San Romedio, Firmiano slott og innsjøen Carezza

Det regnet mye i løpet av natten og morgenen ser alt annet enn lovende ut, så vi forlater umiddelbart tanken på turen til Lake Malghette. Vi drar litt etter 8.30, vi returnerer til Dimaro via Folgarida for å gå østover der veien går nedover sakte og krysser vakre prærier oversådd med stilige gårdshus. Etter Malé når vi Cles, avstikkeren til Val d'Ultimo (Dominik Paris sitt opprinnelsesområde) og Val di Non med ordensvaktene rader med epler og vinranker. Årstiden er den rette for høsting, så eplene har fått den typiske gylne eller rødlige fargen, akkurat som de vinfargede klasene dingler fra greinene. I bakgrunnen innsjøen S. Giustina og en himmel som varierer fra blytung til blå avhengig av øyeblikket eller hvor du ser. Mens vi går en tur langs en bratt sauevei midt i disse skjønnhetene skapt av mennesker og natur for å lete etter enkle fotografiske ideer, kommer vi over en hyggelig herre som skal ta vare på avlingene sine. Etter noen utvekslinger spør vi om det er noe interessant å besøke i området rundt: han forteller oss at

San Romedio-helligdommen kan ikke gå glipp av, og det vil det også være. La oss gå veien i bunnen av en canyon som sjelden ser solen, faktisk ligger den religiøse bygningen i en posisjon som var vanskelig tilgjengelig i tiden den ble bygget. Den kunne absolutt ikke vært nådd ved en tilfeldighet, lent som den gjør på en odde omgitt av gulaktige vegger som faller vertikalt ned i bekken. Et stemningsfullt miljø, gjort enda mer spesielt ved synet av Bruno, en bjørn levde ulovlig i fangenskap og har nå blitt returnert til et semi-naturlig miljø da det ikke ville være i stand til å overleve vilt liv; det ser ut til at den hellige hadde noen forbindelse med bjørner, gitt maleriene som fremstiller ham med dyret i bånd. Helligdommen den er interessant og kunstverkene den huser er bemerkelsesverdige, men fremfor alt er det posisjonen som gjør den unik. Like spesiell er den lille kirkegården der brødrene ble gravlagt, som ligger på en annen odde enda lenger oppstrøms, som vil ha skapt en del vanskeligheter med å feire begravelsene. Da vi skulle nå parkeringsplassen la vi merke til en hengende sti satt i fjellveggen på den ene siden av canyonen; på tilbakeveien følger vi en strekning av den til vi ser enden nær vinmarkene.

Fortsetter vi nedover stopper vi for å kjøpe noen skiver av en myk soppressa og Trentingrana (merket Grana Padano produsert i området) som vi raskt likviderer på en liten rasteplass. Vi forblir i Via Caldaro og Appiano-området blant dyrking av vingårder og epletrær, ettersom de høye områdene i Dolomittene fortsatt spår regn i dag, så vi benytter anledningen til å besøke

Firmiano-slottet, i den umiddelbare utkanten av Bolzano, som huser MMM Messner Mountain Museum, hvor været er merkbart. Vi kan komme til slottet med en halvtimes spasertur, og la bilen stå på en parkeringsplass nær Adige. Det lå i ruiner inntil for noen år siden, for å bli renovert og være vertskap for en vakker utstilling om fjellene, fjellklatringsbedriftene og kulturen i landene som har de høyeste fjellene i verden, inkludert gjenstander som ankom etter ekspedisjoner utenfor Europa som i hovedsak minner om Himalaya sivilisasjoner og Karakorum, men litt av alle de høye landene. Konteksten er definitivt spot on og tiden flyr, å se emner og gjenstander fra fjellklatringshistorien sammen fører til et 360° perspektiv. Det er endelig på tide å krysse den sentrale dalen og ta oss til siden av de klassiske Dolomittene.

Vi tar Autobrennero for å forlate den etter et par avkjørsler og reiser gjennom Val d'Ega: vi besøker Carezza innsjø med Latemar reflektert i den, og skaper en himmelsk refleksjon selv uten solen. Smaragdfargen gjør at det ser ut som en juvel satt i fjellet. Vi går rundt for å se det fra alle vinkler; Dessverre er bildet delvis ødelagt av de mange furustubbene, en konsekvens av orkanen Vaia, som i slutten av oktober for to år siden raserte enorme skogområder, med vindhastigheter på 190 km/t. Synet av stammene som er pent stablet opp i begynnelsen av Ega-dalen er ikke overraskende og gir oss faktisk et svar: massakren av trær krevde at de ble fjernet, da deres råtning ville ha endret habitatet, som selv da vil kreve mer enn et århundre for å bli gjenopprettet. For å nå innsjøen må du gå inn på en godt organisert betalingsparkering og krysse hovedveien med en fin undergang som dukker opp ved bredden av innsjøen. Timene går og det er på tide å nå kveldshjemmet vårt i Campitello di Fassa, via Vigo. Fra hotellresepsjonisten får vi et forslag til en typisk restaurant (Ta Mongo) og mindre turistaktig enn de andre i Pozza di Fassa; vi vil være fornøyde med både kvaliteten og konteksten og nyte det saltet kjøtt (skiver av rå biff) og svinekjøtt med surkål og poteter. På vei ut veksler vi noen ord om hockey med en herre som var aktiv i ledelsen av Catinaccio, et lag fra Pozza som ikke lenger eksisterer. I disse tider er det allerede lenge siden at Fassa fortsatt eksisterer

Canazei. Byene i området er helt og holdent dedikert til turisme, så en spasertur i sentrum gir deg den tiden du kan finne, blant hoteller, restauranter og butikker rettet mot et klientell av den typen. Det kan sies at de få innbyggerne som ikke er ansatt i reiselivssektoren fortsatt er gjetere som forvalter sjeldne og typiske gårder.