برج الجرس في فال مونتانايا وفاجونت

يتم تقديم وجبة الإفطار في الصباح مباشرة في البار/متجر المعجنات حيث يمكنك طلب جميع أنواع الحلويات. نحن الآن في اليوم الأخير من هذه العطلة المرتجلة والناجحة. ومع ذلك، سنعود منه دون أن نتمكن من شراء اللحوم المعالجة: لقد مر وقت طويل منذ بداية الأسبوع بالنسبة للبريسولا من فالتيلينا والبقعة من ترينتينو، ولكن لا يوجد متجر مخصص للحوم المعالجة في فريولي. حتى محل الجزار المجاور للفندق والذي من المفترض أن يفتح الساعة 7.30 لا يزال أبوابه مغلقة بعد عشرين دقيقة. نترك Maniago مبكرًا بنية رؤية أضواء

بحيرة بارسيس على بعد حوالي عشرين كيلومترا فقط عند شروق الشمس. في هذه الأثناء، عند مخرج النفق، نجد أنفسنا أمام ضباب حجب فجأة السماء الصافية وأجبرنا على الانتظار الذي نملؤه بالمشي ذهابًا وإيابًا في المدينة. من المثير للاهتمام ملاحظة وجود بنى تحتية سياحية قديمة بمفروشات حضرية لا تجذب الزوار بالتأكيد: تبدأ برؤية الملصقات التي تعرض مهرجانًا أدبيًا قادمًا، مرورًا بأقفاص الدجاج الخاصة على طول المنتزه، وانتهاءً بالأعشاب الضارة التي تحيط بالبحيرة. لكن المكان مملوء بالمخيمين، الذين يخطو سكانهم أولى خطواتهم الصباحية، وتفوح منهم رائحة القهوة. في النهاية، يختفي الضباب ولكن اللون الأخضر البلوري الذي نراه على الإنترنت يستمر في عدم الظهور: البحيرة جميلة بالتأكيد، إلا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في بداية الأسبوع قد غطت المياه، لذا حتى مع وجود الشمس الكاملة، فإن المناظر الطبيعية الخلابة ليست كما توقعنا. ومع ذلك، لا تزال هناك غنائم المشي الهادئ في أسبوع لم يكن فيه سوى القليل مما كان هادئًا وحوضًا تحيط به الجبال الرائعة. حان الوقت للمتابعة والوصول إلى Cimolais على بعد بضع عشرات من الكيلومترات. وفي الوقت نفسه كنا نتوقع مدينة جبلية، تقريبًا مثل إرتو أو كاسو، ولكنها بدلاً من ذلك تقع بلطف على سهل في أسفل وادي سيلينا. لذلك لا توجد أزقة ضيقة تتشبث بالمنحدر، بل المنازل وحتى بعض المستودعات الصناعية. نتجه يمينا لأخذ

Valle Cimoliana والتي تبعد 15 كم مقابل تصريح بقيمة 6 يورو تأخذنا إلى موقف السيارات بالقرب من ملجأ بوردينوني. إنه يتناوب بين مساحات من الأسفلت مع طرق ترابية أخرى، بعضها صعب بعض الشيء في قاع الجدول الجاف، أو على الصخور أو على بعض الحواف التي يمكن للمركبات الوصول إليها تحت الجدران شديدة الانحدار. نترك السيارة نحو نقطتي المشاهدة اللتين تتيحان لك الاستمتاع بالمناظر الخلابة من خلال المشي لمدة ¾ ساعة (المسار 352).

برج الجرس في فال مونتانايا، لؤلؤة معمارية حقيقية صممتها الطبيعة.

ال اسم Campanile مناسب تمامًا نظرًا لوجود حافة افتراضية تعمل في أبراج أجراس الكنيسة كرصيف محيطي عند قاعدة الأجراس. وغني عن القول أن المسار الطبيعي هو 6A، وغني عن القول أن هذا ليس من شأننا. اليوم رائع والسياق الذي نجد أنفسنا فيه رائع، وهو تحويل مستحق حقًا، كما ستكون الجولة الدائرية على الجانب الآخر (المسار 353) والتي تأخذنا مباشرة إلى الملجأ. كل ما تبقى هو العودة دون أن ننسى النزهة على طول الدفق ، والتي ظهرت في هذه الأثناء على بعد بضع مئات من الأمتار من المنبع. اليوم يقدم الطاهي في الطريق نقانقًا مع نوع من شرائح اللحم التي تم شراؤها في بارسيس، لتتركك مسحورًا مثل منظر لجبال كارنيك الدولوميت أمامنا. ومن المثير للاهتمام ملاحظة التناقض بين اللون الأخضر المتلألئ للأشجار والمروج وأبيض الحجر الذي يغلب عليه اللون الأزرق.

مرة أخرى في Cimolais، نصعد إلى وادي سيلينا للنزول إلى وادي فاجونت ونزور إرتو. لقد كنا هناك بالفعل منذ 14 عامًا بمناسبة رحلة سابقة، ولكن من الجيد دائمًا رؤية الجرح على جبل توك، مفتوحًا تمامًا كما كان منذ 9 أكتوبر 1963 المؤسف. يقدم إرتو الجديد متحفًا مثيرًا للاهتمام للمنحوتات الخشبية، منظم جيدًا، لإعطاء صوت للأعمال التي تمكن عمال البناء من إنشائها. يوجد في الأمام أ كومة من الخشب والمنحوتات غير المكتملة وزجاجات النبيذ المملوءة بالمياه والتي كانت ستدفع الإدارة المحلية في بلديات أخرى إلى طلب إزالتها كنفايات: لكن مختبر ماورو كورونا، الكاتب/النحات/المتسلق/السكير هو الذي جلب للأفضل أو للأسوأ الهيبة إلى مدينة لم تُعرف سابقًا إلا بكارثة فاجونت، بأسلوبه في خلق الشخصية. نتوقف بدافع الفضول أكثر من أي شيء آخر ونذهب لزيارته إرتو القديم ، المنخفض، حيث يبدو أن الزمن يتحرك بثلاث سرعات. غالبية المنازل مهملة وهي في الحالة التي كانت مهجورة فيها منذ ما يقرب من 60 عامًا. تنمو الأشجار في الداخل، وتحطمت النوافذ وتستحق مدينة الأشباح. والبعض الآخر يسكنها السكان المحليون، في حين تم شراء بعضها من قبل السياح. ولذلك يبرز التناقض بين الجديد والقديم، بين الجدران التي تتدلى منها زهور إبرة الراعي الملونة وتلك التي تتساقط. ثنائية حادة بين الجميل والقبيح، السعيد والحزن، الحاضر والماضي الذي لا يمر ولن يمر. ال جبل توك بصدعه اللامع إنه هناك في الأمام، تلوح في الأفق ، لنتذكر أنها لا يجب أن تمر، وتذكرنا في كل الأوقات بذلك السطح اللامع كالمرآة، لتعكس صورة الإهمال البشري. وهذا أيضًا، مقدر له ألا يمر. قفزة إلى الوراء في الوقت المناسب، توقفت في تلك الليلة. يعيش السياح والسكان المحليون معًا، ويتجاهلون بعضهم البعض، وليس لديهم ما يتقاسمونه فيما بينهم. أسفل المدينة مباشرة، على ارتفاع السد الذي بقي على حاله,

وهناك مركز التوثيق الذي يحكي ويتذكر الكارثة؛ حيثما كان هناك ماء، يوجد الآن تلة هائلة من الحطام نمت عليها الغابة، لتشكل واديًا ضيقًا وجافًا الآن. أبعد من المنبع توجد بحيرة صغيرة أصبحت "طبيعية". لقد قمنا بالفعل بزيارة الموقع في ذلك الوقت وننتقل نحو الأول

سبار مليئة بالحياة بعد ظهر يوم السبت المشمس. من هنا يصبح الطريق السريع والطريق السريع أكثر إلى المنزل.

كان من المثير للاهتمام عبور جبال الألب الشرقية الوسطى، مع ملاحظة الاختلافات الثقافية واللغوية: فبينما تتحدث منطقة كولي فوسي لغة لادين، فإن وادي بوستيريا القريب يتحدث اللغة الألمانية بالتأكيد؛ ولذلك فإن الأوصاف والأسماء موجودة بثلاث لغات بما في ذلك الإيطالية. في ساوريس، على الرغم من أنه في فريولي، نواجه لهجة ذات إيحاءات ألمانية قوية.