Ordesa Park

Valle de Pineta og Cinca-fossen

Morgenen åpner igjen med en vakker dag. Vi drar rundt 7.45, fortsatt uten frokost, på vei sørvestover mot Fanlo. Vi ankommer i nærheten av Laspuna om en time og ti på en svingete og lite vakker vei. Vi fortsetter mot øvre del av dalen, til Bielsa. Her blir veien betraktelig bedre fordi den krysser inn i Frankrike for å nå Arreau, lenger ned i Tarbes. Vi lager mat til lunsj rett i Bielsa og går til Parador de la Pineta, derav navnet på sirkuset med samme navn, og starter fra den store parkeringsplassen for å gå til Cinca-fossen på omtrent femti minutter. Lunsj på vei tilbake til parkeringsplassen. Under kaffen i baren frarådes vi umiddelbart å kutte østover i retning Benasque, da veien kun er egnet for en 4WD.

La oss gå tilbake sørover til Ainsa, som vi besøker, og vi er positivt imponert. En by som kan sammenlignes med en appenninsk landsby, med et sterkt restaurert sentrum og fortryllende arkitektoniske detaljer. Butikkene er hovedsakelig dedikert til et turistpublikum, men er svært godt integrert i de gamle trange urbane gatene.

Ainsa og Aneto-Maladeta-gruppen

Vi ser Congosto del Ventamillo, en smal og høy canyon. Vi når endelig Benasque, i en kontekst som ligner mer på den alpine dalene. Dette området, det til Aneto-Maladeta-gruppen, er ikke lenger preget av sirkusene man ser i Ordesa, men av massiver som slapper av på sidene. Det er et veldig populært område, ikke bare for spa-behandlinger, men også for oppstigningen Pico de Aneto, som med sine 3404 meter er den høyeste toppen i Pyreneene helt på spansk territorium. I virkeligheten er Benasque basen, men stiene starter lenger opp. Av panoramagrunner klatrer vi raskt en halvtimes tid opp en bratt skrånende sti på høyre orografisk side, ca 300 høydemeter, og utnytter sikten så mye som mulig, som er begrenset på toppen av ettermiddagsskyene. Foran oss ligger også den brede dalen som fører over grensen til Hospice de France, nær Bagneres-de-Luchon.

Val d'Aran, oksitansk og kveld i Escunhau

Vi fortsetter nok en gang på en panoramavei i sørøstlig retning, sammen med to daler. De er kuperte, grønne områder, men ikke sammenlignbare med det som kan sees høyere opp. Med bil går vi opp til det høyeste punktet i neste dal, hvor en 5 km lang tunnel sluker oss og vi kommer ut på andre siden inn i Val d'Aran. Det er overraskende fordi orografisk sett er vi i Frankrike, ettersom elven Garonne har sitt utspring her og vil renne inn i Bordeaux, men politisk er vi i Spania. Kulturelt sett verken det ene eller det andre: vi er i Oksitania. Aran er faktisk den eneste spanske dalen som tilhører denne kulturelle enheten.

Vi når Vielha, som etter vår mening har gitt for mye til lokking av turisme og gatene er fulle av feriegjester som går. Overdådigheten med vintersport har tatt bort personligheten til en vakker fjellby. Vi går til det lokale informasjonskontoret for å få et kart over overnattingsmuligheter og setter kursen mot roligere strender, men ikke før vi har kjøpt lokal spekemat fra folk som kjenner dalene våre etter å ha besøkt dem som en del av kulturutvekslingen mellom oksitanere. På en eller annen måte føler vi oss hjemme og velkommen. Vi finner allerede et rolig sted i neste by. Den heter Escunhau. En vennlig pensjonist ønsker oss velkommen i et landlig hus og anbefaler en ad hoc-restaurant, ekspert antikk og utsmykket med håndverksgjenstander. Himmelen er dekket av lave skyer.

Vi tar en prat med eieren og oppdager hvordan noen ord ligner veldig på vår patois. Vi smaker på olla aranesa, en minestrone som også inneholder skiver av blodpudding, kokt spekemat og biter av tunfisk, longanizaen som består av en pølse og en blodpudding som her kalles "builh", nesten som her, og kanin a la plancha. Ved hjemkomst tar vi en lang prat med damen som er vert for oss, som bekrefter den enorme snømengden som falt i vinter, mens sommeren var tørr. Vi oppdager at heller ikke her er fjellet lønnsomt når det ikke er knyttet til turisme, men det har vært mindre utvandring, kanskje fordi det manglet utsalgssteder i store byer i nærheten. Faktum er fortsatt at husene tømmes kun av naturlige årsaker, selv om de som kjøper dem nå hovedsakelig er utlendinger, siden lokalbefolkningen ikke har råd til de høye kostnadene på eiendom, som har økt betraktelig på grunn av turistattraksjonen. Han uttrykker sin beklagelse over å se at hus som en gang var bebodde og livlige nå har lukket en god del av året og først åpner igjen i fjorten dager før jul eller om sommeren. I motsetning til Frankrike, hvor det oksitanske språket ikke lenger brukes, og faktisk unge mennesker nesten skammer seg over det, gjør de det i Val d'Aran til en grunn til stolthet og utmerkelse, til det punktet at de studerer Aranes som deres førstespråk i grunnskolen. Det andre er katalansk, det tredje er spansk, så kan du velge et "fremmed" språk mellom fransk og engelsk. Dette blir sett positivt på siden det gir barn muligheten til å lære og snakke forskjellige språk samtidig, noe som øker deres mentale elastisitet. Under Francos diktatur ble minoriteter ikke bare forhindret fra å bli undervist i lokale språk på skolen, katalansk, baskisk og så videre, men ble til og med forbudt å snakke dem hjemme. Gitt denne dalens avsidesliggende beliggenhet, har lokalbefolkningen alltid klart å kommunisere med det lokale språket uten store hindringer, det er forstått at det eneste språket tillatt på skolen var spansk. Derav den uavbrutt stoltheten for det oksitanske språket som var i stand til å motstå til og med presset og sensuren fra det autoritære regimet. Det er merkelig å merke seg at både på katalansk og i Aranes er "dalen" maskulin.