Dolomittenes hjerte

Himmelen er klar og følgelig er dagen kjølig. De berømte og magiske Dolomitt-toppene (spesielt Catinaccio og Skyll) begynner å gnistre under den første solen, med en støvtørking av snø for å gjøre dem enda vakrere.

I dag må vi utnytte godværet og intensivere besøkene. La oss gå rett til det Sella Pass, klemt mellom Sassolungo og den Sella-gruppen, med Marmolada ikke langt mot sør. Det er 4°C men landskapet er et av de som varmer, vi går tilbake samme vei mot Canazei men

denne gangen la oss gå til Pordoi Pass på 2250 m. Akkurat som Tonale ikke er særlig attraktivt, med alle skistedene som skiller seg ut overalt; bare utsikten over Sella er verdt å merke seg. Vi går ned en smal vei i anonyme Arabba, går opp til Campolongo-passet og ned til Corvara, hvorfra Val Gardena og Val Badia forgrener seg, begge hjem til store utforbakker for menn. Etter et par bilder av det grønne og okerfargede fargevalget til fjellene tar vi den andre ruten nordover. Den første delen er trang i en dal som ikke er eksepsjonell sammenlignet med det vi har sett så langt, for så å åpne seg inn i bratt skrånende prærier hvor dyktige bønder utstyrt med passende maskineri og pigghjul klipper gresset under ekstreme forhold. Det er et rent jordbruksområde, med trehus av stor verdi; alt i en glitrende sammenheng. Vi stopper kl

Furcia Pass for å raskt gå opp til Plan de Corones med minimalt med utstyr. Verden er over, med taubaner som strekker seg fra San Vigilio di Marebbe og Brunico, men vi er overrasket over å se et par yaks som gjør et utmerket motiv på fjellet i bakgrunnen. Den Trentino-baserte organisasjonen sørger for at turister har ulike måter å bruke tiden sin på: fra de to terrengsykkelløypene, til turstien fremfor kabeltransport for de som ikke er særlig sporty. Det er noe for enhver smak, kort sagt. Selv for de som ønsker å se et museum, på det store torget som danner "spissen" er det en av de MMM museum, innviet rundt 2016 og presenterer en desidert moderne tunnelarkitektur, men delvis integrert i bakken. Noen paneler trekker oppmerksomhet til landsbyer midt i dalen, langs den bratte skråningen, og fremheve livets vanskeligheter i fortiden, samt det essensielle samarbeidet mellom landsbyboere om vinteren når de forble isolert i hele uker, som om de var en stor familie. Rask nedstigning, vi setter oss tilbake i bilen og stopper for å spise Trentingrana-osten som ble kjøpt i går, sittende på en panoramabenk stikker ut i det grønne av dalen ved dens føtter. På dette tidspunktet er vi i Val Pusteria, hvor statsveien går som fører til Dobbiaco, nå nær den østerrikske grensen. Men før du når hovedstaden i dalen

vi dedikerer et par timer til å besøke Brajes innsjø. På grunn av det høye antallet besøkende, er tilgang forbudt til biler fra kl. 10.00 til 15.00, skyttelbuss må brukes, men det er 14.30. Vi anser Brajes som et uunnværlig mål og venter en halvtime på å klare de siste 5 km med vei. Parkeringsavgiften er dyr (6 €), men utsikten er verdt det. Også her dobler Dolomittfjellene bildet sitt ved å projisere seg selv på vannet, mens en omriss av furutrær omgir speilet. Perimeterturen krever en times gange, som først var treg på grunn av overbefolkning. Å ikke kunne sørge for avstand minimum en meter, du blir bedt om å bruke maske; mål respektert i hvert fall i den mest trafikkerte strekningen.

Hvert glimt gir en fantastisk utsikt: vannet har ikke smaragdfargen til Carezza, vi kan si at det har en "sateng" nyanse av grønn, derfor mindre gjennomsiktig. Vi går tilbake til parkeringsplassen, setter kursen mot Dobbiaco og riksvei 51 på vei sørover som slynger seg langs skoger opplyst av den nå nedgående solen, og ankommer kl.

avvik som fører til Målekopp. Også her er fargene uforglemmelige: vi har bare tid til et par bilder, siden veien i dag fortsatt er lang. Med Auronzo (hjemmet til Lazios retrett i disse dager) er vi nå i Cadore, med andre vakre fjell som får stadig mer rødlige fargetoner, selv om det er mindre turistaktige og vi ser færre utenlandske bilskilt. På et bestemt tidspunkt svinger vi inn på en smal statsvei på vei østover for å krysse den virtuelle grensen til Friuli og raskt nå

Forni di Sopra, hvor hotellet vårt ligger. Området virker veldig vilt, selve hotellet ligger i en ikke-turistmessig beliggenhet i nærheten av Tagliamento, på dette tidspunktet fortsatt litt mer enn en drypp: du må krysse en bro og gå tilbake 800 meter inn i et område hvor du ikke kommer over noen andre bygninger. Miljøet er enkelt, men de mange gjestene antyder at det er veldig populært. Kjøkkenet (røkt sauriskinke, soppressa, ragout og hjorteribbe) og vinen (refosco) er mye mer opp til pari enn nettstedet antyder fra utsiden. Navnet på hotellet, Nouitas, fascinerer oss og vi ber den vennlige sjefen om avklaring, som innrømmer at den muntlige toponymien ikke har nådd oss: det antas å skyldes navnet på slukene som ble brukt til å senke stammene, som fortsatte med å flyte på Tagliamento. Livet må ikke ha vært lett i disse traktene og dette ser ut til å ha hatt innvirkning på folkets karakter: hjertelig og vennlig men samtidig reservert, nesten som om man i deres holdning i dag kan oppfatte de gamle generasjonenes daglige tretthet. Man skulle tro at hardheten i fjellene også har formet menneskets karakter. Fredelig søvn er sikret med aktivt samarbeid mellom refosco og bombardino semifreddo.