San Romedio, Firmiano Slot og Carezza-søen

Det regnede meget i løbet af natten og morgenen ser alt andet end lovende ud, så vi opgiver straks tanken om gåturen til Malghettesøen. Vi tager af sted kort efter 8.30, vi vender tilbage til Dimaro via Folgarida for at gå mod øst, hvor vejen forsigtigt går ned gennem smukke prærier oversået med stilfulde bondehuse. Efter Malé når vi Cles, afstikkeren til Val d'Ultimo (Dominik Paris' oprindelsesområde) og Val di Non med ordførerne rækker af æbler og vinstokke. Årstiden er den rigtige til høst, så æblerne har fået den typiske gyldne eller rødlige farve, ligesom de vinfarvede klaser dingler fra grenene. I baggrunden søen S. Giustina og en himmel, der varierer fra bly til blå afhængigt af øjeblikket eller hvor du kigger. Mens vi går en tur langs en stejl fåresti midt i disse skønheder skabt af mennesket og naturen for at lede efter nemme fotografiske ideer, støder vi på en flink herre, der skal passe sine afgrøder. Efter nogle udvekslinger spørger vi, om der er noget interessant at besøge i det omkringliggende område: han fortæller os, at

San Romedio-helligdommen kan ikke gå glip af, og det vil det også være. Lad os gå vejen i bunden af en canyon som sjældent ser solen, faktisk ligger den religiøse bygning i en position, der var svær at få adgang til i de tider, hvor den blev bygget. Det kunne bestemt ikke være nået tilfældigt, lænet som det gør på et forbjerg omgivet af gullige vægge, der falder lodret ned i åen. Et stemningsfuldt miljø, gjort endnu mere specielt ved synet af Bruno, en bjørn levede ulovligt i fangenskab og er nu blevet returneret til et semi-naturligt miljø, da det ikke ville være i stand til at overleve vilde liv; det ser ud til, at den hellige havde en forbindelse med bjørne, i betragtning af de malerier, der portrætterer ham med dyret i snor. Helligdommen den er interessant, og de kunstværker, den rummer, er bemærkelsesværdige, men frem for alt er det positionen, der gør den unik. Lige så speciel er den lille kirkegård, hvor brødrene blev begravet, placeret på et andet forbjerg endnu længere opstrøms, hvilket vil have givet en del vanskeligheder med at fejre begravelserne. Da vi var ved at nå frem til parkeringspladsen bemærkede vi en hængende sti sat i klippevæggen på den ene side af kløften; på tilbagevejen følger vi et stykke af det, indtil vi ser enden nær vinmarkerne.

Fortsætter vi nedad stopper vi for at købe nogle skiver af en blød soppressa og Trentingrana (Grana Padano-mærket produceret i området), som vi hurtigt likviderer i et lille picnicområde. Vi bliver i Via Caldaro- og Appiano-området midt blandt dyrkning af vinmarker og æbletræer, da de høje områder i Dolomitterne stadig forudser regn i dag, så vi benytter lejligheden til at besøge

Firmiano Slot, i den umiddelbare udkant af Bolzano, som huser MMM Messner Mountain Museum, hvor vejret er mærkbart. Vi kan komme til slottet med en halv times gåtur, og efterlade bilen på en parkeringsplads nær Adige. Det lå i ruiner indtil for et par år siden, for at blive renoveret og være vært for en smuk udstilling om bjergene, bjergbestigningsbedrifter og kultur i de lande, der har de højeste bjerge i verden, herunder genstande ankommet efter ekspeditioner uden for Europa, der i det væsentlige minder om Himalaya-civilisationer og Karakorum, men lidt af alle de høje lande. Konteksten er bestemt spot on og tiden flyver, at se emner og genstande fra bjergbestigningshistorien tilsammen fører til et 360° perspektiv. Det er endelig tid til at krydse den centrale dal og tage os til siden af ​​de klassiske Dolomitter.

Vi tager Autobrennero for at forlade den efter et par afkørsler og rejser gennem Val d'Ega: vi besøger Carezza sø med Latemar reflekteret i det, hvilket skaber en himmelsk refleksion selv uden solen. Smaragdfarven får det til at ligne en juvel sat i bjergene. Vi går rundt for at se det fra alle vinkler; Desværre er billedet delvist ødelagt af de talrige fyrrestubbe, en konsekvens af orkanen Vaia, som i slutningen af ​​oktober for to år siden ødelagde enorme skovområder, med vindhastigheder på 190 km/t. Synet af stammerne pænt stablet op i begyndelsen af ​​Ega-dalen er ikke overraskende og giver os faktisk et svar: massakren af ​​træer krævede, at de blev fjernet, da deres råddenskab ville have ændret habitatet, som selv da vil kræve mere end et århundrede at blive genoprettet. For at nå søen skal du ind på en velorganiseret betalingsparkering og krydse hovedvejen med en flot underføring, der kommer frem ved søens bred. Timerne går, og det er tid til at nå vores aftenhjem i Campitello di Fassa, via Vigo. Fra hotellets receptionist modtager vi et forslag til en typisk restaurant (Ta Mongo) og mindre turistet end de andre i Pozza di Fassa; vi kommer derfra tilfredse med både kvaliteten og konteksten og nyder det saltet kød (skiver af råt oksekød) og rist af svinekød med surkål og kartofler. På vej ud udveksler vi et par ord om hockey med en herre, der var aktiv i ledelsen af ​​Catinaccio, et hold fra Pozza, der ikke længere eksisterer. I disse tider er det allerede længe siden, at Fassa stadig eksisterer

Canazei. Byerne i området er udelukkende dedikeret til turisme, så en gåtur i centrum efterlader dig med den tid, du kan finde, blandt hoteller, restauranter og butikker rettet mod en kundekreds af den type. Det kan siges, at de få beboere, der ikke er beskæftiget i turistsektoren, forbliver hyrderne, der bestyrer sjældne og typiske gårde.