franske Pyrenæer

Bagneres-de-Luchon og Superbagneres

Morgenmad mens de andre gæster lige vågner og går af sted lige før kl. 8 mod Saint-Beat, som skiller sig ud for marmoren fra lokale stenbrud og for skulpturerne at de forskellige kunstnere påvirker det. Byen ser ud til at være forblevet intakt, som den var for 50 år siden, den er ikke særlig smuk, men derfor er den karakteristisk.

Ved Chaum tager vi N125 for Bagneres-de-Luchon. Det er som at gå tilbage i tiden og se damer med paraplyer og adelsmænd med høje hatte slentre langs Allee d'Etigny. I virkeligheden er det stadig tidligt, at der er nogen, der allerede er dedikeret til at gå, men denne gamle kurby bevarer stadig resterne fra en svunden tid. Nu lever den hovedsageligt af vinterturisme, men strukturen har ikke ændret sig. I disse dale støder vi på mange dæmninger eller stenstammer, der udnytter vandkraft.

Peyresourde, Aspin og Tourmalet

Med tyve kilometers stejl opstigning i en smal dal ankommer vi til Superbagneres, højde 1804. Det er et fladt forbjerg med Fairmont stil hotel, hvor stoleliften fra Bagneres-de-Luchon ankommer og andre afgår i forskellige retninger. Den det er virkelig et panorama af dem, der fortjener stigningen, kan du endda se Pico de Aneto med Maladeta-gruppen og gletsjerne, der ligger ved deres base. Klokken 9.30 er det allerede 22 grader, og man kan ikke mærke et pust.

I en butik i Bagneres køber vi noget pyrenæisk skinke til frokost og tager afsted til dagens anden stigning: med de Peyresourde, højde 1569, som bringer os til Arreau, der ligger præcis i samme afstand mellem Middelhavet og Atlanterhavet. Det er et meget grønt område, sandsynligvis på grund af regn, som synes at være hyppige. Mange nåletræer ledsaget af rigelige løvskove, selv over de højder, hvor de normalt findes her. Et andet kendetegn er skifer-, tab- eller shingletage. Landsbyerne set fra oven er mørke pletter, der integreres godt i det omgivende system. Ud fra hvad vi har set indtil nu, er landsbyerne velholdte, og generelt er der ingen følelse af forladthed på grund af emigration, der har påvirket vores dale. Med en højdeforskel på cirka 700 meter når vi Col d'Aspin på 1489 meter i et grønt landskab fyldt med nåletræer selv i den nederste del. Vi går ned under niveauet af skyerne for at gå op igen og gennembore dem i én exceptionelt scenarie: en fjord af skyer åbner sig under os, mens dalene atter bliver lysegrønne under en strålende sol. Opstigningen til det mytiske begynder Col du Tourmalet, i en højde af 2115 meter, med en stigning på 1300 meter i 13 kilometer. På vejene i klassiske cykelstigninger er der placeret skilte, der angiver afstanden til den respektive bakke, procentdelen af ​​stigning og højden. Det er det højeste pas egnet til vogne i Pyrenæerne og er en klassiker i Tour de France, men generelt af alle cyklister, der vil teste deres grænser. En frisk vind blæser, mens nogle sydamerikanske dyr, alpakaer?, græsser fredeligt et par meter under bakken.

Gavarnie og aften i Lourdes

Kort før vi passerer gennem den usle landsby La Mongie, et berømt vintersportssted. Som om den skændsel, der uundgåeligt opstår, når man bygger skibyer, ikke var nok, har franske arkitekter forsøgt sig med at fornærme bjergene med bygninger, der slet ikke passer ind i det lokale landskab. Ikke langt fra bakken ligger Pic du Midi, som udover sit navn deler bygninger og antenner med den mere berømte Aiguille du Midi. Den stærke vind og de svævende skyer overbeviser os om at opgive fristelsen til at nå billedet. Passerer du gennem Gedre, i retning mod Gavarnie, ser du Breche de Roland-hotellet, hvorfra du har en fremragende udsigt over mytologisk og enslydende sprække, 80 meter høj og 50 meter bred til venstre for Gavarnie-cirkuset, som ifølge legenden blev skabt af Orlando rasende, efter at Karl den Store ikke havde sendt ham forstærkninger i den krig, han førte mod maurerne. Af vrede, med et slag af sit sværd, skabte han dette hul.

Landsbyen Gavarnie, i Parc National des Pyrenees, er det vitale centrum for de franske Pyrenæer, også takket være dens nærhed til Lourdes, men alene er den allerede en tur værd. Den enorme betalingsparkering repræsenterer den mest sandsynlige kilde til forretning, men byen er ryddelig og behagelig. Herfra starter stien, der langsomt klatrer mod gletsjercirquen af ​​samme navn for at nå bunden af ​​bjerget på en time og et kvarter. pragtfuldt Stor kaskade, 422 meter høj. Du når først til Hotel du Cirque et de la Cascade, hvor alle dem, der har rejst heste eller muldyr, stopper, og du tackler det sidste stykke på en sti af glatte sten op til den pragtfulde vandprominence. Himlen forbliver klar med store skyer, selvom temperaturen er varm. Sammen med dem, der findes på den sydlige side i Ordesa-parken, er der fem gletsjercirkler eller amfiteatre, der med store spring går ned mod dalbunden, mens der i højere højder åbner sig blødere skråninger.

Efterhånden som vi går ned bliver himlen mere overskyet. En konstant i Pyrenæernes vegetation er rønen. Skovene er faktisk fyldt med disse træer, der let kan genkendes på deres røde bær. Ved siden af ​​vejene er der mange brombær.

Vi ankommer til Lourdes kort efter klokken 18 og finder en plads på Hotel Ocean. Aftensmad kl. 19.00 og så går vi ved Esplanaden mod helligdommen hvor optoget finder sted kl. De lave skyer giver et støvregn, der bliver mere og mere insisterende, indtil det stopper lige før optoget slutter. Oversvømmelsen af trofast med stearinlys i hænderne på dem, der er bundet til kørestole, meget mindre er butikkerne, der sælger alle slags religiøse smykker, inklusive tomme 5 eller 10 liters jerrycans, der skal fyldes med helligt vand. En polsk korgruppe optræder på kirkegården til basilikaen, og vi stopper for at lytte til dem tryllebundet. Lad os tage en rundtur i den underjordiske kirke San Pio X, der kan rumme 200.000 mennesker. Det er en struktur, der ikke er stilistisk mærkbar, men nyttig i tilfælde af vedvarende regn. Vi vender tilbage, når det nu er midnat.