حديقة اورديسا

فالي دي بينيتا وشلال سينكا

يفتح الصباح من جديد بيوم جميل. نغادر حوالي الساعة 7.45، دون تناول وجبة الإفطار، متجهين إلى الجنوب الغربي نحو فانلو. نصل بالقرب من لاسبونا خلال ساعة وعشر دقائق عبر طريق متعرج وليس جميلًا جدًا. نواصل السير نحو الجزء العلوي من الوادي، إلى بيلسا. هنا يتحسن الطريق بشكل كبير لأنه يعبر إلى فرنسا ليصل إلى أرو، أسفل تارب. نقوم بتخزين الطعام للغداء مباشرة في بيلسا ونذهب إلى بارادور دي لا بينيتا، ومن هنا جاء اسم السيرك الذي يحمل نفس الاسم، بدءًا من موقف السيارات الكبير للذهاب إلى شلال سينكا في حوالي خمسين دقيقة. تناول الغداء في طريق العودة إلى موقف السيارات. أثناء تناول القهوة في البار، ننصح بعدم قطع الطريق شرقًا في اتجاه بيناسكي، حيث أن الطريق مناسب فقط لسيارات الدفع الرباعي.

دعونا نعود إلى الجنوب حتى أينسا, التي نزورها ، ونحن معجبون بشكل إيجابي. مدينة يمكن مقارنتها ببعض قرى الأبنين، حيث مركزها مرمم للغاية وتفاصيلها المعمارية الساحرة. المحلات التجارية مخصصة بشكل أساسي لجمهور السياح، ولكنها مندمجة جيدًا في الشوارع الحضرية الضيقة القديمة.

عينسا ومجموعة أنيتو-مالاديتا

نرى كونغوستو ديل فينتاميلو، وهو وادٍ ضيق ومرتفع. وصلنا أخيرًا إلى بيناسكي، في سياق أكثر تشابهًا مع سياق وديان جبال الألب. لم تعد هذه المنطقة، وهي منطقة مجموعة أنيتو-مالاديتا، تتميز بالسيرك الذي شوهد في أورديسا، ولكن الكتل الصخرية التي تسترخي على الجانبين. إنها منطقة مشهورة جدًا، ليس فقط لعلاجات السبا، ولكن أيضًا لصعود الجبل بيكو دي أنيتو والتي يبلغ ارتفاعها 3404 مترًا وهي أعلى قمة في جبال البرانس بالكامل في الأراضي الإسبانية. في الواقع، تعتبر بيناسكي هي القاعدة، لكن المسارات تبدأ من الأعلى. ولأسباب بانورامية، نتسلق بسرعة لمدة نصف ساعة طريقًا شديد الانحدار على الجانب الجبلي الأيمن، على ارتفاع حوالي 300 متر، مستفيدين من الرؤية قدر الإمكان، والتي تكون محدودة في الأعلى بسحب بعد الظهر. أمامنا أيضًا الوادي الواسع الذي يؤدي عبر الحدود إلى Hospice de France، بالقرب من Bagneres-de-Luchon.

فال داران، الأوكيتانية والمساء في إسكونهاو

نواصل مرة أخرى طريقًا بانوراميًا في اتجاه الجنوب الشرقي، وننضم إلى الواديين. إنها مناطق جبلية وخضراء، ولكنها لا يمكن مقارنتها بما يمكن رؤيته في الأعلى. نصعد بالسيارة إلى أعلى نقطة في الوادي التالي، حيث يبتلعنا نفق يبلغ طوله 5 كيلومترات ونخرج على الجانب الآخر إلى فال داران. إنه أمر مثير للدهشة لأننا من الناحية الجغرافية نحن في فرنسا، حيث ينبع نهر جارون هنا وسيتدفق إلى بوردو، ولكن من الناحية السياسية نحن في إسبانيا. ثقافيا، لا هذا ولا ذاك: نحن في أوكسيتانيا. آران هو في الواقع الوادي الإسباني الوحيد الذي ينتمي إلى هذا الكيان الثقافي.

نصل إلى فييليا التي في رأينا أعطت الكثير لإغراء السياحة والشوارع مليئة بالمصطافين الذين يسيرون. لقد أدى البذخ الذي جلبته الرياضات الشتوية إلى سلب شخصية المدينة الجبلية الجميلة. نذهب إلى مكتب المعلومات المحلي للحصول على خريطة لخيارات الإقامة الليلية ونتوجه نحو الشواطئ الأكثر هدوءًا، ولكن ليس قبل شراء اللحوم المعالجة المحلية من الأشخاص الذين يعرفون ودياننا بعد أن زاروها كجزء من التبادل الثقافي بين الأوكيتانيين. بطريقة ما نشعر بأننا في المنزل ونرحب به. لقد وجدنا بالفعل مكانًا هادئًا في المدينة المجاورة. يطلق عليه اسكونهاو. يرحب بنا أحد المتقاعدين الودودين في منزل ريفي ويوصي بمطعم مخصص، عتيق بخبرة ومزين بأشياء حرفية. السماء مغطاة بسحب منخفضة.

أجرينا محادثة مع المالك واكتشفنا مدى تشابه بعض الكلمات مع لغتنا العامية. نحن نتذوق أولا أرانيسا، وهو مينيستروني يحتوي أيضًا على شرائح من البودنج الأسود واللحوم المطبوخة وقطع التونة، واللونجانيزا، المكون من النقانق والبودنج الأسود الذي يسمى هنا "builh"، تقريبًا كما هو الحال هنا، والأرنب لا بلانشا. ولدى عودتنا، دار حديث طويل مع السيدة التي تستضيفنا، والتي تؤكد كمية الثلوج الهائلة التي تساقطت في الشتاء الماضي، بينما كان الصيف جافاً. نكتشف هنا أيضًا أن الجبال ليست مربحة عندما لا تكون مرتبطة بالسياحة، لكن الهجرة كانت أقل، ربما بسبب عدم وجود منافذ بيع في المدن الكبيرة القريبة. وتبقى الحقيقة أن المنازل فارغة فقط لأسباب طبيعية، حتى لو كان معظم من يشترونها الآن من الأجانب، لأن السكان المحليين لا يستطيعون تحمل تكاليف العقارات المرتفعة، والتي ارتفعت بشكل كبير بسبب الجذب السياحي. ويعرب عن أسفه لرؤية المنازل التي كانت مأهولة وحيوية في السابق قد أغلقت أبوابها الآن لجزء كبير من العام ولا يُعاد فتحها إلا في الأسبوعين السابقين لعيد الميلاد أو في الصيف. على عكس فرنسا، حيث لم تعد اللغة الأوكيتانية مستخدمة وبالفعل يكاد الشباب يخجلون منها، فإنهم في فال داران يجعلونها سببًا للفخر والتميز، لدرجة أنهم يدرسون الآرانيس ​​كلغة أولى لهم في المدارس الابتدائية. والثانية هي الكاتالانية، والثالثة هي الإسبانية، ثم يمكنك اختيار لغة "أجنبية" بين الفرنسية والإنجليزية. ويُنظر إلى ذلك بشكل إيجابي لأنه يتيح للأطفال فرصة التعلم والتحدث بلغات مختلفة في نفس الوقت، مما يزيد من مرونتهم العقلية. خلال دكتاتورية فرانكو، لم تُمنع الأقليات من تعلم اللغات المحلية في المدرسة، الكتالونية والباسكية وما إلى ذلك فحسب، بل مُنعوا حتى من التحدث بها في المنزل. نظرًا لبعد هذا الوادي، تمكن السكان المحليون دائمًا من التواصل باللغة المحلية دون عوائق كبيرة، مع العلم أن اللغة الوحيدة المسموح بها في المدرسة هي الإسبانية. ومن هنا كان الفخر المتواصل باللغة الأوكيتانية التي كانت قادرة على مقاومة حتى الضغوط والرقابة التي يمارسها النظام الاستبدادي. ومن الغريب أن نلاحظ أن كلمة "الوادي" في اللغة الكاتالونية وفي أرانيس ​​مذكر.