Val Montanaian kellotorni ja Vajont

Aamiainen tarjoillaan aamuisin suoraan baarissa/konditoriamyymälässä, josta voit tilata kaikenlaisia jälkiruokia. Elämme nyt tämän improvisoidun ja onnistuneen loman viimeistä päivää. Mistä palaamme kuitenkin ilman, että kypsytettyä lihaa voi ostaa: Valtellinan bresaolasta ja Trentinon täplistä on kulunut liian kauan aikaa, mutta Friulissa ei ole suolalihalle omistettua kauppaa. Jopa hotellin vieressä oleva lihakauppa, jonka pitäisi avautua klo 7.30, on edelleen suljettuna 20 minuutin kuluttua. Lähdemme Maniagosta aikaisin tarkoituksenamme nähdä valot

Barcis-järvi, vain parinkymmenen kilometrin päässä, auringonnousun aikaan. Samaan aikaan tunnelin uloskäynnissä kohtaamme sumun, joka on yhtäkkiä peittänyt kirkkaan taivaan ja pakottaa meidät odottamaan, jonka täytämme kävelemällä ylös ja alas kaupunkiin. On mielenkiintoista huomata vanhentuneita turistiinfrastruktuureja kaupunkikalustuksineen, jotka eivät todellakaan houkuttele vierailijoita: aloitat katsomalla tulevaa kirjallisuusfestivaaleja esitteleviä julisteita, ohitat rantakadun varrella sijaitsevien yksityisten kanojen ja lopetat järven ympärillä oleviin rikkaruohoihin. Silti paikka on täynnä leiriläisiä, joiden asukkaat ottavat ensimmäisiä aamuaskeliaan ja joista tulee ulos kahvin tuoksu. Lopulta sumu katoaa, mutta netistä nähty kristallinkirkko ei edelleenkään näy: järvi on varmasti kaunis, paitsi että viikon alun rankkasateet ovat sumentaneet vedet niin, että jopa täydellä auringonpaisteella maisemakuvaus ei ole sitä mitä odotimme. Jäljellä on kuitenkin rauhanomaisen kävelyn saalis viikon aikana, jolloin ei ollut juurikaan rauhallista ja altaan ympärillä upeita vuoria. On aika jatkaa ja saapua Cimolaisille parin kymmenen kilometrin päässä. Sillä välin odotimme vuoristokaupunkia, melkein kuin Erto tai Casso, mutta sen sijaan se lepää lempeästi tasangolla Cellinan laakson pohjalla. Ei siis rinteeseen takertuvia kapeita kujia, vaan taloja ja jopa joitain teollisuusvarastoja. Käännymme oikealle ottamaan

Valle Cimoliana, joka 15 km:n päässä vie meidät 6 € luvalla vastineeksi Pordenonen turvapaikan lähellä olevalle parkkipaikalle. Se vuorottelee asfalttiosuuksia toisten hiekkatien kanssa, jotkut jopa hieman hankalia kuivan virran pohjalla, tasalla tai joillakin ajoneuvoille jyrkkien seinien alla ulottuvilla kielekkeillä. Jätämme auton kahteen näköalapaikkaan, jotka ¾ tunnin kävelymatkan (polku 352) antavat mahdollisuuden ihailla

Val Montanaian kellotorni, todellinen luonnon suunnittelema arkkitehtoninen helmi.

The Nimi Campanile on täysin sopiva, kun otetaan huomioon virtuaalinen reuna, joka kirkon kellotorneissa toimii kehäkäytävänä kellojen juurella. On sanomattakin selvää, että normaali reitti on 6a, ja on sanomattakin selvää, että se ei ole meidän juttumme. Päivä on upea ja konteksti, jossa olemme, on upea, todella ansaittu kiertotie, kuten tulee olemaan myös kiertomatka toisella puolella (polku 353), joka vie meidät suoraan alas turvapaikkaan. Jäljelle jää vain palata unohtamatta piknikiä virran varrella, joka ilmestyi sillä välin muutama sata metriä ylävirtaan. Tänään matkalla oleva kokki tarjoaa Barcisista ostettua makkaraa, jonka sisällä on eräänlainen filee, jotta olet yhtä lumoutunut kuin näkymä Carnic Dolomiiteille edessämme. On mielenkiintoista huomata kontrasti puiden ja niittyjen kimaltelevan vihreän ja sinisen hallitseman kiven valkoisen välillä.

Taas kerran Cimolaisissa nousemme Cellinan laaksoon laskeutuaksemme Vajontin laaksoon ja vieraillaksemme Ertoon. Olimme olleet siellä jo 14 vuotta sitten edellisen matkan yhteydessä, mutta on aina mukava nähdä haava Toc-vuorella, joka aukesi täsmälleen sellaisena kuin se oli siitä onnettomasta 9. lokakuuta 1963 lähtien. Uusi Erto esittelee mielenkiintoisen puuveistosmuseon hyvin järjestettynä antamaan äänen kivenhaaraajien luomille teoksille. Edessä on a kasa puuta, keskeneräisiä veistoksia ja vedellä täytettyjä viinipulloja, jotka muissa kunnissa olisivat saaneet paikallishallinnon vaatimaan niiden poistamista jätteeksi: mutta Mauro Coronan laboratorio, kirjailija/veistäjä/kiipeilijä/juopikko, joka hyvässä tai pahassa on tuonut arvoa kaupungille, joka tunnettiin aiemmin vain Vajontin katastrofista, hahmon luontityyliillään. Pysähdymme enemmän uteliaisuudesta kuin mistään muusta ja menemme käymään siellä Erto vanha, alhainen, jossa aika näyttää liikkuvan kolmella nopeudella. Suurin osa taloista on laiminlyötyjä ja ovat siinä tilassa, jossa ne hylättiin lähes 60 vuotta sitten; sisällä kasvaa puita, ikkunat on rikottu ja ovat a aavekaupunki. Toisissa asuu paikallisia, kun taas jotkin ovat turistien ostamia. Näin ollen uuden ja vanhan välinen kontrasti erottuu, seinien, joista värikkäät pelargoniat roikkuvat ja putoavat. Jyrkkä kaksijakoisuus kauniin ja ruman, iloisen ja surullisen, nykyisyyden ja menneen välillä, jotka eivät mene eivätkä tule ohi. The Kiinnitä Toc sen kiiltävällä vialla se on siellä edessä, hämärässä, muistaa, että ne eivät saa mennä ohi, ja se muistuttaa meitä aina, sillä pinta kiiltävä kuin peili, heijastaa kuvan inhimillinen huolimattomuus. Sekin ei ole ohimenevää. Hyppy ajassa taaksepäin, pysähtyi sinä yönä. Turistit ja paikalliset asuvat yhdessä, välittämättä toisistaan, eikä heillä ole mitään jaettavaa keskenään. Aivan kaupungin alapuolella, kaupungin korkeudessa pato, joka säilyi ehjänä,

siellä on dokumentaatiokeskus, joka kertoo ja muistaa katastrofin; siellä, missä oli vettä, on nyt valtava roskakukkula, jolle metsä on kasvanut muodostaen kapean, nyt kuivan kanjonin. Vielä ylävirtaan on pieni järvi, josta on tullut "luonnollinen". Olimme jo vierailleet paikalla tuolloin ja siirrymme eteenpäin kohti yhtä

Spar täynnä elämää aurinkoisena lauantai-iltapäivänä. Täältä kotiin on vain enemmän tietä ja moottoritietä.

Oli uteliasta ylittää itäiset Keski-Alpit ja huomioida kulttuuriset ja kielelliset erot: kun Colle Faucin alueella puhuttiin ladinia, lähellä oleva Pusteria-laakso on selvästi saksaa; siksi kuvaukset ja nimet ovat kolmella kielellä, mukaan lukien italiaksi. Saurisissa, vaikka Friulissa, kohtaamme murteen, jolla on vahvat saksalaiset sävyt.