Parc d'Ordesa

Vallée de Pineta et cascade du Cinca

Le matin se présente à nouveau avec une belle journée. Nous partons vers 7h45, toujours sans petit-déjeuner, en direction du sud-ouest pour Fanlo. Nous arrivons près de Laspuna en une heure et dix sur une route sinueuse et peu agréable. Nous continuons vers le haut de la vallée, à Bielsa. Ici, la route s'améliore considérablement car elle borde la France pour rejoindre Arreau, plus bas à Tarbes. Nous nous approvisionnons en provisions pour le déjeuner directement à Bielsa et nous allons au Parador de la Pineta, d'où vient le nom du cirque éponyme, en partant du grand parking pour aller à Chute de Cinca en une cinquantaine de minutes. Déjeuner au parking. Lors d'une pause café à l'hôtel, on nous conseille de ne pas prendre immédiatement la route vers l'est en direction de Benasque, car cette route est uniquement adaptée aux véhicules tout-terrain.

Nous retournons vers le sud jusqu'à Aïna, que nous avons visité, et nous sommes très impressionnés. Un petit village qui pourrait rappeler certains villages de la chaîne des Apennins, avec un centre entièrement restauré et des détails architecturaux magnifiques. Les boutiques sont principalement destinées aux touristes, mais s'intègrent parfaitement dans l'ancien tissu urbain.

Ainsa et le groupe Aneto-Maladeta

Nous admirons le canyon de Ventamillo, un canyon étroit et impressionnant. Nous arrivons finalement à Benasque, dans un environnement plus proche des vallées alpines. Cette zone, celle du groupe Aneto-Maladeta, n'est plus caractérisée par les cirques que l'on voit dans l'Ordesa, mais plutôt par... montagnes imposantes qui s'étendent sur les côtés. C'est une zone très fréquentée, non seulement pour les soins thermaux, mais aussi pour l'ascension du Pico de Aneto, avec ses 3404 mètres, est le sommet le plus élevé des Pyrénées entièrement situés en Espagne. En réalité, Benasque en constitue la base, mais les sentiers partent plus haut. Pour des raisons de vue, nous montons rapidement pendant une demi-heure sur un sentier pentu du côté ouest, avec une différence d'altitude d'environ 300 mètres, en profitant au maximum de la visibilité, qui est limitée par les nuages l'après-midi. Devant nous se trouve également la vaste vallée qui mène à travers la frontière jusqu'à l'Hospice de France, près de Bagneres-de-Luchon.

Vallée d'Aran, langue occitane et coucher de soleil à Escunhau

Continuons donc une fois de plus sur une route panoramique en direction du sud-est, reliant deux vallées. Il s'agit de zones vallonnées et verdoyantes, mais qui ne se comparent pas à celles que l'on observe plus haut. En voiture, nous montons jusqu'au point le plus élevé de la vallée suivante, où un tunnel de 5 km nous engloutit et nous sortons de l'autre côté dans la vallée d'Aran. C'est surprenant car, du point de vue géographique, nous sommes en France, car c'est ici que prend sa source la rivière Garonne qui se jette à Bordeaux, mais politiquement, nous sommes en Espagne. Culturellement, les deux sont différents : nous sommes dans l'Occitanie. La vallée d'Aran est en effet la seule vallée espagnole appartenant à cette entité culturelle.

Nous arrivons à Vielha, que nous considérons comme ayant trop cédé aux charmes du tourisme et où les rues sont remplies de touristes. L'opulence apportée par le ski a effacé son caractère pittoresque de village de montagne. Nous allons au bureau d'information pour obtenir la carte des possibilités d'hébergement et nous dirigeons vers des endroits plus calmes, après avoir acheté des charcuteries locales auprès de personnes connaissant nos vallées, ayant participé à des échanges culturels entre les Occitans. On se sent étrangement chez soi et bien accueillis. Nous découvrons un endroit paisible dès le village suivant. Il s'appelle Escunhau. Une charmante propriétaire nous accueille dans une ferme et nous conseille un restaurant typique, rénové avec soin et décoré d'objets artisanaux. Le ciel est couvert de nuages bas.

Nous discutons avec la propriétaire et découvrons à quel point certains mots sont similaires à notre langue locale. Nous goûtons à l'olla aranesa, une soupe contenant également des tranches de sanglier, des charcuteries cuites et des morceaux de thon, ainsi que la longaniza, composée d'un saucisson et d'un sanglier, qui s'appelle ici "builh", presque comme chez nous, et du lapin grillé. À notre retour, nous avons une longue conversation avec la dame qui nous héberge, qui confirme l'énorme quantité de neige tombée l'hiver dernier, tandis que l'été a été sec. Nous découvrons également que les montagnes ne sont pas aussi productives quand elles ne sont pas liées au tourisme, mais qu'il y a eu moins d'émigration, peut-être parce qu'il manquait des opportunités dans de grandes villes à proximité.Il fait demeure que les maisons sont abandonnées uniquement pour des raisons naturelles, bien qu'elles soient désormais principalement acquises par des étrangers, étant donné que les habitants locaux ne peuvent pas se permettre les coûts élevés de l'immobilier, qui ont considérablement augmenté en raison de l'attrait touristique. Il exprime son regret de constater que des maisons autrefois habitées et animées sont maintenant fermées pendant une grande partie de l'année et rouvrent seulement pendant quinze jours à Noël ou en été. Contrairement à la France, où le dialecte occitan n'est plus utilisé et même que les jeunes s'en désirent, dans la vallée d'Aran, il constitue un symbole de fierté et de distinction, ce qui incite les enfants à étudier l'aranès comme première langue à l'école primaire.La deuxième est le catalan, la troisième l'espagnol, puis on peut choisir une langue "étrangère" parmi le français et l'anglais. Cela est perçu positivement car cela offre aux enfants la possibilité d'apprendre et de parler simultanément différentes langues, ce qui augmente leur flexibilité mentale. Pendant la dictature franquiste, les minorités n'étaient pas seulement empêchées d'enseigner les langues locales, comme le catalan ou l'euskara, à l'école, mais même de les parler en famille. Compte tenu de l'isolement de cette vallée, les habitants ont toujours réussi à communiquer dans la langue locale sans trop de difficultés, bien que l'espagnol soit la seule langue autorisée à l'école.De plus, une fierté constante envers le locuteur d'Occitan qui a su résister même à la pression et à la censure du régime autoritaire. Il est intéressant de noter que tant en occitan qu'en aranés, "la vallée" est au singulier.