O coração das Dolomitas

O céu está limpo e consequentemente o dia está fresco. Os famosos e mágicos picos Dolomitas (em particular o Catinaccio e Cilar) começam a brilhar sob o primeiro sol, com uma camada de neve para torná-los ainda mais bonitos.

Hoje precisamos aproveitar o bom tempo e intensificar as visitas. Vamos direto ao assunto Passe Sella, espremido entre Sassolungo e o Grupo Sela, com o Marmolada não muito ao sul. Estão 4°C mas a paisagem é daquelas que aquecem, refazemos a mesma estrada em direcção a Canazei mas

desta vez vamos para Passo Pordoi a 2250 m. Assim como o Tonale não é muito atraente, com todas as estações de esqui que se destacam por toda parte; apenas a vista da Sella é digna de nota. Descemos por uma estrada estreita na anônima Arabba, subimos até o passo de Campolongo e descemos até Corvara, de onde se ramificam Val Gardena e Val Badia, ambos lar de grandes descidas masculinas. Depois de algumas fotos do esquema de cores verde e ocre das montanhas, tomamos a segunda rota em direção ao norte. A primeira parte é estreita num vale que não é excepcional quando comparado com o que vimos até agora, para depois se abrir em pradarias de declive acentuado onde agricultores qualificados, equipados com maquinaria adequada e rodas com pregos, cortam a relva em condições extremas. É uma zona puramente agrícola, com casas de madeira de grande valor; tudo em um contexto brilhante. Paramos em

Furcia Pass para caminhar rapidamente até o Plano de Corones com equipamento mínimo. O mundo está acima, com teleféricos que partem de San Vigilio di Marebbe e Brunico, mas ficamos maravilhados ao ver alguns iaques que são um excelente tema para as montanhas ao fundo. A organização sediada em Trentino garante que os turistas tenham várias formas de passar o tempo: desde os dois percursos de downhill de BTT, até ao percurso pedestre em vez do teleférico para quem não é muito desportivo. Há algo para todos, em suma. Mesmo para quem quer conhecer um museu, na grande praça que forma a “ponta” há um dos Museu MMM, inaugurado por volta de 2016 e apresenta uma arquitetura de túnel decididamente moderna, embora parcialmente integrada ao solo. Alguns painéis chamam a atenção para o aldeias no meio do vale, ao longo da encosta íngreme, e destacam as dificuldades da vida no passado, bem como a colaboração essencial entre os concidadãos no inverno, quando permaneciam isolados durante semanas inteiras, como se fossem uma grande família. Descida rápida, voltamos para o carro e paramos para comer o queijo Trentingrana comprado ontem, sentados num banco panorâmico projetando-se na vegetação do vale a seus pés. Neste ponto estamos em Val Pusteria, onde passa a estrada estadual que leva a Dobbiaco, hoje perto da fronteira com a Áustria. Mas antes de chegar à capital do vale

dedicamos algumas horas para visitar o Lago Brajes. Devido ao elevado número de visitantes, o acesso a automóveis é proibido das 10h00 às 15h00, sendo obrigatório o uso de shuttles mas são 14h30. Consideramos Brajes um objectivo indispensável e esperamos meia hora para poder percorrer os últimos 5 km de estrada. A taxa de estacionamento é cara (6€) mas a vista vale a pena. Também aqui as montanhas Dolomitas duplicam a sua imagem, projectando-se na água, enquanto uma contorno de pinheiros envolve o espelho. O passeio pelo perímetro exige uma hora de caminhada, que no início foi lenta devido à superlotação. Não sendo capaz de garantir o distanciamento mínimo de um metro, é solicitado o uso de máscara; medida respeitada pelo menos no trecho mais movimentado.

Cada vislumbre oferece uma vista esplêndida: a água não tem a cor esmeralda do Carezza, poderíamos dizer que tem um tom de verde “acetinado”, portanto menos transparente. Retornamos ao estacionamento, seguimos para Dobbiaco e pela estrada estadual 51 em direção ao sul que serpenteia por florestas iluminadas pelo sol poente, chegando ao

desvio que leva a Copo medidor. Também aqui as cores são inesquecíveis: só temos tempo para algumas fotos, pois o caminho hoje ainda é longo. Com Auronzo (atualmente sede do retiro do Lácio) estamos agora em Cadore, com outras belas montanhas que assumem tons cada vez mais avermelhados, embora menos turísticas e vemos menos matrículas estrangeiras. A certa altura, entramos numa estreita estrada estadual em direção ao leste para cruzar a fronteira virtual com Friuli e chegar rapidamente

Forni di Sopra, onde está localizado nosso hotel. A área parece muito selvagem, o hotel em si está numa posição não turística perto do Tagliamento, neste ponto ainda pouco mais que um fiozinho: é preciso atravessar uma ponte e voltar 800 metros para uma área onde não se encontra nenhum outro edifício. O ambiente é simples, mas muitos convidados sugerem que é muito popular. A gastronomia (presunto Sauris fumado, soppressa, ragu e costela de veado) e o vinho (refosco) são muito mais adequados do que o site sugere do lado de fora. O nome do hotel, Nouitas, intriga-nos e pedimos esclarecimentos ao simpático gerente, que admite que a toponímia oral não nos chegou: pensa-se que se deva ao nome das ravinas que serviam para baixar os troncos, que continuavam a flutuar no Tagliamento. A vida não deve ter sido fácil por aqui e isto parece ter tido um impacto no carácter do povo: cordial e amigável, mas ao mesmo tempo reservado, quase como se na sua atitude hoje se percebesse o cansaço quotidiano das gerações antigas. Alguém poderia pensar que a dureza das montanhas também esculpiu o caráter humano. O sono tranquilo é garantido com a colaboração ativa do refosco e do bombardino semifreddo.