Pyrénées espagnoles

Vallées Navarra entre Roncal, Anso et Hecho

Peu après 7h30, nous sommes prêts à partir sans petit-déjeuner, afin d'éviter une réveil matinal pour la dame qui nous a hébergé. Nous parcourons une heure de route et nous nous ravisons dans un café que nous finissons par trouver ouvert.

Un fait intéressant : ces derniers jours, en France, on a découvert une dizaine de cachettes d'armes dissimulées par l'ETA dans les Pyrénées. Dans la vallée de Salazar, près de Navar, nous avons rencontré plusieurs points de contrôle de la Garde Civile ; l'un d'eux aurait pu être particulièrement dangereux pour nous. Après avoir dégusté une bouteille de Rioja au restaurant d'Escaroz, nous sommes allés en voiture à Ochagavia pour une promenade digestive. De retour, une patrouille de la Garde, qui effectuait un contrôle, ne nous a heureusement pas arrêtés. Nous n'avions pas d'armes à bord, mais de l'alcool, oui.

Nous descendons dans la vallée de Roncal, à Isaba, pour nous rendre à celle d'Anso. Anso... et enfin dans la vallée de Hecho. Dans ce dernier village, nous faisons une promenade, admirant son ordre et la véritable compétition entre les habitants pour utiliser chaque espace disponible à leur avantage. Rues pavées en pierre et maisons faites du même matériau, mais en même temps vertes et fleuries grâce à la végétation cultivée dans des pots. Nous y tirons une excellente impression de calme, ce qui est confirmé lorsque nous entrons dans la pharmacie du village. Le temps semble s'être arrêté : au lieu des supermarchés habituels, il y a une pharmacie d'antan avec des produits locaux, où se distinguent deux bidons de vin rouge Nous achetons du fromage local et discutons avec le propriétaire. Il nous explique qu'ils vivent principalement grâce au tourisme et à l'élevage. La saison commence pendant la semaine sainte et continue pendant les week-ends jusqu'en juillet-août, lorsque les touristes séjournent. En hiver, il neige beaucoup, même à seulement 850 mètres d'altitude, et la dernière saison a été particulièrement fructueuse. On a l'impression d'être dans un endroit de détente plutôt que pour des grandes expéditions alpines. Les sommets environnants sont relativement bas et conviennent bien aux promenades pour stimuler les appétits. Nous continuons jusqu'à Siresa, pour visiter la belle église, mais nous ne restons pas longtemps, même si cela vaut probablement le détour.

San Juan de la Pena et Jaca

Nous descendons sans hésitation vers le sud jusqu'à Puente de la Reina et ensuite à Santa Cruz de la Seros, ce qui nous amène au monastère de San Juan de la Peña. que nous avons visité. Il complexe est situé dans une position insolite, sous une roche, pour se protéger des attaques des Maures, qui à cette époque, au IXe siècle, contrôlaient essentiellement la péninsule ibérique. Juste au-dessus, il y a... abbaye la plus récente, mais remontant au XVIe siècle et restauré en 2005 grâce aux fonds de la Communauté Européenne. En substance, il a été défiguré par les couloirs couverts qui s'étendent à l'extérieur des nefs. Les galeries en bois et les décorations modernes qui encadrent le musée ne correspondent pas à l'austérité du lieu.

Nous déjeunons à une table située près du monastère et retournons dans la vaste vallée principale pour rejoindre Jaca. Sous un soleil éclatant et chaud, nous faisons le tour autour de... Ciudadela polygone, qui semble être l'une des deux seules restantes en Europe. Quelques cerfs Ils cherchent refuge dans l'ombre du fossé où ils sont obligés de vivre : une attraction, bien que controversée. Nous faisons le tour de la ville en voiture et décidons de repartir immédiatement, étant donné la chaleur qui dépasse les 30 degrés.

Torla, Broto et première rencontre avec Ordesa

On se rend à Biescas et ensuite à Broto, qui est la porte d'entrée de la célèbre Torla, tandis que la porte du Parc National d'Ordesa.

Nous sommes là à 16h45. Nous prenons le bus des 17h qui nous conduit à la Pradera de Ordesa, sur une route de 7 km et 15 minutes de trajet. Une vaste étendue de pelouse parsemée d'arbres constitue le point de départ pour les différentes randonnées dans le parc. C'est l'un des cinq cirques du groupe du Monte Perdido, qui culmine à 3355 mètres. Le temps est limité, bien que l'on ait tendance à tarder en Espagne, et nous partons rapidement vers la cascade Cola de Caballo, en sachant pertinemment qu'il nous sera impossible d'atteindre le sommet car elle est considérée comme une randonnée de trois heures. Malgré notre arrivée presque au milieu du temps prévu, nous atteignons un point offrant une vue panoramique avant de revenir sur nos pas. De cette manière, nous parvenons à inclure dans notre regard et celui des appareils photo. quelques cascades et la longue plaine avec les vue lointaine. Nous descendons du côté opposé de la rivière et, après près d'une heure d'attente, nous prenons le bus à 20h pour redescendre. À Broto, nous trouvons un hébergement idéal, bien que ce soit une surprise compte tenu de l'heure. Il y a même un petit restaurant et un ordinateur avec accès à Internet, mais nous sommes encore affamés. Nous dîmons dans la terrasse d'un restaurant sur le principal axe de Broto, avec une salade, des calamars à la galicienne et une paella valenciana. Nous acceptons de partager une table avec un sympathique couple de jeunes de Barcelone, avec lesquels nous passons la soirée à discuter. C'est presque minuit quand nous nous disent au revoir et que le sommeil réparateur prend le dessus.