Parque Ordesa

Vale de Pineta e cachoeira Cinca

A manhã abre novamente com um lindo dia. Partimos por volta das 7h45, ainda sem pequeno almoço, em direção sudoeste em direção a Fanlo. Chegaremos perto de Laspuna em uma hora e dez por uma estrada sinuosa e não muito bonita. Continuamos em direção à parte alta do vale, até Bielsa. Aqui a estrada melhora consideravelmente porque atravessa a França para chegar a Arreau, mais abaixo em Tarbes. Abastecemo-nos de comida para o almoço mesmo em Bielsa e vamos ao Parador de la Pineta, daí o nome do circo com o mesmo nome, partindo do grande parque de estacionamento para ir ao Cachoeira Cinca em cerca de cinquenta minutos. Almoço no regresso ao parque de estacionamento. Durante o café no bar desaconselhamos cortar imediatamente para leste em direção a Benasque, pois a estrada só é adequada para veículos 4x4.

Vamos voltar para o sul até Aínsa, que nós visitemos e estamos positivamente impressionados. Uma cidade que pode ser comparada a uma aldeia dos Apeninos, com um centro altamente restaurado e detalhes arquitetônicos encantadores. As lojas são maioritariamente dedicadas ao público turístico, mas estão muito bem integradas nas antigas e estreitas ruas urbanas.

Ainsa e o grupo Aneto-Maladeta

Vemos o Congosto del Ventamillo, um desfiladeiro estreito e alto. Chegamos finalmente a Benasque, num contexto mais semelhante ao dos vales alpinos. Esta zona, a do grupo Aneto-Maladeta, já não se caracteriza pelos circos vistos em Ordesa, mas sim pelos maciços que relaxam nas laterais. É uma zona muito procurada, não só pelos tratamentos de spa, mas também pela ascensão do Pico de Aneto, que com os seus 3.404 metros é o pico mais alto dos Pirenéus inteiramente em território espanhol. Na realidade Benasque é a base, mas os caminhos começam mais acima. Por razões panorâmicas subimos rapidamente durante meia hora por um caminho de forte inclinação do lado orográfico direito, a cerca de 300 metros de altitude, aproveitando ao máximo a visibilidade, que é limitada no topo pelas nuvens da tarde. À nossa frente está também o amplo vale que atravessa a fronteira até ao Hospice de France, perto de Bagnères-de-Luchon.

Val d'Aran, occitano e noite em Escunhau

Continuamos mais uma vez por uma estrada panorâmica no sentido sudeste, unindo dois vales. São áreas montanhosas e verdes, mas não comparáveis ​​ao que se avista mais acima. De carro subimos ao ponto mais alto do vale seguinte, onde um túnel de 5 km de extensão nos engole e emergimos do outro lado no Val d'Aran. É surpreendente porque orograficamente estamos em França, pois aqui nasce o rio Garonne e desaguará em Bordéus, mas politicamente estamos em Espanha. Culturalmente, nem um nem outro: estamos na Occitânia. Aran é de facto o único vale espanhol que pertence a esta entidade cultural.

Chegamos a Vielha, que na nossa opinião tem cedido demasiado à atração turística e as ruas estão cheias de veraneantes a passear. A opulência trazida pelos esportes de inverno tirou a personalidade de uma bela cidade serrana. Dirigimo-nos ao posto de informação local para obter um mapa das opções de alojamento para pernoitar e seguimos para praias mais tranquilas, mas não antes de termos comprado carnes curadas locais a pessoas que conhecem os nossos vales, tendo-os visitado no âmbito do intercâmbio cultural entre occitanos. De alguma forma nos sentimos em casa e bem-vindos. Já encontramos um lugar tranquilo na próxima cidade. Chama-se Escunhaú. Um simpático reformado acolhe-nos numa casa rural e recomenda-nos um restaurante ad hoc, primorosamente antiquado e adornado com objectos artesanais. O céu está coberto de nuvens baixas.

Conversamos com o proprietário e descobrimos como algumas palavras são muito parecidas com o nosso patoá. Provamos a olla aranesa, um minestrone que também contém fatias de morcela, enchidos cozidos e pedaços de atum, a longaniza, composta por uma salsicha e uma morcela que aqui se chama "builh", quase como aqui, e o coelho à la plancha. Ao regressar temos uma longa conversa com a senhora que nos acolhe, que confirma a enorme quantidade de neve que caiu no inverno passado, enquanto o verão foi seco. Descobrimos que também aqui a serra não é rentável quando não está ligada ao turismo, mas tem havido menos emigração, talvez porque faltou escoamento nas grandes cidades próximas. O facto é que as casas estão a esvaziar-se apenas por razões naturais, mesmo que quem as compra sejam agora maioritariamente estrangeiros, uma vez que os locais não podem suportar os elevados custos dos imóveis, que aumentaram consideravelmente devido à atracção turística. Manifesta o seu pesar ao ver que casas outrora habitadas e animadas agora têm as portadas fechadas durante boa parte do ano e só reabrem na quinzena antes do Natal ou no verão. Ao contrário da França, onde a língua occitana já não é usada e os jovens quase têm vergonha dela, em Val d'Aran fazem dela um motivo de orgulho e distinção, a ponto de estudarem o aranes como primeira língua nas escolas primárias. O segundo é o catalão, o terceiro é o espanhol, então você pode escolher uma língua “estrangeira” entre o francês e o inglês. Isto é visto de forma positiva, pois oferece às crianças a oportunidade de aprender e falar diferentes línguas ao mesmo tempo, aumentando a sua elasticidade mental. Durante a ditadura de Franco, as minorias não só foram impedidas de aprender as línguas locais na escola, catalão, basco e assim por diante, como também foram proibidas de as falar em casa. Dado o afastamento deste vale, os habitantes locais sempre conseguiram comunicar com a língua local sem grandes impedimentos, entendendo-se que a única língua permitida na escola era o espanhol. Daí o orgulho ininterrupto pela língua occitana que soube resistir até mesmo à pressão e à censura do regime autoritário. É curioso notar que tanto em catalão como em Aranes “o vale” é masculino.