Klokketårnet i Val Montanaia og Vajont

Morgenmad om morgenen serveres direkte i baren/konditoriet, hvor du kan bestille alle slags desserter. Vi er nu ved den sidste dag af denne improviserede og vellykkede ferie. Hvorfra vi vil vende tilbage, dog uden at kunne købe speget kød: Der er gået for lang tid siden begyndelsen af ​​ugen for bresaola fra Valtellina og pletter fra Trentino, men ingen butik dedikeret til speget kød i Friuli. Selv slagterbutikken ved siden af ​​hotellet som skulle åbne klokken 7.30 har stadig dørene lukket efter tyve minutter. Vi forlader Maniago tidligt med den hensigt at se lysene fra

Barcis sø, kun omkring tyve km væk, ved solopgang. I mellemtiden, ved udgangen af ​​en tunnel, står vi over for en tåge, der pludselig har tilsløret den klare himmel og tvinger os til at vente, som vi fylder ved at gå op og ned af byen. Det er besynderligt at bemærke tilstedeværelsen af ​​forældede turistinfrastrukturer med bymæssig indretning, som bestemt ikke tiltrækker besøgende: Du starter med at se plakaterne, der præsenterer en kommende litteraturfestival, forbi de private hønsegårde langs promenaden, og slutter med ukrudtet, der omgiver søen. Alligevel er stedet fyldt med campister, hvis indbyggere tager deres første morgentrin, og hvorfra duften af ​​kaffe kommer ud. Til sidst forsvinder tågen, men det krystallinske grønne, der ses på internettet, bliver ved med ikke at dukke op: søen er bestemt smuk, bortset fra at den kraftige regn i begyndelsen af ​​ugen har forplumret vandet, så selv med fuld sol er den naturskønne gengivelse ikke, som vi forventede. Men der er stadig byttet fra en fredelig gåtur i en uge, hvor der var lidt, der var fredeligt og et bassin med pragtfulde bjerge omkring. Det er tid til at fortsætte og ankomme til Cimolais om et par snesevis af km. Imens ventede vi en bjergby, næsten som Erto eller Casso, men i stedet ligger den blidt på en slette i bunden af ​​Cellina-dalen. Altså ingen smalle gyder, der klynger sig til skrænten, men huse og endda nogle industrilagre. Vi drejer til højre for at tage

Valle Cimoliana, som på 15 km og i bytte for en tilladelse på 6 € tager os til parkeringspladsen nær Pordenone Refuge. Det veksler asfaltstrækninger med andre af jordveje, nogle endda lidt vanskelige på bunden af ​​den tørre strøm, på skrå eller på nogle afsatser, der er tilgængelige for køretøjer under stejle vægge. Vi forlader bilen til de to udsigtspunkter, som med en ¾ times gåtur (sti 352) giver dig mulighed for at beundre

Klokketårnet i Val Montanaia, en ægte arkitektonisk perle designet af naturen.

Den Navnet Campanile er fuldt ud passende, givet tilstedeværelsen af en virtuel kant, som i kirkeklokketårne fungerer som et perimeter fortov ved bunden af klokkerne. Det siger sig selv, at den normale rute er en 6a, og det siger sig selv, at det ikke er vores ting. Dagen er pragtfuld, og den sammenhæng, vi befinder os i, er pragtfuld, en virkelig fortjent omvej, ligesom den runde tur på den anden side (sti 353), der fører os direkte ned til refugiet. Det eneste, der er tilbage, er at vende tilbage uden at glemme at have en picnic langs åen, som dukkede op i mellemtiden et par hundrede meter opstrøms. I dag byder kokken på vej en pølse med en slags filet indeni købt i Barcis, for at efterlade dig lige så fortryllet som udsigt over de karniske Dolomitter foran os. Det er interessant at bemærke kontrasten mellem det glitrende grønne af træerne og engene og det hvide af stenen domineret af det blå.

Igen i Cimolais går vi op i Cellina-dalen for at gå ned i Vajont-dalen og besøge Erto. Vi havde allerede været der for 14 år siden i anledning af en tidligere tur, men det er altid godt at se såret på Mount Toc, åbne præcis som det var siden den uheldige 9. oktober 1963. Den nye Erto præsenterer det interessante museum for træskulpturer, velorganiseret, for at give stemme til de værker, som stenhuggerne var i stand til at skabe. Foran er der en bunke træ, ufærdige skulpturer og vinflasker fyldt med vand, som i andre kommuner ville have fået den lokale administration til at anmode om at få dem fjernet som affald: men det er laboratoriet af Mauro Corona, forfatteren/skulptøren/bestigeren/drukkeren, der på godt og ondt har bragt prestige til en by, der tidligere kun var kendt for Vajont-katastrofen, i at skabe en karakter. Vi holder mere pause af nysgerrighed end noget andet og besøger det Erto gammel, den lave, hvor tiden ser ud til at bevæge sig med tre hastigheder. Størstedelen af ​​husene er forsømte og er i den tilstand, hvor de blev forladt for næsten 60 år siden; træer vokser indenfor, vinduerne er knust og er værdige til en spøgelsesby. Andre er beboet af lokale, mens nogle er blevet købt af turister. Kontrasten mellem det nye og det gamle skiller sig derfor ud, mellem væggene, hvorfra farverige pelargonier hænger, og dem, der falder. En strid dikotomi mellem smukt og grimt, glad og trist, nutid og fortid, der ikke passerer og ikke vil passere. Den Mount Toc med sin skinnende fejl det er der foran, truende, for at huske, at de ikke må passere, og det minder os hele tiden med den overflade så skinnende som et spejl, at reflektere billedet af menneskelig uagtsomhed. Det var også bestemt til ikke at bestå. Et spring tilbage i tiden, stoppede den aften. Turister og lokale bor sammen, ignorerer hinanden og har intet at dele mellem dem. Lige under byen, på højde med dæmning, som forblev intakt,

der er dokumentationscentret, der fortæller og husker katastrofen; hvor der var vand, er der nu en enorm bakke af affald, hvorpå skoven er vokset og dannet en smal, nu tør kløft. Længere opstrøms er der en lille sø, der er blevet "naturlig". Vi havde allerede besøgt stedet på det tidspunkt, og vi går videre, mod en

Spar fuld af liv på en solrig lørdag eftermiddag. Herfra er det bare mere vej og motorvej til hjem.

Det var nysgerrigt at krydse de centrale østlige alper, idet man bemærkede de kulturelle og sproglige forskelle: mens Colle Fauci-området talte ladinsk, er den nærliggende Pusteria-dal afgjort tysk; derfor er beskrivelser og navne på tre sprog, inklusive italiensk. I Sauris møder vi, skønt i Friuli, en dialekt med stærke tyske overtoner.