Ordesan puisto

Valle de Pineta ja Cincan vesiputous

Aamu avautuu jälleen kauniilla päivällä. Lähdemme noin klo 7.45, edelleen ilman aamiaista, suuntaamme lounaaseen Fanloa kohti. Saavumme Laspunaan tunnissa ja kymmenessä mutkaista ja ei kovin kaunista tietä. Jatkamme laakson yläosaa kohti Bielsaan. Täällä tie paranee huomattavasti, koska se ylittää Ranskan päästäkseen Arreauhun, alempana Tarbesiin. Varastamme ruokaa lounaaksi aivan Bielsassa ja menemme Parador de la Pinetaan, mistä johtuu samannimisen sirkuksen nimi, alkaen suuresta pysäköintialueesta. Cincan vesiputous noin viidessäkymmenessä minuutissa. Lounas matkalla takaisin parkkipaikalle. Baarissa kahviloiden aikana emme suosittele välittömästi leikkaamasta itään Benasquen suuntaan, sillä tie soveltuu vain 4WD:lle.

Palataan etelään asti Ainsa, jossa vierailemme, ja olemme positiivisesti vaikuttuneita. Kaupunki, jota voisi verrata johonkin Apenniinikylään, jossa on pitkälle kunnostettu keskusta ja lumoavia arkkitehtonisia yksityiskohtia. Kaupat on omistettu pääasiassa turistiyleisölle, mutta ne ovat erittäin hyvin integroituneet muinaisiin kapeisiin kaupunkikatuihin.

Ainsa ja Aneto-Maladeta ryhmä

Näemme Congosto del Ventamillon, kapean ja korkean kanjonin. Saavumme vihdoin Benasqueen, joka on samankaltainen kuin Alppien laaksot. Tälle alueelle, Aneto-Maladeta-ryhmän alueelle, eivät enää ole ominaista Ordesassa nähdyt sirkukset, vaan Massiivit, jotka rentoutuvat sivuilla. Se on erittäin suosittu alue, ei vain kylpylähoitojen, vaan myös ylösnousemuksen vuoksi Pico de Aneto, joka on 3404 metrin korkeudellaan Pyreneiden korkein huippu kokonaan Espanjan alueella. Todellisuudessa Benasque on tukikohta, mutta polut alkavat ylöspäin. Panoraamasyistä kiipeämme nopeasti puoli tuntia ylös jyrkästi kaltevaa polkua oikealla orografisella puolella, noin 300 metrin korkeudessa, hyödyntäen mahdollisimman paljon näkyvyyttä, jota huipulla rajoittavat iltapäivän pilvet. Edessämme on myös leveä laakso, joka johtaa rajan yli Hospice de Franceen, lähellä Bagneres-de-Luchonia.

Val d'Aran, Oksitaani ja ilta Escunhaussa

Jatkamme jälleen panoraamatietä kaakkoon yhdistäen kaksi laaksoa. Ne ovat mäkisiä, viheralueita, mutta eivät verrattavissa siihen, mitä voidaan nähdä korkeammalla. Autolla nousemme seuraavan laakson korkeimpaan kohtaan, jossa 5 km pitkä tunneli nielaisee meidät ja tulemme toiselta puolelta Val d'Araniin. Se on yllättävää, koska orografisesti olemme Ranskassa, sillä Garonne-joki alkaa täältä ja virtaa Bordeaux'hun, mutta poliittisesti olemme Espanjassa. Kulttuurillisesti ei kumpaakaan: olemme Oksitaniassa. Aran on itse asiassa ainoa espanjalainen laakso, joka kuuluu tähän kulttuurikokonaisuuteen.

Saavumme Vielhaan, joka on mielestämme antanut liikaa matkailun houkutukselle ja kadut ovat täynnä käveleviä lomailijoita. Talviurheilun tuoma runsaus on vienyt kauniin vuoristokaupungin persoonallisuuden. Menemme paikalliseen tiedotustoimistoon hakemaan karttaa yöpymismahdollisuuksista ja suuntaamme kohti hiljaisempia rantoja, mutta emme ennen kuin olemme ostaneet paikallista suolalihaa laaksomme tuntevilta ihmisiltä, ​​jotka ovat käyneet niissä osana oksitaanien välistä kulttuurivaihtoa. Jotenkin tunnemme olomme kotoisaksi ja tervetulleeksi. Löysimme jo hiljaisen paikan viereisestä kaupungista. Sen nimi on Escunhau. Ystävällinen eläkeläinen toivottaa meidät tervetulleeksi maalaistaloon ja suosittelee ad hoc -ravintolaa, joka on asiantuntevasti vanhentunut ja koristeltu artesaaniesineillä. Taivas on peitetty matalia pilviä.

Juttelemme omistajan kanssa ja huomaamme, kuinka jotkut sanat ovat hyvin samankaltaisia kuin patois. Maistamme olla aranesaa, minestronea, joka sisältää myös mustavanukasviipaleita, kypsennettyä suolalihaa ja tonnikalan paloja, makkarasta ja mustasta vanukasta koostuvaa longanizaa, jota täällä kutsutaan melkein "builh", ja kani a la plancha. Palattuamme juttelemme pitkään isännöivän naisen kanssa, joka vahvistaa viime talvena sataneen valtavan määrän lunta kesän ollessa kuiva. Huomaamme, että täälläkään vuoret eivät ole kannattavia, kun ne eivät ole sidoksissa matkailuun, mutta maastamuutto on vähentynyt, ehkä siksi, että lähikaupungeissa on ollut pulaa myyntipisteistä. Tosiasia on, että talot tyhjenevät vain luonnollisista syistä, vaikka ne ostajat ovatkin nyt pääosin ulkomaalaisia, sillä paikallisilla ei ole varaa turistikohteen vuoksi huomattavasti nousseen korkeisiin kiinteistökustannuksiin. Hän pahoittelee nähdessään, että aikoinaan asutuissa ja eloisissa taloissa on nyt ikkunaluukut kiinni suuren osan vuodesta ja ne avataan uudelleen vasta kahden viikon sisällä ennen joulua tai kesällä. Toisin kuin Ranskassa, jossa oksitaanin kieltä ei enää käytetä ja nuoret todellakin melkein häpeävät sitä, Val d'Aranissa he tekevät siitä ylpeyden ja eron syyn aina siihen asti, että he opiskelevat aranesia äidinkielenään peruskouluissa. Toinen on katalaani, kolmas on espanja, sitten voit valita "vieraan" kielen ranskan ja englannin väliltä. Tämä nähdään positiivisesti, koska se tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia ja puhua eri kieliä samanaikaisesti, mikä lisää heidän henkistä joustavuuttaan. Francon diktatuurin aikana vähemmistöjä ei vain estetty opettamasta paikallisia kieliä koulussa, katalaania, baskia ja niin edelleen, vaan heitä jopa kiellettiin puhumasta niitä kotona. Koska tämä laakso on syrjäinen, paikalliset ovat aina onnistuneet kommunikoimaan paikallisella kielellä ilman suurempia esteitä, koska ymmärrettiin, että ainoa kieli koulussa on espanja. Tästä johtuu jatkuva ylpeys oksitaanista kieltä kohtaan, joka kykeni vastustamaan jopa autoritaarisen hallinnon painetta ja sensuuria. On mielenkiintoista huomata, että sekä katalaaniksi että aranesiksi "laakso" on maskuliininen.