Klocktornet i Val Montanaia och Vajont

Frukost på morgonen serveras direkt i baren/konditoriet där du kan beställa alla sorters desserter. Vi är nu inne på den sista dagen av denna improviserade och framgångsrika semester. Därifrån kommer vi dock att återvända utan att kunna köpa charkuterier: för mycket tid har gått sedan veckans början för bresaola från Valtellina och fläckar från Trentino, men ingen butik dedikerad till charkuterier i Friuli. Till och med slaktbutiken intill hotellet som ska öppna 7.30 har fortfarande sina dörrar stängda efter tjugo minuter. Vi lämnar Maniago tidigt med avsikten att se ljuset från

Barcis sjö, bara cirka tjugo km bort, vid soluppgången. Under tiden, vid utgången av en tunnel, står vi inför en dimma som plötsligt har skymt den klara himlen och tvingar oss att vänta som vi fyller genom att gå upp och ner i staden. Det är märkligt att notera förekomsten av föråldrad turistinfrastruktur med stadsinredning som verkligen inte lockar besökare: du börjar med att se affischerna som presenterar en kommande litteraturfestival, passera förbi de privata hönsgården längs strandpromenaden, och avslutas med ogräset som omger sjön. Ändå är platsen full av campare, vars invånare tar sina första morgonsteg och från vilka doften av kaffe kommer ut. Till slut försvinner dimman men det kristallina gröna som syns på internet fortsätter att inte dyka upp: sjön är verkligen vacker, förutom att de kraftiga regnet i början av veckan har grumlat vattnet så att även med full sol inte är den natursköna återgivningen som vi förväntade oss. Men det återstår bytet av en fridfull promenad under en vecka där det var lite som var fridfullt och en bassäng med fantastiska berg runt omkring. Det är dags att fortsätta och komma fram till Cimolais om ett par tiotals km. Under tiden väntade vi oss en bergsstad, nästan som Erto eller Casso, men istället ligger den mjukt på en slätt längst ner i Cellinadalen. Alltså inga trånga gränder som klänger i backen, utan hus och även några industrilager. Vi svänger höger för att ta

Valle Cimoliana som på 15 km och i utbyte mot 6 € tillstånd tar oss till parkeringen nära Pordenone Refuge. Den varvar asfaltsträckor med andra grusvägar, vissa till och med lite svåra på botten av den torra bäcken, på ras eller på vissa avsatser som är tillgängliga för fordon under branta väggar. Vi lämnar bilen för de två utsiktspunkterna som med en ¾ timmes promenad (väg 352) låter dig beundra

Klocktornet i Val Montanaia, en sann arkitektonisk pärla designad av naturen.

Den Namnet Campanile är fullt passande, med tanke på närvaron av en virtuell kant som i kyrkans klocktorn fungerar som en perimeter trottoar vid basen av klockorna. Det säger sig självt att den normala rutten är en 6a, och det säger sig självt att det inte är vår grej. Dagen är fantastisk och sammanhanget vi befinner oss i är fantastiskt, en verkligt välförtjänt omväg, liksom den runda turen på andra sidan (stig 353) som tar oss direkt ner till fristaden. Allt som återstår är att återvända utan att glömma att ha en picknick längs bäcken, som dök upp under tiden några hundra meter uppströms. Idag erbjuder kocken på väg en korv med en sorts filé inköpt i Barcis, för att göra dig lika förtrollad som utsikt över Karniska Dolomiterna framför oss. Det är intressant att notera kontrasten mellan trädens och ängarnas gnistrande gröna och det vita i stenen som domineras av det blå.

Återigen i Cimolais går vi uppför Cellinadalen för att gå ner i Vajontdalen och besöka Erto. Vi hade redan varit där för 14 år sedan med anledning av en tidigare resa, men det är alltid bra att se såret på Mount Toc, öppet precis som det var sedan den olyckliga 9 oktober 1963. Nya Erto presenterar det intressanta museet för träskulpturer, välorganiserat, för att ge röst åt de verk som stenhuggarna kunde skapa. Framför finns en trähög, ofullbordade skulpturer och vinflaskor fyllda med vatten som i andra kommuner skulle ha fått den lokala förvaltningen att begära att de skulle tas bort som avfall: men det är Mauro Coronas laboratorium, författaren/skulptören/klättraren/fylleristen som på gott och ont har fört prestige till en stad som tidigare bara var känd för Vajont-katastrofen, i att skapa en karaktär. Vi pausar mer av nyfikenhet än något annat och går för att besöka den Erto gammal, den låga, där tiden verkar röra sig i tre hastigheter. Majoriteten av husen är försummade och är i det tillstånd som de övergavs för nästan 60 år sedan; träd växer inuti, fönstren är krossade och är värda en spökstad. Andra är bebodda av lokalbefolkningen, medan vissa har köpts av turister. Kontrasten mellan det nya och det gamla sticker därför ut, mellan väggarna som färgglada pelargoner hänger från och de som faller. En strid dikotomi mellan vackert och fult, glad och ledsen, nutid och dåtid som inte går över och inte kommer att gå över. Den Mount Toc med sitt glänsande fel det är där framför, hotande, att komma ihåg att de inte får passera och det påminner oss hela tiden med den ytan som är blank som en spegel, att reflektera bilden av mänsklig försumlighet. Det också, ödesbestämd att inte passera. Ett språng tillbaka i tiden, stannade den kvällen. Turister och lokalbefolkningen lever tillsammans, ignorerar varandra, har inget att dela mellan dem. Strax nedanför staden, i höjd med den dammen som förblev intakt,

det finns dokumentationscentret som berättar och minns katastrofen; där det fanns vatten finns nu en enorm kulle av skräp som skogen har vuxit på och bildar en smal, nu torr kanjon. Längre uppströms finns en liten sjö som blivit "naturlig". Vi hade redan besökt platsen då och vi går vidare, mot en

Spar full av liv en solig lördagseftermiddag. Härifrån är det bara mer väg och motorväg hem.

Det var nyfiket att korsa de centrala östra Alperna, notera de kulturella och språkliga skillnaderna: medan Colle Fauci-området talade ladinska, är den närliggande Pusteria-dalen avgjort tysk; därför finns beskrivningar och namn på tre språk inklusive italienska. I Sauris, fastän i Friuli, möter vi en dialekt med starka tyska förtecken.