Ordesa Park

Valle de Pineta og Cinca vandfald

Formiddagen åbner igen med en smuk dag. Vi tager af sted omkring 7.45, stadig uden morgenmad, mod sydvest mod Fanlo. Vi ankommer til Laspuna om en time og ti på en snoet og ikke særlig smuk vej. Vi fortsætter mod den øverste del af dalen, til Bielsa. Her forbedres vejen betydeligt, fordi den krydser ind i Frankrig for at nå Arreau, længere nede i Tarbes. Vi lager mad til frokost lige i Bielsa og går til Parador de la Pineta, deraf navnet på cirkus af samme navn, startende fra den store parkeringsplads for at gå til Cinca vandfald på cirka halvtreds minutter. Frokost på vej tilbage til parkeringspladsen. Under kaffen i baren frarådes vi straks at skære østpå i retning mod Benasque, da vejen kun er egnet til en 4WD.

Lad os tage tilbage sydpå indtil Ainsa, som vi besøger, og vi er positivt imponerede. En by, der kunne sammenlignes med en eller anden Apenninsk landsby, med et stærkt restaureret centrum og fortryllende arkitektoniske detaljer. Butikkerne er hovedsageligt dedikeret til et turistpublikum, men er meget godt integreret i de gamle smalle bygader.

Ainsa og Aneto-Maladeta-gruppen

Vi ser Congosto del Ventamillo, en smal og høj kløft. Vi når endelig Benasque, i en sammenhæng, der ligner de alpine dale. Dette område, Aneto-Maladeta-gruppens område, er ikke længere præget af de cirkus, der ses i Ordesa, men af massiver, der slapper af på siderne. Det er et meget populært område, ikke kun for spa-behandlinger, men også for opstigningen af Pico de Aneto, der med sine 3404 meter er den højeste top i Pyrenæerne helt på spansk territorium. I virkeligheden er Benasque basen, men stierne starter længere oppe. Af panoramiske årsager klatrer vi hurtigt en halv time op ad en stejlt skrånende sti på den højre orografiske side, omkring 300 meters højde, og udnytter så meget som muligt af sigtbarheden, som er begrænset på toppen af ​​eftermiddagsskyerne. Foran os ligger også den brede dal, der fører over grænsen til Hospice de France, nær Bagneres-de-Luchon.

Val d'Aran, occitansk og aften i Escunhau

Vi fortsætter igen ad en panoramavej i sydøstlig retning, der forbinder to dale. Det er bakkede, grønne områder, men ikke sammenlignelige med det, der kan ses højere oppe. I bil går vi op til det højeste punkt i den næste dal, hvor en 5 km lang tunnel sluger os og vi kommer ud på den anden side i Val d'Aran. Det er overraskende, for orografisk er vi i Frankrig, da Garonne-floden udspringer her og vil strømme ud i Bordeaux, men politisk er vi i Spanien. Kulturelt hverken det ene eller det andet: vi er i Occitanien. Aran er faktisk den eneste spanske dal, der hører til denne kulturelle enhed.

Vi når Vielha, som efter vores mening har givet for meget til turismens lokkemiddel, og gaderne er fulde af feriegæster, der går. Vintersportens overdådighed har fjernet en smuk bjergbys personlighed. Vi går til det lokale informationskontor for at få et kort over overnatningsmuligheder og går mod mere stille kyster, men ikke før vi har købt lokalt speget kød fra folk, der kender vores dale, og har besøgt dem som en del af kulturelle udvekslinger mellem occitanerne. På en eller anden måde føler vi os hjemme og velkomne. Vi finder allerede et roligt sted i den næste by. Det hedder Escunhau. En venlig pensionist byder os velkommen i et landligt hus og anbefaler en ad hoc-restaurant, som er ekspert antikvitet og udsmykket med håndværksgenstande. Himlen er dækket af lave skyer.

Vi tager en snak med ejeren og opdager, hvordan nogle ord minder meget om vores patois. Vi smager på olla aranesa, en minestrone, der også indeholder skiver af sort budding, kogt speget kød og tunstykker, longanizaen, der består af en pølse og en sort budding, som her kaldes "builh", næsten som her, og kanin a la plancha. Ved hjemkomsten får vi en lang snak med den dame, der er vært for os, som bekræfter den enorme mængde sne, der faldt sidste vinter, mens sommeren var tør. Vi opdager, at heller ikke her er bjergene rentable, når de ikke er knyttet til turisme, men der har været mindre udvandring, måske fordi der manglede afsætningsmuligheder i større byer i nærheden. Faktum er, at husene kun tømmes af naturlige årsager, selv om de, der køber dem, nu hovedsageligt er udlændinge, da de lokale ikke har råd til de høje omkostninger til fast ejendom, som er steget betragteligt på grund af turistattraktionen. Han udtrykker sin beklagelse over at se, at huse, der engang var beboede og livlige, nu har deres skodder lukket en god del af året og først åbner igen i fjorten dage før jul eller om sommeren. I modsætning til Frankrig, hvor det occitanske sprog ikke længere bruges, og faktisk unge mennesker næsten skammer sig over det, gør de det i Val d'Aran til en grund til stolthed og udmærkelse, til det punkt, at de studerer Aranes som deres første sprog i folkeskolen. Det andet er catalansk, det tredje er spansk, så kan du vælge et "fremmed" sprog mellem fransk og engelsk. Dette ses positivt, da det giver børn mulighed for at lære og tale forskellige sprog på samme tid, hvilket øger deres mentale elasticitet. Under Francos diktatur blev minoriteter ikke kun forhindret i at blive undervist i lokale sprog i skolen, catalansk, baskisk og så videre, men blev endda forbudt at tale dem derhjemme. I betragtning af denne dals afsides beliggenhed har de lokale altid formået at kommunikere med det lokale sprog uden større hindringer, idet man forstår, at det eneste sprog, der er tilladt i skolen, var spansk. Derfor den uafbrudte stolthed over det occitanske sprog, som var i stand til at modstå selv det autoritære regimes pres og censur. Det er besynderligt at bemærke, at både på catalansk og i Aranes er "dalen" maskulin.