Le campanile de Val Montanaia et le Vajont

Le petits déjeuners sont servis directement dans le bar/pâtisserie où l'on peut commander toutes sortes de pâtisseries. Nous sommes donc au dernier jour de cette escapade improvisée, qui s'est déroulée à merveille. Nous repartirons cependant sans pouvoir acheter de charcuterie : trop de temps passé depuis le début de la semaine pour la bresaola du Valtellina et le speck du Trentin, mais aucun magasin spécialisé dans la charcuterie dans le Frioul. La boucherie située juste à côté de l'hôtel, qui devrait ouvrir à 7h30, est toujours fermée après vingt minutes. Nous quittons rapidement Maniago avec l'intention de voir les illuminations de

lac de Barcis, à seulement vingt kilomètres, au lever du soleil. Pendant ce temps, en sortant d'un tunnel, nous sommes confrontés à un brouillard qui a soudain obscurci le ciel dégagé et nous oblige à attendre en se promenant dans les rues du village. Il est intéressant de constater la présence d'infrastructures touristiques vieillissantes avec une décoration urbaine qui ne séduit certainement pas les visiteurs : on commence par voir les affiches présentant un prochain festival littéraire, puis on passe devant des jardins privés le long de la promenade, avant de terminer par les mauvaises herbes qui bordent le lac. Pourtant, l'endroit est plein de camping-cars, où les occupants font leurs premiers pas du matin et dont s'échappe une odeur de café.Finalement, le brouillard disparaît, mais le vert éclatant que l'on avait vu sur internet ne se manifeste toujours pas : le lac est certainement beau, mais les pluies abondantes au début de la semaine ont assombri l'eau, de sorte qu'même avec un soleil radieux, la vue n'est pas aussi spectaculaire qu'espéré. Cependant, il reste le souvenir d'une promenade tranquille pendant une semaine où il y a eu peu de calme et d'un bassin entouré de magnifiques montagnes. Il est temps de continuer et d'arriver à Cimolais en quelques dizaines de kilomètres. En attendant, nous avions imaginé un village de montagne, presque comme Erto ou Casso, mais il se trouve paisiblement dans une plaine au pied de la vallée de Cellina. Donc, pas de ruelles étroites accrochées aux pentes, mais des villas et même quelques usines. Nous tournons à droite pour prendre la

La vallée de Cimoliana, accessible en 15 km et moyennant un permis de 6€, nous conduit jusqu'au parking à proximité du refuge Pordenone. Elle alterne des portions d'asphalte avec des sections de terre, certaines même assez difficiles sur le lit asséché du torrent, sur des graviers ou sur quelques sentiers praticables sous des parois abruptes. Nous abandonnons la voiture pour profiter des deux points de vue, accessibles en une heure (sentier 352), qui permettent d'admirer...

Tour du Montagne de Val Montanaia, un véritable joyau architectural créé par la nature.

Le Le nom "Campanile" est tout à fait pertinent., compte tenu de la présence d'un bord virtuel qui, sur les clochers des églises, sert de trottoir périphérique à la base des cloches. Il va sans dire que la rue principale est une route de 6 voies, et il va tout aussi naturellement de savoir qu'elle ne convient pas à nos besoins. La journée était magnifique et le cadre dans lequel nous nous trouvons était exceptionnel, une excursion vraiment méritée, comme l'aura également le tour en boucle sur l'autre versant (sentier 353) qui nous permet de descendre directement jusqu'au refuge. Il ne reste plus qu'à rentrer sans oublier de pique-niquer. le long du cours d'eau, tandis qu'au même moment, quelques centaines de mètres plus haut, une découverte avait été faite. Aujourd'hui, le chef propose un plat avec une sorte de viande à l'intérieur, achetée à Barcis, qui devrait laisser les convives aussi émerveillés que... vue sur les Dolomites Carniques Face à nous. Il est intéressant d'observer le contraste entre le vert éclatant des arbres et des prairies, et le blanc de la pierre, surplombés par le bleu azur.

Nous sommes de retour à Cimolais et nous remontons la vallée de Cellina pour descendre dans celle du Vajont et visiter Erto. Nous étions déjà venus ici il y a 14 ans lors d'un voyage précédent, mais il est toujours bon de voir la cicatrice sur le mont Toc, qui s'est formée exactement comme en octobre 1963. La nouvelle Erto présente le musée intéressant des sculptures en bois, bien organisé, qui donne une voix aux œuvres réalisées par les sculpteurs. Devant se trouve un amas de bois, sculptures inachevées et des bouteilles de vin remplies d'eau qui, dans d'autres municipalités, auraient incité l'administration locale à les retirer comme déchets : mais c'est le laboratoire de Mauro Corona, l'écrivain/sculpteur/grimpeur/ivrogne, qui, à son propre compte, a contribué à donner une nouvelle image à un village auparavant connu uniquement pour la catastrophe du Vajont. Nous nous concentrons davantage sur cette curiosité et nous allons visiter le … Vieille Erto, celle basses où le temps semble s'écouler à une vitesse folle. La plupart des maisons sont en mauvais état et se trouvent dans l'état dans lequel elles ont été abandonnées il y a près de 60 ans ; on y trouve des arbres, les fenêtres sont brisées et c'est vraiment... ville fantôme. D'autres sont habitées par les habitants, tandis que certaines ont été achetées par des touristes. On observe donc un contraste entre le neuf et l'ancien, entre les murs ornés de gerbaux colorés et ceux qui s'effritent. Une dicotomie frappante entre le beau et le laid, le joyeux et le triste, le présent et le passé, qui ne disparaîtront jamais. Le montagne de Toc avec sa faille brillante Il bâtiment est là devant, nuageux, à noter qu'il ne faut pas les laisser passer et il le rappelle constamment grâce à cette surface brillante, comme un miroir, qui reflète l'image de la erreur humaine. Et celle-ci, destinée à ne jamais se produire. Un retour dans le temps, s'arrêtant à cette nuit. Touristes et habitants coexistent sans se connaître, car ils n'ont rien de commun. Juste en contrebas du village, au niveau de la barrage qui est resté intact,

Il centre d'archives présente et commémore la catastrophe ; là où l'eau était autrefois, on trouve maintenant une immense colline de débris sur laquelle s'est développé la forêt, formant un étroit canyon désormais asséché. Plus en amont, il y a un étang devenu "naturel". Nous avions déjà visité le site à cette époque et nous passons outre, vers un

Longarone, une ville animée, le samedi après-midi. Ensuite, il faut simplement prendre la route et l'autoroute pour rentrer chez soi.

J'ai trouvé fascinant de traverser les Alpes centrales orientales et d'observer les différences culturelles et linguistiques : tandis que la région du Colle Fauci parlait ladin, la vallée voisine de Pusteria est clairement germanophone ; par conséquent, les descriptions et les noms sont présentés en trois langues, incluant l'italien. À Sauris, même si elle se trouve dans le Frioul, nous rencontrons un dialecte fortement influencé par l'allemand.