Dolomiittien sydän

Taivas on selkeä ja päivä on siis viileä. Kuuluisat ja maagiset Dolomiittihuiput (erityisesti Catinaccio ja Scyllar) alkavat kimmeltää ensimmäisen auringon alla ja pölyttää lunta tehdäkseen niistä entistä kauniimpia.

Tänään pitää hyödyntää hyvä sää ja tehostaa vierailuja. Mennään suoraan asiaan Sella Passi, puristetaan väliin Sassolungo ja Sellan ryhmä, kanssa Marmolada ei kaukana etelästä. Lämpötila on 4°C, mutta maisema on yksi lämpimistä, jatkamme samaa tietä kohti Canazeita, mutta

tällä kertaa mennään Pordoi Pass 2250 metrin kohdalla. Aivan kuten Tonale ei ole kovin houkutteleva, ja kaikki hiihtokeskukset erottuvat joukosta kaikkialla; vain näkymä Sellalle on huomionarvoinen. Menemme alas kapeaa tietä nimettömässä Arabbassa, menemme ylös Campolongon solaan ja alas Corvara, josta Val Gardena ja Val Badia haarautuvat, molemmissa asuu suuria miesten laskettelurinteitä. Muutaman kuvan jälkeen vuorten vihreän ja okran värimaailmasta lähdemme toista reittiä pohjoiseen. Ensimmäinen osa on kapea laaksossa, joka ei ole poikkeuksellinen verrattuna siihen, mitä olemme nähneet, mutta avautuvat sitten jyrkästi rinteville preeriaille, joissa asianmukaisilla koneilla ja nastapyörillä varustetut taitavat maanviljelijät leikkaavat ruohoa äärimmäisissä olosuhteissa. Se on puhtaasti maatalousalue, jolla on arvokkaita puutaloja; kaikki kimaltelevassa kontekstissa. Pysähdymme klo

Furcia Pass nopeasti kävellä ylös Plan de Corones minimivarusteilla. Maailma on ylhäällä, köysiradat kulkevat San Vigilio di Marebbesta ja Brunicosta, mutta olemme hämmästyneitä nähdessämme pari jakkia jotka tekevät erinomaisen kohteen taustalla olevilla vuorilla. Trentinolainen organisaatio varmistaa, että turisteilla on erilaisia ​​​​tapoja viettää aikaa: kahdesta alamäkeen maastopyöräilyreitistä, vaellusreitille eikä köysikuljetukseen niille, jotka eivät ole kovin urheilullisia. Kaikille löytyy jotakin, lyhyesti sanottuna. Jopa niille, jotka haluavat nähdä museon, suurella aukiolla, joka muodostaa "kärjen", on yksi niistä MMM museo, vihittiin käyttöön noin 2016 ja esittelee selkeästi modernia tunneliarkkitehtuuria, vaikka se on osittain integroitu maahan. Jotkut paneelit kiinnittävät huomiota kyliä laakson keskellä, jyrkkää rinnettä pitkin ja tuovat esiin menneisyyden elämän vaikeudet sekä kyläläisten välttämättömän yhteistyön talvella, kun he olivat eristyksissä kokonaisia viikkoja, ikään kuin he olisivat yhtä suurta perhettä. Nopea laskeutuminen, palaamme autoon ja pysähdymme syömään eilen ostettua Trentingrana-juustoa panoraamapenkillä istuen ulkonevat vihreyteen laaksosta sen jaloissa. Tässä vaiheessa olemme Val Pusteriassa, jossa kulkee valtiontie, joka johtaa Dobbiacoon, nyt lähellä Itävallan rajaa. Mutta ennen kuin saavut laakson pääkaupunkiin

käytämme pari tuntia vierailulle Brajes järvi. Suuren kävijämäärän vuoksi autoille pääsy on kielletty klo 10-15, sukkulia tulee käyttää, mutta kello on 14.30. Pidämme Brajesia välttämättömänä tavoitteena ja odotamme puoli tuntia, jotta voimme kattaa viimeiset 5 km tietä. Pysäköintimaksu on kallis (6 €), mutta näkymä on sen arvoinen. Myös tässä Dolomiittivuoret kaksinkertaistavat imagonsa projisoimalla itsensä veteen, kun taas a mäntyjen ääriviivat ympäröi peiliä. Kehäkierros vaatii tunnin kävelyä, joka oli aluksi hidasta ylikuormituksen vuoksi. Ei pysty varmistaa etäisyyden vähintään yksi metri, sinua pyydetään käyttämään maskia; toimenpidettä noudatetaan ainakin vilkkaimmalla alueella.

Jokainen vilkaisu tarjoaa upeat näkymät: vedessä ei ole Carezzan smaragdiväriä, voisimme sanoa, että sillä on "satiini" vihreän sävy, joten se on vähemmän läpinäkyvä. Palaamme pysäköintialueelle, suuntaamme kohti Dobbiacoa ja etelään suuntautuvaa valtiontietä 51, joka kiertelee nyt laskevan auringon valaisemia metsiä pitkin saapuen

poikkeama, joka johtaa Mittakuppi. Täälläkin värit ovat unohtumattomia: meillä on aikaa vain parille valokuvalle, sillä tie on tänään vielä pitkä. Auronzon (Lazion pakopaikan koti nykyään) kanssa olemme nyt Cadoressa, jossa on muita kauniita vuoria, jotka saavat yhä punertavampia sävyjä, vaikkakin vähemmän turisteja ja näemme vähemmän ulkomaisia ​​rekisterikilpiä. Tietyssä kohdassa käännymme kapealle valtiontielle, joka suuntaa itään ylittääksemme Friulin virtuaalisen rajan ja saavuttaaksemme nopeasti

Forni di Sopra, jossa hotellimme sijaitsee. Alue vaikuttaa erittäin villiltä, ​​hotelli itsessään on ei-turistipaikalla lähellä Tagliamentoa, tässä vaiheessa vielä vähän enemmän kuin tihkuu: sinun on ylitettävä silta ja palattava 800 metriä takaisin alueelle, jossa et törmää muihin rakennuksiin. Ympäristö on yksinkertainen, mutta monet vieraat ehdottavat, että se on erittäin suosittu. Keittiö (savustettu Sauris kinkku, soppressa, ragu ja hirven kylkiluita) ja viini (refosco) ovat paljon tasokkaampia kuin sivusto antaa ymmärtää. Hotellin nimi Nouitas kiehtoo meitä ja pyydämme selvennystä ystävälliseltä johtajalta, joka myöntää, että suullinen toponyymi ei ole päässyt meille: sen uskotaan johtuvan runkojen laskemiseen käytettyjen kaivojen nimestä, joka jatkui kellumalla Tagliamentolla. Elämä ei tainnut olla helppoa näissä osissa ja tämä näyttää vaikuttaneen ihmisten luonteeseen: sydämellinen ja ystävällinen, mutta samalla pidättyväinen, melkein kuin heidän nykyisessä asenteessaan voisi havaita muinaisten sukupolvien päivittäisen väsymyksen. Luulisi, että vuorten ankaruus on kuvannut myös ihmisen luonnetta. Rauhallinen uni on taattu refoscon ja bombardino semifreddon aktiivisella yhteistyöllä.