Het hart van de Dolomieten

De lucht is helder en daardoor is de dag koel. De beroemde en magische Dolomietentoppen (in het bijzonder de Catinaccio en Scyllar) beginnen te schitteren onder de eerste zon, met een laagje sneeuw om ze nog mooier te maken.

Vandaag moeten we profiteren van het goede weer en de bezoeken intensiveren. Laten we er meteen naar toe gaan Sella-pas, ingeklemd tussen de Sasolungo en de Sella-groep, met de Marmolada niet ver naar het zuiden. Het is 4°C maar het landschap is er eentje die zo warm is. We volgen dezelfde weg richting Canazei maar

deze keer gaan we naar Pordoi-pas op 2250 meter. Net zoals de Tonale niet erg aantrekkelijk is, met alle skigebieden die overal opvallen; alleen het uitzicht op de Sella is het vermelden waard. We gaan een smal weggetje af in het anonieme Arabba, gaan omhoog naar de Campolongo-pas en dalen af naar Corvara, van waaruit Val Gardena en Val Badia aftakken, beide de thuisbasis van grote afdalingen voor mannen. Na een paar foto's van de groene en okerkleurige kleuren van de bergen nemen we de tweede route richting het noorden. Het eerste deel is smal in een vallei die niet uitzonderlijk is vergeleken met wat we tot nu toe hebben gezien, om zich vervolgens te openen in steil glooiende prairies waar bekwame boeren uitgerust met geschikte machines en spijkerwielen het gras maaien in extreme omstandigheden. Het is een puur agrarisch gebied, met houten huizen van grote waarde; alles in een sprankelende context. Wij stoppen bij

Furcia Pass om snel naar boven te lopen Plan de Corones met minimale uitrusting. De wereld is boven, met kabelbanen die vanuit San Vigilio di Marebbe en Brunico reiken, maar we zijn verbaasd om te zien een paar yaks die een uitstekend onderwerp vormen voor de bergen op de achtergrond. De organisatie uit Trentino zorgt ervoor dat toeristen verschillende manieren hebben om hun tijd door te brengen: van de twee downhill-mountainbikeroutes, tot het wandelpad in plaats van kabelvervoer voor degenen die niet erg sportief zijn. Kortom, er is voor ieder wat wils. Zelfs voor wie een museum wil zien, op het grote plein dat de "tip" vormt, is er één van de MMM-museum, ingehuldigd rond 2016 en presenteert een uitgesproken moderne tunnelarchitectuur, hoewel gedeeltelijk geïntegreerd in de grond. Sommige panelen vestigen de aandacht op de dorpen midden in de vallei, langs de steile helling, en benadrukken de moeilijkheden van het leven in het verleden, evenals de essentiële samenwerking tussen dorpsgenoten in de winter, wanneer ze wekenlang geïsoleerd bleven, alsof ze één grote familie waren. Snelle afdaling, we stappen weer in de auto en stoppen om de gisteren gekochte Trentingrana-kaas te eten, zittend op een panoramisch bankje uitsteken in het groen van de vallei aan zijn voeten. Op dit punt zijn we in Val Pusteria, waar de rijksweg loopt die naar Dobbiaco leidt, nu dicht bij de Oostenrijkse grens. Maar voordat je de hoofdstad van de vallei bereikt

we besteden een paar uur aan het bezoeken van de Het Brajes-meer. Vanwege het grote aantal bezoekers is de toegang voor auto's van 10.00 tot 15.00 uur verboden. Er moet gebruik worden gemaakt van shuttles, maar dit is om 14.30 uur. We beschouwen Brajes als een onmisbaar doel en wachten een half uur voordat we de laatste 5 km weg kunnen afleggen. Het parkeertarief is duur (€ 6), maar het uitzicht is de moeite waard. Ook hier verdubbelen de Dolomieten hun imago door zichzelf op het water te projecteren omtrek van pijnbomen omringt de spiegel. De perimetertour vereist een uur wandelen, wat aanvankelijk langzaam ging vanwege de overbevolking. Niet kunnen zorgen voor afstand minimaal één meter wordt u verzocht een mondkapje te dragen; maatregel wordt in ieder geval op het drukste traject gerespecteerd.

Elke glimp biedt een prachtig uitzicht: het water heeft niet de smaragdgroene kleur van de Carezza, we zouden kunnen zeggen dat het een "satijnen" tint groen heeft, dus minder transparant. We keren terug naar de parkeerplaats, rijden richting Dobbiaco en de rijksweg 51 in zuidelijke richting, die slingert langs bossen verlicht door de nu ondergaande zon, en arriveert bij de

afwijking tot gevolg Maatbeker. Ook hier zijn de kleuren onvergetelijk: we hebben maar tijd voor een paar foto’s, want de weg is vandaag nog lang. Met Auronzo (tegenwoordig de thuisbasis van Lazio's toevluchtsoord) zijn we nu in Cadore, met andere prachtige bergen die steeds roder worden, hoewel minder toeristisch en we zien minder buitenlandse kentekenplaten. Op een gegeven moment slaan we een smalle rijksweg op in oostelijke richting om de virtuele grens met Friuli over te steken en snel te bereiken

Forni di Sopra, waar ons hotel zich bevindt. Het gebied lijkt erg wild, het hotel zelf ligt op een niet-toeristische locatie vlakbij de Tagliamento, op dit punt nog steeds weinig meer dan een straaltje: je moet een brug oversteken en 800 meter teruggaan naar een gebied waar je geen andere gebouwen tegenkomt. De omgeving is eenvoudig, maar de vele gasten suggereren dat het erg populair is. De keuken (gerookte Saurisham, soppressa, ragout en herten rib) en de wijn (refosco) zijn veel beter dan de site van buitenaf doet vermoeden. De naam van het hotel, Nouitas, intrigeert ons en we vragen de vriendelijke manager om opheldering, die toegeeft dat de mondelinge toponymie ons niet heeft bereikt: vermoedelijk komt dit door de naam van de geulen die werden gebruikt om de stammen te laten zakken en die vervolgens op de Tagliamento bleven drijven. Het leven moet in deze streken niet gemakkelijk zijn geweest en dit lijkt een impact te hebben gehad op het karakter van de mensen: hartelijk en vriendelijk maar tegelijkertijd gereserveerd, bijna alsof je in hun houding van vandaag de dagelijkse vermoeidheid van de oude generaties kunt waarnemen. Je zou denken dat de hardheid van de bergen ook het menselijke karakter heeft gevormd. Een vredige slaap wordt verzekerd dankzij de actieve medewerking van de refosco en de bombardino semifreddo.