Kirche von Val Montanaia und der Vajont

Das Frühstück wird morgens direkt im Café/Bäckerei serviert, wo man eine große Auswahl an Süßigkeiten bestellen kann. Wir sind so am letzten Tag dieser spontan geplanten und sehr gelungenen Urlaubsreise. Von hier aus werden wir jedoch ohne die Möglichkeit zurückzukommen: Zu viel Zeit ist seit Beginn der Woche vergangen, um die Bresaola aus Valtellina und Speck aus Trentino zu kaufen, aber es gibt keine Geschäfte, die sich auf Wurstwaren spezialisiert haben, in Friaul. Auch die Metzgerei neben dem Hotel, die eigentlich um 7:30 Uhr öffnen sollte, hat ihre Türen nach zwanzig Minuten immer noch geschlossen. Wir verlassen schnell Maniago mit der Absicht, die Lichter von

See von Barcis, nur etwa zwanzig Kilometer entfernt, bei Sonnenuntergang. Gleichzeitig stoßen wir am Ausgang eines Tunnels auf einen Nebel, der den klaren Himmel plötzlich verdunkelt und uns zu einer Wartezeit zwingt, die wir mit Spaziergängen durch das Dorf verbringen. Es ist interessant festzustellen, dass es veraltete touristische Einrichtungen mit urbaner Ausstattung gibt, die Besucher jedoch nicht anziehen: Man sieht zunächst Plakate, die einen bevorstehenden Literaturfestival vorstellen, geht dann entlang der Promenade an privaten Gärten vorbei und endet schließlich mit Unkraut, das den See umgibt. Dennoch ist der Ort voller Wohnmobilen, deren Bewohner ihre ersten Morgenaktivitäten beginnen und aus denen der Duft von Kaffee kommt.Am Ende verschwindet der Nebel, aber das kristallklare Grün, das ich im Internet gesehen habe, erscheint immer noch nicht: Der See ist sicherlich schön, aber die starken Regenfälle am Anfang der Woche haben das Wasser trübe gemacht, sodass selbst bei Sonnenschein die Aussicht nicht so ist, wie wir erwartet hatten. Dennoch bleibt ein entspannter Spaziergang in einer Woche, in der es wenig ruhig war, und ein Becken mit wunderschönen Bergen darum herum. Es ist Zeit weiterzugehen und nach Cimolais zu gelangen, etwa 20 Kilometer entfernt. Wir hatten uns eigentlich ein Bergdorf vorgestellt, ähnlich wie Erto oder Casso, aber das liegt friedlich in einer Ebene am Ende des Val Cellina. Also keine engen Gassen, die an den Hang gebaut sind, sondern Villen und sogar einige Industriehallen. Wir biegen rechts ab, um...

Die Strecke von Valle Cimoliana, die mit etwa 15 km und einer Gebühr von 6 € für die Genehmigung zum Parkplatz in der Nähe des Rifugio Pordenone führt. Sie besteht aus asphaltierten Abschnitten sowie einigen unbefestigten Strecken, einige davon sogar etwas anspruchsvoll auf dem trockenen Flussbett, auf Kies oder entlang einiger befahrbarer Pfade unter steilen Felswänden. Wir parken das Auto und machen einen Spaziergang von etwa ¾ Stunden (Weg 352), um die

Campanile von Val Montanaia, ein wahrer architektonischer Juwel, geschaffen von der Natur.

Das Der Name „Campanile“ ist hier vollkommen passend., angesichts der Anwesenheit einer virtuellen Kante, die in den Türmen der Kirchen als Randweg für die Glocken dient. Es ist klar, dass die normale Straße eine 6a ist und auch, dass sie nicht unseren Bedürfn entspricht. Der Tag war wunderschön und die Umgebung sehr reizvoll, ein wirklich lohnendes Abenteuer, so wie es auch die Rundtour auf der anderen Seite (Weg 353) sein wird, die uns direkt zum Berghaus führt. Jetzt müssen wir nur noch zurückkehren, ohne den Picknick-Vorschlag zu vergessen. am Flussufer, währenddessen waren bereits einige hundert Meter weiter oben etwa 200 Meter aufgetaucht. Der Küchenchef hat heute eine Wurst mit einem Filet darin zubereitet, die er in Barcis gekauft hat und die die Gäste genauso beeindrucken soll wie… Aussicht auf die Dolomiten von Karin direkt vor uns. Es ist interessant, den Kontrast zwischen dem glänzenden Grün von Bäumen und Wiesen und der weißen Farbe des darüber liegenden Steins zu beobachten, der von einem tiefblauen Himmel umgeben ist.

Wir sind wieder in Cimolais angekommen und fahren den Val Cellina hinauf, um in den Val del Vajont abzusteigen und Erto zu besuchen. Wir waren schon vor 14 Jahren bei einem früheren Aufenthalt hier, aber es ist immer gut, die Narbe auf dem Monte Toc zu sehen, die genau so groß ist wie sie am 9. Oktober 1963 entstanden war. Das neue Erto bietet ein interessantes Museum mit Holzskulpturen, das gut organisiert ist und den Werken der Bildhauer eine Stimme gibt. Direkt gegenüber befindet sich… Haufen Holz... Skulpturen, die noch nicht fertiggestellt waren, und Weinflaschen, die mit Wasser gefüllt waren. Diese hätten in anderen Gemeinden dazu geführt, dass die lokale Verwaltung sie als Müll entfernen ließ – aber es ist das Atelier von Mauro Corona, dem Schriftsteller/Künstler/Bergsteiger/Trinker, der auf seine Weise einen Ort berühmt gemacht hat, der zuvor nur für die Katastrophe von Vajont bekannt war. Wir konzentrieren uns hier vor allem auf die Neugier und besuchen das Erto alt, das kleine Haus, wo die Zeit wie im Flug vergeht. Die meisten Häuser sind heruntergekommen und befinden sich in dem Zustand, in dem sie vor fast 60 Jahren verlassen wurden; darin wachsen Bäume, die Fenster sind zerbrochen und es ist ein Ort von verlassene Stadt. Andere sind von Einheimischen bewohnt, während einige von Touristen gekauft wurden. Es zeigt sich also der Gegensatz zwischen Neuem und Altem, zwischen den Mauern mit bunten Geranien und denen, die zerfallen. Eine deutliche Trennung zwischen Schönem und Schrecklichem, Glücklich und Traurig, Gegenwart und Vergangenheit, die nicht mehr und auch nie wieder kommen werden. Der Monte Toc mit seiner glänzenden Felsformation steht dort vor mir, unvermeidlich, wobei man sich daran erinnert, dass sie nicht berührt werden dürfen, und er wird dies immer wieder mit dieser glänzenden Oberfläche erwähnt, die wie ein Spiegel wirkt und das Bild von der Menschliches VersäumnisAuch diese, die wohl nicht stattfinden würde. Ein Rücksprung in der Zeit, gestoppt an diesem Abend. Touristen und Einheimische leben nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu beachten, da sie nichts gemeinsam haben. Kurz unterhalb des Dorfes, auf Höhe der ein Damm, der unversehrt geblieben ist,

Es gibt ein Dokumentationszentrum, das den Unglück erzählt und erinnert; wo früher Wasser war, befindet sich jetzt eine riesige Ansammlung von Trümmern, auf der sich ein Wald gebildet hat und eine enge Schlucht bildet, die nun trocken ist. Weiter oben liegt ein Teich, der nun "natürlich" geworden ist. Wir hatten diesen Ort bereits zu unserer Zeit besucht und gehen weiter, in Richtung einer

Longarone war an einem Samstagnachmittag voller Leben. Von hier aus ist es nur noch eine kurze Fahrt und die Autobahn zurück nach Hause.

Es war faszinierend, die östlichen Alpen zu durchqueren und die kulturellen und sprachlichen Unterschiede festzustellen: Während das Gebiet um Colle Fauci Ladinisch spricht, ist das nahegelegene Pustertal eindeutig deutsch; daher sind Beschreibungen und Namen in drei Sprachen enthalten, einschließlich Italienisch. In Sauris, obwohl im Friaul, begegnen wir einem Dialekt mit starken deutschen Einflüssen.