San Romedio, Firmianon linna ja Carezza-järvi

Yön aikana satoi paljon ja aamu näyttää kaikkea muuta kuin lupaavalta, joten hylätään heti ajatus kävelystä Malghette-järvelle. Lähdemme hieman klo 8.30 jälkeen, palaamme Dimaroon Folgaridan kautta itään päin, jossa tie laskeutuu loivasti ylittäen kauniita preeriaa, jotka ovat täynnä tyylikkäitä maalaistaloja. Malén jälkeen saavumme Clesiin, kiertotie Val d'Ultimoon (Dominik Parisin alkuperäalue) ja Val di Nonille järjestysmiesten kanssa. rivit omenoita ja viiniköynnöksiä. Sesonki on oikea sadonkorjuulle, joten omenat ovat saaneet tyypillisen kultaisen tai punertavan värin, aivan kuten viininväriset rypäletertut roikkuvat oksissa. Taustalla on S. Giustinan järvi ja taivas, joka vaihtelee lyijystä siniseksi hetken tai katselun mukaan. Kun kävelemme jyrkkää lammaspolkua pitkin näiden ihmisen ja luonnon luomien kauneuksien keskellä etsimään helppoja valokuvausideoita, törmäämme mukavaan herrasmieheen, joka aikoo huolehtia sadoistaan. Muutaman keskustelun jälkeen kysymme, onko lähiseudulla jotain mielenkiintoista vierailla: hän kertoo, että

San Romedion pyhäkkö on väistämätön, ja niin se tulee olemaan. Kävellään tie kanjonin pohjalla joka harvoin näkee aurinkoa, itse asiassa uskonnollinen rakennus sijaitsee paikassa, johon oli vaikea päästä sen rakennusaikoina. Se ei varmastikaan olisi päässyt sattumalta, sillä se nojasi niemekkeeseen, jota ympäröivät kellertävät seinät, jotka putoavat pystysuoraan puroon. Mieleenpainuva ympäristö, josta tuli vieläkin erikoisempi nähdessään Bruno, karhu asunut laittomasti vankeudessa ja on nyt palautettu puoliluonnolliseen ympäristöön, koska se ei selviäisi villieläimistä; Näyttää siltä, ​​​​että pyhällä oli jokin yhteys karhuihin, kun otetaan huomioon maalaukset, joissa häntä on eläin hihnassa. Pyhäkkö se on mielenkiintoinen ja sen sisältämät taideteokset ovat merkittäviä, mutta ennen kaikkea sijainti tekee siitä ainutlaatuisen. Yhtä erityinen on pieni hautausmaa, jonne munkit haudattiin ja joka sijaitsee toisella niemekkeellä vielä ylävirtaan, mikä on aiheuttanut melkoisia vaikeuksia hautajaisten viettämisessä. Kun olimme saapumassa parkkipaikalle, huomasimme a riippuva polku asetettu kallioon kanjonin toisella puolella; paluumatkalla seuraamme sitä, kunnes näemme lopun lähellä viinitarhoja.

Jatkamalla alaspäin pysähdymme ostamaan siivuja pehmeää soppressaa ja Trentingranaa (seudulla valmistettu Grana Padano -tuotemerkki), jotka likvidoimme nopeasti pienellä piknik-alueella. Pysymme Via Caldaron ja Appianon alueella viinitarhojen ja omenapuiden viljelyn keskellä, sillä Dolomiittien korkeat alueet ennustavat vielä tänäänkin sadetta, joten käytämme tilaisuutta hyväksemme ja vierailemme

Firmianon linna, Bolzanon välittömässä laitamilla, jossa on MMM Messner Mountain Museum, jossa sää on tuntuva. Pääsemme linnaan puolen tunnin kävelymatkan päässä jättäen auton parkkipaikalle lähellä Adigea. Se oli raunioina vielä muutama vuosi sitten, kunnostettuna ja isännöimään kaunista näyttelyä maailman korkeimpien vuorten omistavien maiden vuorista, vuorikiipeilyharrastuksia ja kulttuuria käsittelevänä näyttelynä, mukaan lukien esineet, jotka saapuivat Euroopan ulkopuolelle suuntautuneiden retkien jälkeen, jotka muistuttavat pääasiassa Himalajan sivilisaatiot ja Karakorum, mutta vähän kaikkea ylämaata. Konteksti on ehdottomasti paikallaan ja aika lentää, vuorikiipeilyhistorian kohteiden ja esineiden näkeminen yhdessä johtaa 360 asteen perspektiiviin. On vihdoin aika ylittää keskilaakso ja viedä meidät klassisten Dolomiittien puolelle.

Poistumme Autobrennerosta muutaman uloskäynnin jälkeen ja kuljemme Val d'Egan läpi: vierailemme Carezza järvi jossa Latemar heijastuu, mikä luo taivaallisen heijastuksen jopa ilman aurinkoa. Smaragdin väri saa sen näyttämään vuoristossa sijaitsevalta jalokiviltä. Käymme ympäriinsä nähdäksemme sen joka kulmasta; valitettavasti kuvan pilaavat osittain lukuisat männynkannat, jotka ovat seurausta hurrikaanista Vaia, joka lokakuun lopussa kaksi vuotta sitten tuhosi valtavia metsäalueita tuulen nopeudella 190 km/h. Näky Egan laakson alkupäähän siististi kasatuista rungoista ei ole yllätys ja antaakin meille vastauksen: puiden verilöyly vaati niiden poistamista, sillä niiden mätäneminen olisi muuttanut elinympäristöä, jonka ennallistaminen vaatii silloinkin yli vuosisadan. Järvelle päästäksesi sinun tulee ajaa hyvin järjestettyyn maksulliseen pysäköintialueeseen ja ylittää päätie mukavalla alikulkusilla, joka nousee järven rannoille. Tunnit kuluvat ja on aika päästä iltakotiin Campitello di Fassassa Vigon kautta. Hotellin vastaanottovirkailijalta saamme ehdotuksen tyypillisestä ravintolasta (Ta Mongo), joka on vähemmän turisti kuin muut Pozza di Fassassa; tulemme pois tyytyväisinä sekä laatuun että kontekstiin ja nautimme siitä suolattu liha (viipaleet raakaa naudanlihaa) ja sianliharitilä hapankaalin ja perunoiden kera. Matkalla vaihdamme muutaman sanan jääkiekosta erään herrasmiehen kanssa, joka oli aktiivisesti johtamassa Catinaccion, Pozzan joukkueen, jota ei enää ole. Näinä aikoina on jo kauan sitten, että Fassa on edelleen olemassa

Canazei. Alueen kaupungit ovat täysin omistettu matkailulle, joten kävelyllä keskustassa jää aikaa, jonka löydät hotellien, ravintoloiden ja kauppojen joukosta, jotka on suunnattu sellaiselle asiakaskunnalle. Voidaan sanoa, että harvat matkailualalla työttömät asukkaat ovat edelleen harvinaisia ​​ja tyypillisiä tiloja hoitavia paimenia.