Dolomitternes hjerte

Himlen er klar og dagen er derfor kølig. De berømte og magiske Dolomit-toppe (især Catinaccio og Skyllær) begynder at gnistre under den første sol, med en afstøvning af sne for at gøre dem endnu smukkere.

I dag skal vi udnytte det gode vejr og intensivere besøgene. Lad os gå direkte til det Sella Pass, klemt mellem Sassolungo og den Sella gruppe, med Marmolada ikke langt mod syd. Det er 4°C, men landskabet er et af dem, der varmer, vi går den samme vej tilbage mod Canazei men

denne gang lad os gå til Pordoi Pass ved 2250 m. Ligesom Tonale ikke er særlig attraktiv, med alle de skisportssteder, der skiller sig ud overalt; kun udsigten til Sella er værd at bemærke. Vi går ned ad en smal vej i anonyme Arabba, går op til Campolongo-passet og ned til Corvara, hvorfra Val Gardena og Val Badia forgrener sig, begge hjem til store mænds alpinbakker. Efter et par billeder af det grønne og okkerfarvede farveskema i bjergene tager vi den anden rute mod nord. Den første del er smal i en dal, der ikke er usædvanlig sammenlignet med, hvad vi har set indtil nu, for derefter at åbne sig ind i stejlt skrånende prærier, hvor dygtige landmænd udstyret med passende maskiner og pighjul klipper græsset under ekstreme forhold. Det er et rent landbrugsområde, med træhuse af stor værdi; alt sammen i en funklende sammenhæng. Vi stopper kl

Furcia Pass for hurtigt at gå op til Plan de Corones med minimalt udstyr. Verden er over, med svævebaner, der når fra San Vigilio di Marebbe og Brunico, men vi er forbløffede over at se et par yaks som gør et fremragende motiv på bjergene i baggrunden. Den Trentino-baserede organisation sikrer, at turister har forskellige måder at bruge deres tid på: fra de to downhill mountainbike stier, til vandrestien frem for kabeltransport for dem, der ikke er særlig sporty. Der er noget for enhver smag, kort sagt. Selv for dem, der vil se et museum, er der på den store plads, der danner "spidsen", en af de MMM Museum, indviet omkring 2016 og præsenterer en decideret moderne tunnelarkitektur, dog delvist integreret i jorden. Nogle paneler gør opmærksom på landsbyer midt i dalen, langs den stejle skråning, og fremhæve livets vanskeligheder i fortiden, samt det væsentlige samarbejde mellem landsbyboere om vinteren, når de forblev isoleret i hele uger, som om de var én stor familie. Hurtig nedstigning sætter vi os tilbage i bilen og stopper for at spise Trentingrana-osten købt i går, siddende på en panoramabænk stikker ud i det grønne af dalen for dens fødder. På dette tidspunkt er vi i Val Pusteria, hvor statsvejen går, der fører til Dobbiaco, nu tæt på den østrigske grænse. Men før de når hovedstaden i dalen

vi afsætter et par timer til at besøge Brajes sø. På grund af det høje antal besøgende er adgang forbudt til biler fra kl. 10.00 til 15.00, der skal benyttes shuttles, men det er kl. 14.30. Vi betragter Brajes som et uundværligt mål og venter en halv time på at kunne tilbagelægge de sidste 5 km vej. Parkeringsgebyret er dyrt (6 €), men udsigten er det værd. Også her fordobler Dolomitbjergene deres image ved at projicere sig selv på vandet, mens en omrids af fyrretræer omgiver spejlet. Omkredsturen kræver en times gang, hvilket var langsomt i starten på grund af overbelægning. Ikke at kunne sikre afstand minimum en meter, du bliver bedt om at bære en maske; mål respekteret i hvert fald på den mest befærdede strækning.

Hvert glimt byder på en fantastisk udsigt: vandet har ikke den smaragdgrønne farve som Carezza, vi kan sige, at det har en "satin" nuance af grøn, derfor mindre gennemsigtig. Vi vender tilbage til parkeringspladsen, kører mod Dobbiaco og statsvej 51 mod syd, som snor sig langs skove oplyst af den nu nedgående sol, og ankommer til kl.

afvigelse fører til Målebæger. Også her er farverne uforglemmelige: Vi har kun tid til et par billeder, da vejen i dag stadig er lang. Med Auronzo (hjemsted for Lazios tilbagetog i disse dage) er vi nu i Cadore, med andre smukke bjerge, der får stadig mere rødlige nuancer, selvom de er mindre turistede, og vi ser færre udenlandske nummerplader. På et vist tidspunkt drejer vi ind på en smal statsvej mod øst for at krydse den virtuelle grænse til Friuli og hurtigt nå

Forni di Sopra, hvor vores hotel ligger. Området virker meget vildt, selve hotellet ligger i en ikke-turist position nær Tagliamento, på dette tidspunkt stadig lidt mere end en dryp: du skal krydse en bro og gå tilbage 800 meter ind i et område, hvor du ikke støder på andre bygninger. Miljøet er enkelt, men de mange gæster tyder på, at det er meget populært. Køkkenet (røget sauriskinke, soppressa, ragout og hjorte ribben) og vinen (refosco) er meget mere op til par, end webstedet antyder udefra. Hotellets navn, Nouitas, fascinerer os, og vi beder den venlige leder om en afklaring, som indrømmer, at den mundtlige toponymi ikke er nået frem til os: Det menes at skyldes navnet på de kløfter, der blev brugt til at sænke stammerne, som fortsatte med at flyde på Tagliamento. Livet må ikke have været let i disse egne, og det synes at have haft indflydelse på folkets karakter: hjertelige og venlige men samtidig reserverede, næsten som om man i deres holdning i dag kan opfatte de gamle generationers daglige træthed. Man skulle tro, at bjergenes hårdhed også har skulptureret den menneskelige karakter. Rolig søvn er sikret med det aktive samarbejde mellem refosco og bombardino semifreddo.