Klokkentoren van Val Montanaia en de Vajont

Het ontbijt wordt 's ochtends direct in de bar/banketbakkerij geserveerd, waar u allerlei desserts kunt bestellen. We zijn inmiddels op de laatste dag van deze geïmproviseerde en geslaagde vakantie. Waar we echter van terugkeren zonder dat we gezouten vlees kunnen kopen: er is sinds het begin van de week te veel tijd verstreken voor bresaola uit Valtellina en spek uit Trentino, maar er is geen winkel voor gezouten vlees in Friuli. Zelfs de slagerij naast het hotel, die om half acht open zou moeten gaan, heeft na twintig minuten nog steeds de deuren gesloten. We verlaten Maniago vroeg met de bedoeling de lichten van te zien

Barcis-meer, slechts ongeveer twintig km verderop, bij zonsopgang. Ondertussen worden we bij de uitgang van een tunnel geconfronteerd met een mist die plotseling de heldere hemel heeft verduisterd en ons dwingt te wachten, die we vullen door de stad op en neer te lopen. Het is merkwaardig om de aanwezigheid op te merken van verouderde toeristische infrastructuur met stadsmeubilair die zeker geen bezoekers trekt: je begint met het zien van de posters die een aankomend literatuurfestival presenteren, langs de privé-kippenhokken langs de promenade en eindigend met het onkruid dat het meer omringt. Toch staat de plek vol met kampeerders, waarvan de bewoners hun eerste ochtendstapjes zetten en waar de geur van koffie uit komt. Uiteindelijk verdwijnt de mist, maar het kristalheldere groen dat op internet te zien is, blijft niet verschijnen: het meer is zeker prachtig, behalve dat de zware regenval aan het begin van de week het water heeft vertroebeld, zodat zelfs bij volle zon de schilderachtige weergave niet is wat we hadden verwacht. Er blijft echter de opbrengst over van een vredige wandeling in een week waarin er weinig vredigs was en een bassin met prachtige bergen eromheen. Het is tijd om verder te gaan en over een paar tientallen km aan te komen in Cimolais. Ondertussen verwachtten we een bergstadje, bijna zoals Erto of Casso, maar in plaats daarvan ligt het zacht op een vlakte op de bodem van de Cellina-vallei. Dus geen smalle steegjes die zich aan de helling vastklampen, maar huizen en zelfs enkele industriële pakhuizen. We slaan rechtsaf en nemen de

Valle Cimoliana die ons in 15 km en in ruil voor een vergunning van € 6 naar de parkeerplaats bij de Pordenone Refuge brengt. Het wisselt stukken asfalt af met andere onverharde wegen, sommige zelfs een beetje moeilijk op de bodem van de droge stroom, op puin of op sommige richels die toegankelijk zijn voor voertuigen onder steile wanden. We laten de auto staan voor de twee uitkijkpunten waar je, na een wandeling van ¾ uur (pad 352), de

Klokkentoren van Val Montanaia, een echte architecturale parel ontworpen door de natuur.

De De naam Campanile is volledig toepasselijk, gezien de aanwezigheid van een virtuele rand die in kerkklokkentorens fungeert als een trottoir aan de voet van de klokken. Het spreekt voor zich dat de normale route een 6a is, en het spreekt voor zich dat dit niet ons ding is. De dag is prachtig en de context waarin we ons bevinden is prachtig, een welverdiende omweg, net als de rondrit aan de andere kant (pad 353) die ons rechtstreeks naar de berghut brengt. Het enige dat overblijft is terugkeren zonder een picknick te vergeten langs de stroom, die inmiddels een paar honderd meter stroomopwaarts tevoorschijn kwam. Vandaag biedt de chef-kok onderweg een worst aan met een soort filet erin, gekocht in Barcis, om je net zo betoverd te laten als de uitzicht op de Karnische Dolomieten voor ons. Het is interessant om het contrast op te merken tussen het sprankelende groen van de bomen en weilanden en het wit van de steen, gedomineerd door het blauw.

Opnieuw in Cimolais gaan we de Cellina-vallei op om af te dalen naar de Vajont-vallei en Erto te bezoeken. We waren er 14 jaar geleden al geweest ter gelegenheid van een vorige reis, maar het is altijd goed om de wond op de berg Toc te zien, precies open zoals hij was sinds die ongelukkige 9 oktober 1963. Het nieuwe Erto presenteert het interessante museum van houten sculpturen, goed georganiseerd, om stem te geven aan de werken die de steenhouwers hebben kunnen maken. Vooraan staat een stapel hout, onvoltooide sculpturen en wijnflessen gevuld met water, die in andere gemeenten ertoe zouden hebben geleid dat het plaatselijke bestuur de verwijdering ervan als afval had aangevraagd: maar het is het laboratorium van Mauro Corona, de schrijver/beeldhouwer/klimmer/dronkaard die in goede of slechte tijden prestige heeft gebracht in een stad die voorheen alleen bekend stond vanwege de catastrofe in Vajont, in zijn stijl van het creëren van een personage. We pauzeren meer uit nieuwsgierigheid dan uit iets anders en gaan het bezoeken Erto oud, de lage, waar de tijd met drie snelheden lijkt te bewegen. Het merendeel van de huizen is verwaarloosd en bevindt zich in de staat waarin ze bijna 60 jaar geleden werden verlaten; binnen groeien bomen, de ramen zijn kapot en zijn een a. waard spookstad. Anderen worden bewoond door de lokale bevolking, terwijl sommige door toeristen zijn gekocht. Het contrast tussen het nieuwe en het oude valt daardoor op, tussen de muren waaraan kleurrijke geraniums hangen en de muren die vallen. Een schelle dichotomie tussen mooi en lelijk, gelukkig en verdrietig, heden en verleden die niet voorbijgaat en niet voorbij zal gaan. De Mount Toc met zijn glanzende breuklijn het is daar vooraan, dreigend, om te onthouden dat ze niet mogen passeren en het herinnert ons er altijd aan om met dat oppervlak zo glanzend als een spiegel het beeld te weerspiegelen van menselijke nalatigheid. Ook dat was voorbestemd om niet voorbij te gaan. Een sprong terug in de tijd, gestopt op die avond. Toeristen en lokale bewoners leven samen, negeren elkaar en hebben niets met elkaar te delen. Net onder de stad, ter hoogte van de dam die intact bleef,

er is het documentatiecentrum dat de ramp vertelt en onthoudt; waar water was, ligt nu een enorme heuvel van puin waarop het bos is gegroeid en een smalle, nu droge kloof vormt. Verder stroomopwaarts ligt een klein meer dat "natuurlijk" is geworden. We hadden de site destijds al bezocht en we gaan verder, richting één

Spar vol leven op een zonnige zaterdagmiddag. Vanaf hier is het gewoon meer weg en snelweg naar huis.

Het was merkwaardig om de centrale oostelijke Alpen over te steken, gezien de culturele en taalkundige verschillen: terwijl het Colle Fauci-gebied Ladinisch sprak, is de nabijgelegen Pusteria-vallei beslist Duits; daarom zijn beschrijvingen en namen in drie talen, waaronder Italiaans. In Sauris komen we, hoewel in Friuli, een dialect tegen met sterke Duitse ondertonen.