Dolomiternas hjärta

Himlen är klar och dagen är följaktligen sval. De berömda och magiska Dolomit-topparna (särskilt Catinaccio och Skyllar) börjar gnistra under den första solen, med en damm av snö för att göra dem ännu vackrare.

Idag behöver vi ta vara på det fina vädret och intensifiera besöken. Låt oss gå direkt till det Sella Pass, klämd mellan Sassolungo och den Sella grupp, med Marmolada inte långt söderut. Det är 4°C men landskapet är ett av de som värmer, vi följer samma väg mot Canazei men

den här gången ska vi gå till Pordoi Pass på 2250 m. Precis som Tonale inte är särskilt attraktiv, med alla skidorter som sticker ut överallt; endast utsikten över Sella är värd att notera. Vi går nerför en smal väg i anonyma Arabba, går upp till Campolongopasset och ner till Corvara, varifrån Val Gardena och Val Badia förgrenar sig, båda hem till stora nedförsbackar för män. Efter ett par bilder av bergens gröna och ockra färgschema tar vi den andra vägen norrut. Den första delen är smal i en dalgång som inte är exceptionell jämfört med vad vi har sett hittills, för att sedan öppna sig i brant sluttande prärier där skickliga bönder utrustade med lämpliga maskiner och dubbhjul klipper gräset under extrema förhållanden. Det är ett rent jordbruksområde, med trähus av stort värde; allt i ett gnistrande sammanhang. Vi stannar kl

Furcia Pass för att snabbt gå upp till Plan de Corones med minimal utrustning. Världen är ovan, med linbanor som når från San Vigilio di Marebbe och Brunico, men vi är förvånade över att se ett par yaks som gör ett utmärkt motiv på bergen i bakgrunden. Den Trentino-baserade organisationen ser till att turister har olika sätt att spendera sin tid på: från de två mountainbikespåren för downhill, till vandringsleden snarare än kabeltransporter för dem som inte är särskilt sportiga. Det finns något för alla, kort sagt. Även för den som vill se ett museum, på det stora torget som utgör "spetsen" finns en av de MMM-museet, invigdes runt 2016 och presenterar en avgjort modern tunnelarkitektur, om än delvis integrerad i marken. Vissa paneler uppmärksammar byar mitt i dalen, längs den branta sluttningen, och lyft fram svårigheterna i livet i det förflutna, såväl som det väsentliga samarbetet mellan byborna på vintern när de förblev isolerade i hela veckor, som om de vore en enda stor familj. Snabb nedstigning, vi sätter oss tillbaka i bilen och stannar för att äta Trentingrana-osten som köptes igår, sittande på en panoramabänk sticker ut i grönskan av dalen vid dess fötter. Vid det här laget är vi i Val Pusteria, där den statliga vägen går som leder till Dobbiaco, nu nära den österrikiska gränsen. Men innan du når huvudstaden i dalen

vi ägnar ett par timmar åt att besöka Brajes sjö. På grund av det höga antalet besökare är tillgång till bilar förbjuden från 10:00 till 15:00, skyttlar måste användas men det är 14.30. Vi betraktar Brajes som ett oumbärligt mål och väntar en halvtimme för att kunna klara de sista 5 km väg. Parkeringsavgiften är dyr (6 €) men utsikten är värt det. Även här fördubblar Dolomiterna sin bild genom att projicera sig själva på vattnet, medan en kontur av tallar omger spegeln. Perimeterturen kräver en timmes promenad, vilket var långsamt till en början på grund av överbefolkning. Att inte kunna säkerställa avstånd minst en meter ombeds du att bära en mask; mått respekteras åtminstone i den mest trafikerade sträckan.

Varje glimt erbjuder en fantastisk utsikt: vattnet har inte smaragdfärgen som Carezza, vi kan säga att det har en "satin" nyans av grönt, därför mindre genomskinligt. Vi återvänder till parkeringen, beger oss mot Dobbiaco och riksväg 51 söderut som slingrar sig längs skogar upplysta av den nu nedgående solen, och anländer till

avvikelse som leder till Måttkopp. Även här är färgerna oförglömliga: vi hinner bara med ett par bilder, eftersom vägen idag fortfarande är lång. Med Auronzo (hem för Lazios reträtt nuförtiden) är vi nu i Cadore, med andra vackra berg som antar allt mer rödaktiga nyanser, fastän mindre turistiska och vi ser färre utländska registreringsskyltar. Vid en viss punkt svänger vi in på en smal statsväg på väg österut för att korsa den virtuella gränsen till Friuli och snabbt nå

Forni di Sopra, där vårt hotell ligger. Området verkar väldigt vildt, själva hotellet ligger i ett icke-turistiskt läge nära Tagliamento, vid det här laget är det fortfarande lite mer än ett rännil: du måste korsa en bro och gå tillbaka 800 meter in i ett område där du inte stöter på några andra byggnader. Miljön är enkel men de många gästerna tyder på att den är väldigt populär. Köket (rökt sauriskinka, soppressa, ragout och hjort revben) och vinet (refosco) är mycket mer upp till par än platsen antyder från utsidan. Hotellets namn, Nouitas, fascinerar oss och vi ber den vänliga chefen om ett förtydligande, som medger att den muntliga toponymin inte har nått oss: det tros bero på namnet på ravinerna som användes för att sänka stammarna, som fortsatte med att flyta på Tagliamento. Livet måste inte ha varit lätt i dessa trakter och detta tycks ha haft en inverkan på folkets karaktär: hjärtlig och vänlig men samtidigt reserverad, nästan som om man i deras inställning idag kan förnimma de gamla generationernas dagliga trötthet. Man skulle kunna tro att bergens hårdhet också har skulpterat den mänskliga karaktären. Fridfull sömn säkerställs med det aktiva samarbetet mellan refosco och bombardino semifreddo.