Parco di Ordesa

Tal von Pineta und Wasserfall von Cinca

Der Morgen beginnt wieder mit einem schönen Wetter. Wir starten um 7:45 Uhr, immer noch ohne Frühstück, in Richtung Südwesten nach Fanlo. Wir erreichen Laspuna in etwa einer Stunde auf einer kurvigen und wenig schönen Straße. Wir fahren weiter zum oberen Teil des Tals nach Bielsa. Hier verbessert sich die Straße deutlich, da sie in Frankreich endet und uns zu Arreau führt, etwas tiefer in Tarbes. Wir kaufen Lebensmittel für das Mittagessen direkt in Bielsa und fahren zum Parador de la Pineta, von dem der Name des gleichnamigen Zirkus stammt, wobei wir vom großen Parkplatz aus gehen. Wasserfall von Cinca in etwa fünfzig Minuten. Mittagessen im Parkhaus. Bei der Kaffeepause im Café werden wir darauf hingewiesen, dass man nicht direkt nach Osten in Richtung Benasque fahren sollte, da die Straße nur für Fahrzeuge mit Allradantrieb geeignet ist.

Wir fahren zurück nach Süden bis zu Ainsa, das wir besuchen, und wir waren sehr positiv beeindruckt. Ein kleines Städtchen, das man eher einem Bergdorf im Apennin vergleichen könnte, mit einem restaurierten Zentrum und bezaubernden architektonischen Details. Die Geschäfte richten sich hauptsächlich an Touristen, sind aber gut in die engen Stadtgassen integriert.

Ainsa und die Gruppe Aneto-Maladeta

Wir besichtigen den Canyon von Ventamillo, einen engen und hohen Schluch. Schließlich erreichen wir Benasque, in einer Umgebung, die eher an alpine Täler erinnert. Diese Gegend, das Gebiet des Aneto-Maladeta-Gebirges, ist nicht mehr durch die Schluchten geprägt, wie man sie im Ordesa sieht, sondern durch riesigen Felsen, die sich ausbreiten auf den Seiten. Es ist ein sehr beliebter Bereich, nicht nur wegen der Thermalbäder, sondern auch für die Besteigung des Pico de Aneto, mit ihren 3404 Metern ist dies der höchste Gipfel der Pyrenäen, der vollständig im spanischen Territorium liegt. Tatsächlich ist Benasque die Basis dafür, aber die Wanderwege führen höher hinauf. Aus Gründen der Aussicht steigen wir für eine halbe Stunde schnell auf einem steilen Pfad auf der rechten, geografisch ausgerichteten Seite auf, etwa 300 Höhenmeter, wobei wir die Sicht so weit wie möglich nutzen, da diese in großer Höhe durch den Nachmittag nebel begrenzt wird. Vor uns liegt auch das breite Tal, das über die Grenze zum Hospice de France führt, nahe Bagneres-de-Luchon.

Val d'Aran, Occitanisch und Abend in Escunhau

Wir fahren weiter auf einer malerischen Straße in Richtung Südosten, die zwei Täler verbindet. Es handelt sich um Hügellandschaften, die grün sind, aber nicht mit dem höheren Gelände vergleichbar sind. Mit dem Auto fahren wir bis zum höchsten Punkt des nächsten Tals, wo ein 5 km langer Tunnel uns durchzieht und wir auf der anderen Seite im Tal d'Aran ankommen. Das ist überraschend, da wir geografisch in Frankreich liegen, denn hier entspringt der Fluss Garonne, der nach Bordeaux fließt, aber politisch sind wir in Spanien. Kulturell gehören wir weder zu Frankreich noch zu Spanien, sondern zu Occitanie. Das Tal von Aran ist tatsächlich das einzige spanische Tal, das dieser kulturellen Einheit angehört.

Wir erreichen Vielha, die unserer Meinung nach zu sehr den Reizen des Tourismus nachgegeben hat und deren Straßen voller Touristen sind. Die Pracht, die durch den Wintersport entstanden ist, hat ihr ursprüngliche Atmosphäre als malerisches Bergdorf genommen. Wir gehen ins Informationsbüro, um eine Karte der Übernachtungsmöglichkeiten zu erhalten, und machen uns auf den Weg zu ruhigeren Orten, nachdem wir lokale Wurstwaren von jemandem gekauft haben, der unsere Täler aufgrund kultureller Austausche zwischen Occitanern kennt. Auf irgendeine Weise fühlen wir uns hier wohl und willkommen. Ein ruhiger Ort finden wir bereits im nächsten Dorf. Es heißt Escunhau. Eine freundliche Gastwirtin empfängt uns in einem traditionellen Bauernhaus und gibt uns den Tipp, ein Restaurant mit authentischer Küche zu besuchen, das geschickt restauriert und mit handgefertigten Gegenständen dekoriert ist. Der Himmel ist von Wolken bedeckt.

Wir unterhalten uns mit der Besitzerin und entdecken, wie einige Wörter unserer Umgangssprache sehr ähnlich sind. Wir probieren die "olla aranesa", eine Suppe, die auch Fleischstücke, gekochte Wurstwaren und Thunfisch enthält, sowie die "longaniza", bestehend aus einer Bratwurst und Blutwurst, die hier einfach "builh" genannt wird, fast wie bei uns, und Kaninchen vom Grill. Nach unserer Rückkehr unterhalten wir uns ausführlich mit der Frau, die uns beherbergt, die uns bestätigt, dass im letzten Winter eine enorme Menge Schnee gefallen ist, während der Sommer trocken war. Wir erfahren auch, dass die Berge hier nicht so produktiv sind, wenn sie nicht auf den Tourismus ausgerichtet sind, aber es gab weniger Auswanderung, möglicherweise weil es keine großen Städte in der Nähe gab.Es bleibt bestehen, dass Häuser nur aus natürlichen Gründen leerstehen, obwohl sie heutzutage hauptsächlich von Ausländern gekauft werden, da die Einheimischen sich die hohen Immobilienpreise aufgrund des Tourismus nicht leisten können. Er äußert seinen Bedauern darüber, dass einst bewohnt und lebendige Häuser nun oft den ganzen Tag geschlossen sind und nur während der Weihnachts- oder Sommermonate geöffnet werden. Im Gegensatz zu Frankreich, wo die Sprache Occitanisch nicht mehr gesprochen wird und junge Leute sich sogar dafür schämen, nutzen die Menschen in Val d'Aran dies als Zeichen des Stolzes und der Unterscheidung und lernen die Aran-Sprache als erste Sprache in den Grundschulen.Die zweite Sprache ist Katalanisch, die dritte Spanisch, danach kann man eine „fremde“ Sprache zwischen Französisch und Englisch wählen. Dies wird positiv bewertet, da es Kindern die Möglichkeit bietet, gleichzeitig verschiedene Sprachen zu lernen und zu sprechen, was ihre mentale Flexibilität erhöht. Während der Franco-Diktatur wurden nicht nur den Minderheiten das Unterrichten lokaler Sprachen wie Katalanisch, Baskisch usw. in der Schule verboten, sondern sie waren sogar dazu angehalten, diese Sprachen nicht im eigenen Zuhause zu sprechen. Angesichts der abgelegenen Lage dieses Tals konnten die Einheimischen jedoch immer problemlos mit der lokalen Sprache kommunizieren, wobei Spanisch die einzige Sprache war, die in der Schule gesprochen wurde.Hier ist der unaufhörliche Stolz auf den Okzitanischen, der auch dem Druck und der Zensur des autoritären Regimes standgehalten hat. Es ist interessant festzustellen, dass sowohl im Katalanischen als auch im Aranesischen „der Tal“ maskulin ist.