Klokketårnet i Val Montanaia og Vajont

Frokost om morgenen serveres direkte i baren/konditoriet hvor du kan bestille alle slags desserter. Vi er nå på den siste dagen av denne improviserte og vellykkede ferien. Som vi kommer tilbake fra, men uten å kunne kjøpe spekemat: Det har gått for lang tid siden begynnelsen av uken for bresaola fra Valtellina og flekk fra Trentino, men ingen butikk dedikert til spekemat i Friuli. Selv slakterbutikken ved siden av hotellet som skulle åpne 7.30 har fortsatt dørene stengt etter tjue minutter. Vi forlater Maniago tidlig med den hensikt å se lysene til

Barcis-innsjøen, bare rundt tjue km unna, ved soloppgang. I mellomtiden, ved utgangen av en tunnel, står vi overfor en tåke som plutselig har skjult den klare himmelen og tvinger oss til å vente som vi fyller ved å gå opp og ned i byen. Det er merkelig å merke seg tilstedeværelsen av utdatert turistinfrastruktur med urbane møbler som absolutt ikke tiltrekker seg besøkende: du starter med å se plakatene som presenterer en kommende litteraturfestival, forbi de private hønsegårdene langs strandpromenaden, og ender med ugresset som omgir innsjøen. Likevel er stedet fullt av bobiler, hvis innbyggere tar sine første morgenskritt og som duften av kaffe kommer ut av. Til slutt forsvinner tåken, men det krystallinske grønne som sees på internett fortsetter å ikke vises: innsjøen er absolutt vakker, bortsett fra at det kraftige regnet i begynnelsen av uken har overskygget vannet, slik at selv med full sol er ikke den naturskjønne gjengivelsen som vi forventet. Imidlertid gjenstår det byttet av en fredelig tur i en uke der det var lite som var fredelig og et basseng med fantastiske fjell rundt. Det er på tide å fortsette og ankomme Cimolais om et par titalls km. I mellomtiden ventet vi en fjellby, nesten som Erto eller Casso, men i stedet ligger den forsiktig på en slette i bunnen av Cellina-dalen. Så ingen trange smug som klamrer seg til skråningen, men hus og til og med noen industrilager. Vi tar til høyre for å ta

Valle Cimoliana som på 15 km og i bytte mot en tillatelse på €6 tar oss til parkeringsplassen nær Pordenone Refuge. Den veksler asfaltstrekninger med andre grusveier, noen til og med litt vanskelige på bunnen av den tørre bekken, på skrent eller på noen avsatser tilgjengelig for kjøretøy under bratte vegger. Vi forlater bilen for de to utsiktspunktene som med en ¾ times gange (sti 352) lar deg beundre

Klokketårnet i Val Montanaia, en ekte arkitektonisk perle designet av naturen.

Den Navnet Campanile er fullt passende, gitt tilstedeværelsen av en virtuell kant som i kirkeklokketårn fungerer som et perimeter fortau ved bunnen av klokkene. Det sier seg selv at normalruten er en 6a, og det sier seg selv at det ikke er vår greie. Dagen er fantastisk og konteksten vi befinner oss i er fantastisk, en virkelig fortjent omvei, det samme vil være rundvisningen på den andre siden (sti 353) som tar oss direkte ned til tilfluktsstedet. Alt som gjenstår er å returnere uten å glemme å ha en piknik langs bekken, som dukket opp i mellomtiden noen hundre meter oppstrøms. I dag tilbyr kokken på vei en pølse med en slags filet inni kjøpt i Barcis, for å gjøre deg like fortryllet som utsikt over Karniske Dolomittene foran oss. Det er interessant å merke seg kontrasten mellom det glitrende grønne i trærne og engene og det hvite i steinen dominert av det blå.

Nok en gang i Cimolais går vi opp Cellina-dalen for å gå ned i Vajont-dalen og besøke Erto. Vi hadde allerede vært der for 14 år siden i anledning en tidligere tur, men det er alltid godt å se såret på Mount Toc, åpent akkurat slik det var siden den uheldige 9. oktober 1963. Nye Erto presenterer det interessante museet for treskulpturer, godt organisert, for å gi stemme til verkene som steinhoggerne var i stand til å lage. Foran er det en haug med ved, uferdige skulpturer og vinflasker fylt med vann som i andre kommuner ville ha ført til at den lokale administrasjonen hadde bedt om å fjerne dem som avfall: men det er laboratoriet til Mauro Corona, forfatteren/skulptøren/klatreren/fylleren som på godt og vondt har brakt prestisje til en by som tidligere bare var kjent for Vajont-katastrofen, med å skape en karakter. Vi stopper mer av nysgjerrighet enn noe annet og drar på besøk Erto gammel, den lave, der tiden ser ut til å bevege seg med tre hastigheter. Flertallet av husene er forsømt og er i den tilstanden de ble forlatt for nesten 60 år siden; trær vokser inne, vinduene er knust og er verdig en spøkelsesby. Andre er bebodd av lokalbefolkningen, mens noen er kjøpt av turister. Kontrasten mellom det nye og det gamle skiller seg derfor ut, mellom veggene som fargerike pelargonier henger fra og de som faller. En strid dikotomi mellom vakkert og stygt, glad og trist, nåtid og fortid som ikke går over og ikke vil gå over. Den Mount Toc med sin skinnende feil det er der foran, truende, for å huske at de ikke må passere, og det minner oss til enhver tid med den overflaten så skinnende som et speil, å reflektere bildet av menneskelig uaktsomhet. Det også, skjebnebestemt til ikke å bestå. Et sprang tilbake i tid, stoppet den kvelden. Turister og lokalbefolkningen bor sammen, ignorerer hverandre og har ingenting å dele mellom seg. Rett nedenfor byen, på høyden av demningen som forble intakt,

det er dokumentasjonssenteret som forteller og husker katastrofen; der det var vann er det nå en enorm høyde med rusk som skogen har vokst på, og danner en smal, nå tørr canyon. Lenger oppstrøms er det et lite vann som har blitt "naturlig". Vi hadde allerede besøkt stedet på det tidspunktet, og vi går videre, mot en

Spar full av liv på en solrik lørdag ettermiddag. Herfra er det bare mer vei og motorvei hjem.

Det var nysgjerrig å krysse de sentrale østlige Alpene, og merke seg de kulturelle og språklige forskjellene: mens Colle Fauci-området snakket ladinsk, er den nærliggende Pusteria-dalen avgjort tysk; derfor er beskrivelser og navn på tre språk, inkludert italiensk. I Sauris, selv om det er i Friuli, møter vi en dialekt med sterke tyske overtoner.