos cálidos, volvemos por el mismo camino hacia Canazei pero

esta vez vamos a Paso Pordoi a 2250 m. Así como el Tonale no es muy atractivo, con todas las estaciones de esquí que destacan por todas partes; Sólo la vista del Sella es digna de mención. Bajamos por una carretera estrecha en la anónima Arabba, subimos al paso de Campolongo y bajamos a Corvara, de donde parten Val Gardena y Val Badia, ambas con grandes pistas de descenso masculino. Después de un par de fotos de la combinación de colores verdes y ocres de las montañas tomamos la segunda ruta en dirección norte. La primera parte es estrecha en un valle que no es excepcional en comparación con lo que hemos visto hasta ahora, para luego abrirse en praderas de fuerte pendiente donde agricultores expertos, equipados con maquinaria adecuada y ruedas con clavos, cortan la hierba en condiciones extremas. Es una zona puramente agrícola, con casas de madera de gran valor; todo en un contexto brillante. Nos detenemos en

Paso Furcia para caminar rápidamente hasta el Plan de Coronas con equipamiento mínimo. El mundo está arriba, con los teleféricos que llegan desde San Vigilio di Marebbe y Brunico, pero nos sorprende ver un par de yaks que constituyen un excelente tema con las montañas al fondo. La organización con sede en Trentino ofrece a los turistas varias posibilidades para pasar el tiempo: desde dos rutas de descenso en bicicleta de montaña hasta rutas de senderismo en lugar de transporte por cable para aquellos que no son muy deportistas. En definitiva, hay para todos los gustos. Incluso para aquellos que quieran ver un museo, en la gran plaza que forma la "punta" se encuentra uno de los Museo MMM, inaugurado alrededor de 2016 y presenta una arquitectura de túnel decididamente moderna, aunque parcialmente integrada en el suelo. Algunos paneles llaman la atención sobre la pueblos en medio del valle, a lo largo de la empinada cuesta, y ponen de relieve las dificultades de la vida en el pasado, así como la imprescindible colaboración entre los vecinos del pueblo en invierno, cuando permanecían aislados durante semanas enteras, como si fueran una gran familia. Descenso rápido, volvemos al coche y paramos para comer el queso trentingrana comprado ayer, sentados en un banco panorámico. sobresaliendo hacia el verdor del valle a sus pies. En este punto nos encontramos en Val Pusteria, por donde discurre la carretera estatal que conduce a Dobbiaco, ya cerca de la frontera con Austria. Pero antes de llegar a la capital del valle

dedicamos un par de horas a visitar el lago de brajes. Debido al elevado número de visitantes, el acceso a los coches está prohibido de 10 a 15 horas, se deben utilizar lanzaderas pero son las 14.30 horas. Consideramos Brajes un objetivo indispensable y esperamos media hora para poder recorrer los últimos 5 km de camino. La tarifa del aparcamiento es cara (6 €), pero la vista merece la pena. También aquí las montañas Dolomitas duplican su imagen proyectándose sobre el agua, mientras que una contorno de pinos rodea el espejo. El recorrido perimetral requiere una hora de caminata, que al principio fue lenta debido al hacinamiento. No poder asegurar el distanciamiento mínimo de un metro, se solicita el uso de mascarilla; Medida respetada al menos en el tramo más transitado.

Cada vistazo ofrece una vista espléndida: el agua no tiene el color esmeralda de la Carezza, podríamos decir que tiene un tono verde "satinado", por lo tanto menos transparente. Regresamos al aparcamiento, nos dirigimos hacia Dobbiaco y tomamos la carretera estatal 51 en dirección sur, que serpentea entre bosques iluminados por el sol ya poniente, hasta llegar al

desviación que conduce a taza medidora. También aquí los colores son inolvidables: sólo tenemos tiempo para un par de fotos, ya que el camino hoy todavía es largo. Con Auronzo (hogar del retiro del Lacio estos días) nos encontramos ahora en Cadore, con otras hermosas montañas que adquieren tonalidades cada vez más rojizas, aunque menos turísticas y con menos matrículas extranjeras. En un determinado punto giramos por una estrecha carretera estatal en dirección este para cruzar la frontera virtual con Friuli y llegar rápidamente a

Forni di Sopra, donde se encuentra nuestro hotel. La zona parece muy salvaje, el hotel en sí está en una posición no turística cerca del Tagliamento, en este punto todavía es poco más que un hilo: hay que cruzar un puente y retroceder 800 metros hacia una zona donde no se encuentran otros edificios. El ambiente es sencillo pero los numerosos invitados sugieren que es muy popular. La cocina (jamón de saurio ahumado, soppressa, ragú y costilla de venado) y el vino (refosco) están mucho más a la altura de lo que el sitio sugiere desde fuera. El nombre del hotel, Nouitas, nos intriga y pedimos aclaraciones al simpático director, quien admite que la toponimia oral no nos ha llegado: se cree que se debe al nombre de los barrancos que servían para bajar los troncos, que continuaban flotando sobre el Tagliamento. La vida no debía ser fácil en estos lugares y esto parece haber influido en el carácter de la gente: cordial y amigable pero al mismo tiempo reservada, casi como si en su actitud actual se pudiera percibir el cansancio cotidiano de las generaciones antiguas. Se podría pensar que la dureza de las montañas también ha esculpido el carácter humano. Se garantiza un sueño tranquilo con la colaboración activa del refosco y el bombardino semifreddo.