Сердце Доломит

Небо ясное, и день поэтому свежий. Знаменитые и волшебные доломитовые вершины, особенно Catinaccio и Scillar, начинают сиять в первых лучах солнца, с легкой присыпкой снега, делающей их еще красивее.

Сегодня нужно воспользоваться хорошей погодой и уплотнить посещения. Сразу едем на Passo Sella, зажатый между Sassolungo и группой Sella, с Marmolada недалеко к югу. Здесь 4°C, но пейзаж из тех, что согревают; возвращаемся той же дорогой к Canazei, но

на этот раз едем к Passo Pordoi на высоте 2250 м. Как и Tonale, он не очень привлекателен: повсюду выделяются лыжные подъемники; только вид на Sella действительно заслуживает внимания. Спускаемся по узкой дороге в безликую Arabba, снова поднимаемся к Passo di Campolongo и вниз до Corvara, откуда расходятся Val Gardena и Val Badia, обе известные мужскими трассами скоростного спуска. После пары фотографий зеленой и охристой цветовой картины гор берем путь по второй долине на север. Первая часть зажата в не особенно выдающейся долине, если сравнивать с тем, что видели до сих пор, но затем она раскрывается в луга с крутым уклоном, где умелые крестьяне с подходящей техникой и шипованными колесами косят траву в экстремальных условиях. Это преимущественно сельскохозяйственная зона, с деревянными домами высокой ценности, и все это в сияющем контексте. Останавливаемся у

Passo Furcia, чтобы быстро подняться пешком на Plan de Corones с минимальным снаряжением. Наверху целый мир: канатные дороги приходят из San Vigilio di Marebbe и Brunico, но нас восхищает пара яков, которые становятся отличным объектом на фоне гор. Трентинская организация делает так, что у туристов есть множество способов провести время: от двух downhill-трасс для MTB до пешего маршрута и канатного транспорта для тех, кто не слишком спортивен. Словом, есть все для всех. И для тех, кто хочет увидеть музей: на широкой площади, образующей "вершину", находится один из MMM Museum, открытый примерно в 2016 году, с очень современной туннельной архитектурой, частично встроенной в землю. Некоторые панели обращают внимание на деревни посреди долины, на крутом склоне, и подчеркивают трудности прежней жизни, а также необходимое сотрудничество между односельчанами зимой, когда они оставались изолированными на целые недели, словно одна большая семья. Быстро спускаемся, снова берем машину и останавливаемся съесть купленный вчера сыр Trentingrana, сидя на панорамной скамье, выступающей в зелень долины у ее подножия. Теперь мы в Val Pusteria, где проходит statale, ведущая в Dobbiaco, уже рядом с австрийской границей. Но прежде чем достичь главного центра долины,

посвящаем пару часов посещению озера Brajes. Из-за большого количества посетителей въезд автомобилям закрыт с 10 до 15, нужно пользоваться шаттлами, но сейчас 14:30. Мы считаем Brajes обязательной целью и ждем полчаса, чтобы проехать последние 5 км дороги. Парковка дорогая, 6 евро, но вид того стоит. И здесь доломитовые горы удваивают свой образ, отражаясь в воде, а обод из сосен окружает зеркало озера. Обход по периметру требует часа ходьбы, вначале замедленной из-за перенаселенности. Поскольку невозможно гарантировать дистанцию минимум в один метр, просят носить маску; мера соблюдается хотя бы на самом людном участке.

Каждый ракурс открывает прекрасный вид: вода не имеет изумрудного цвета Carezza, можно сказать, что у нее оттенок "сатинового" зеленого, поэтому она менее прозрачная. Возвращаемся на парковку, направляемся к Dobbiaco и по Statale 51 на юг, которая вьется вдоль лесов, освещенных уже опускающимся солнцем, до

поворота, ведущего к Misurina. И здесь цвета незабываемы: у нас есть время только на пару фотографий, потому что сегодня дорога еще длинная. С Auronzo, где в эти дни находится сбор Lazio, мы уже в Cadore, с другими красивыми горами, которые становятся все более красноватыми, хотя зона менее туристическая и видно меньше иностранных номеров. В какой-то момент сворачиваем на узкую statale на восток, чтобы пересечь виртуальную границу с Friuli и быстро добраться до

Forni di Sopra, где находится наш отель. Зона кажется довольно дикой, сам отель расположен в малотуристическом месте рядом с Tagliamento, здесь еще чуть больше ручья: нужно пересечь мост и вернуться назад на 800 метров в зону, где нет других зданий. Обстановка простая, но множество гостей заставляет думать, что место очень популярно. Кухня, копченый прошутто Sauris, soppressa, ragout и оленья костата, и вино refosco оказываются гораздо лучше, чем внешний вид места мог бы предположить. Название отеля, Nouitas, нас интригует, и мы просим объяснений у симпатичного управляющего; он признает, что устная топонимика до нас не дошла: считается, что название связано с каналами, которые использовали для спуска бревен, дальше плывших по Tagliamento. Жизнь в этих местах, должно быть, была нелегкой, и это, похоже, отразилось на характере людей: сердечные и дружелюбные, но одновременно сдержанные, словно в их сегодняшней манере чувствуется ежедневная усталость древних поколений. Можно подумать, что суровость гор выточила и человеческий характер. Спокойный сон обеспечен при активном содействии refosco и semifreddo al bombardino.