Torre sineira de Val Montanaia e Vajont

O pequeno-almoço é servido directamente no bar/pastelaria onde poderá pedir todo o tipo de sobremesas. Estamos agora no último dia deste feriado improvisado e de sucesso. De onde voltaremos, porém, sem poder comprar carnes curadas: passou muito tempo desde o início da semana para a bresaola de Valtellina e o speck de Trentino, mas nenhuma loja dedicada a carnes curadas em Friuli. Até o talho ao lado do hotel, que deveria abrir às 7h30, continua com as portas fechadas passados ​​vinte minutos. Saímos cedo de Maniago com a intenção de ver as luzes de

Lago Barcis, a apenas cerca de vinte km de distância, ao nascer do sol. Entretanto, à saída de um túnel deparamo-nos com um nevoeiro que obscureceu subitamente o céu limpo e nos obriga a esperar, que preenchemos caminhando para cima e para baixo pela cidade. É curioso notar a presença de infra-estruturas turísticas ultrapassadas com mobiliário urbano que certamente não atraem visitantes: começa-se por ver os cartazes de apresentação de um próximo festival de literatura, passando pelos galinheiros privados ao longo do passeio, terminando com o mato que rodeia o lago. No entanto, o local está repleto de campistas, cujos habitantes dão os primeiros passos matinais e de onde sai o aroma do café. No final a neblina desaparece mas o verde cristalino visto na internet continua não aparecendo: o lago é certamente lindo, só que as fortes chuvas do início da semana turvaram as águas de modo que mesmo com sol pleno a representação cênica não é o que esperávamos. No entanto, restam os despojos de um passeio tranquilo numa semana em que pouco houve de pacífico e uma bacia com esplêndidas montanhas ao redor. É hora de continuar e chegar a Cimolais daqui a algumas dezenas de quilômetros. Entretanto, esperávamos uma cidade montanhosa, quase como Erto ou Casso, mas que fica suavemente numa planície no fundo do Vale Cellina. Portanto, não há vielas estreitas agarradas à encosta, mas sim casas e até alguns armazéns industriais. Viramos à direita para pegar o

Valle Cimoliana que em 15 km e em troca de uma licença de 6€ nos leva ao parque de estacionamento perto do Refúgio de Pordenone. Alterna trechos de asfalto com outros de terra batida, alguns até um pouco difíceis no fundo do riacho seco, em seixos ou em algumas saliências acessíveis a veículos sob paredões íngremes. Deixamos o carro para os dois miradouros que, com uma caminhada de ¾ hora (caminho 352), permitem admirar a

Torre sineira de Val Montanaia, uma verdadeira pérola arquitetônica desenhada pela natureza.

O O nome Campanile é totalmente apropriado, dada a presença de uma borda virtual que nas torres sineiras das igrejas funciona como calçada perimetral na base dos sinos. Nem é preciso dizer que a rota normal é 6a, e nem é preciso dizer que não é a nossa praia. O dia está esplêndido e o contexto em que nos encontramos é esplêndido, um desvio verdadeiramente merecido, assim como o passeio circular do outro lado (caminho 353) que nos leva diretamente até ao refúgio. Só falta voltar sem esquecer de fazer um piquenique ao longo do riacho, que entretanto surgiu algumas centenas de metros a montante. Hoje o chef de viagem oferece uma linguiça com uma espécie de filé comprada no Barcis, para deixar você tão encantado quanto o vista das Dolomitas Cárnicas na nossa frente. É interessante notar o contraste entre o verde cintilante das árvores e prados e o branco da pedra dominado pelo azul.

Mais uma vez em Cimolais subimos o Vale Cellina para descer ao Vale Vajont e visitar Erto. Já lá tínhamos estado há 14 anos numa viagem anterior, mas é sempre bom ver a ferida do Monte Toc, aberta exactamente como estava desde aquele infeliz 9 de Outubro de 1963. O novo Erto apresenta o interessante museu de esculturas em madeira, bem organizado, para dar voz às obras que os pedreiros souberam realizar. Na frente há um pilha de madeira, esculturas inacabadas e garrafas de vinho cheias de água que noutros municípios teriam levado a administração local a solicitar a sua remoção como lixo: mas é o laboratório de Mauro Corona, o escritor/escultor/alpinista/bêbado que para o bem ou para o mal trouxe prestígio a uma cidade antes conhecida apenas pela catástrofe de Vajont, no seu estilo de criação de personagem. Paramos mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa e vamos visitá-lo Erto velho, o baixo, onde o tempo parece se mover em três velocidades. A maioria das casas está abandonada e encontra-se no estado em que foram abandonadas há quase 60 anos; crescem árvores lá dentro, as janelas foram quebradas e são dignas de uma cidade fantasma. Outros são habitados por habitantes locais, enquanto alguns foram adquiridos por turistas. Destaca-se, portanto, o contraste entre o novo e o antigo, entre as paredes onde pendem gerânios coloridos e as que caem. Uma dicotomia estridente entre belo e feio, feliz e triste, presente e passado que não passa e não passará. O Monte Toc com sua falha brilhante está lá na frente, iminente, para lembrar que não devem passar e nos lembra a todo momento com aquela superfície brilhante como um espelho, para refletir a imagem de negligência humana. Isso também, destinado a não passar. Um salto no tempo, parado naquela noite. Turistas e moradores locais vivem juntos, ignorando-se, não tendo nada para compartilhar entre eles. Logo abaixo da cidade, no auge do barragem que permaneceu intacta,

existe o centro de documentação que conta e relembra o desastre; onde havia água há agora uma enorme colina de detritos sobre a qual cresceu a floresta, formando um desfiladeiro estreito e agora seco. Mais a montante existe um pequeno lago que se tornou “natural”. Já havíamos visitado o local na época e seguimos em direção a um

Spar cheio de vida numa tarde ensolarada de sábado. A partir daqui é apenas mais estrada e rodovia para casa.

Foi curioso cruzar os Alpes centro-orientais, observando as diferenças culturais e linguísticas: enquanto a área de Colle Fauci falava ladino, o vizinho Vale Pusteria é decididamente alemão; portanto, as descrições e nomes estão em três idiomas, incluindo italiano. Em Sauris, embora em Friuli, encontramos um dialeto com fortes conotações alemãs.