Parque de Ordesa

Valle de Pineta y cascada del Cinca

La mañana se abre de nuevo con un hermoso día. Salimos sobre las 7.45, todavía sin desayunar, en dirección suroeste hacia Fanlo. Llegamos a Laspuna en una hora y diez por una carretera sinuosa y no muy bonita. Seguimos hacia la parte alta del valle, hasta Bielsa. Aquí la carretera mejora considerablemente porque cruza hacia Francia para llegar a Arreau, más abajo en Tarbes. Nos abastecemos de comida para almorzar justo en Bielsa y nos dirigimos al Parador de la Pineta, de ahí el nombre del circo del mismo nombre, partiendo del gran aparcamiento para dirigirnos al Cascada del Cinca en unos cincuenta minutos. Almuerzo de regreso al aparcamiento. Durante el café en el bar se recomienda no tomar inmediatamente hacia el este en dirección a Benasque, ya que la carretera sólo es apta para vehículos 4x4.

Volvamos al sur hasta Aínsa, que visitamos, y estamos positivamente impresionados. Una ciudad que podría compararse con algún pueblo de los Apeninos, con un centro muy restaurado y detalles arquitectónicos encantadores. Las tiendas están dedicadas principalmente al público turístico, pero están muy bien integradas en las antiguas y estrechas calles urbanas.

Ainsa y el grupo Aneto-Maladeta

Vemos el Congosto del Ventamillo, un cañón estrecho y alto. Finalmente llegamos a Benasque, en un contexto más parecido al de los valles alpinos. Esta zona, la del grupo Aneto-Maladeta, ya no se caracteriza por los circos de Ordesa, sino por macizos que se relajan en los lados. Es una zona muy popular, no sólo por los tratamientos de spa, sino también por la ascensión del Pico de Aneto, que con sus 3404 metros es el pico más alto del Pirineo íntegramente en territorio español. En realidad Benasque es la base, pero los caminos empiezan más arriba. Por motivos panorámicos ascendemos rápidamente durante media hora por un sendero de fuerte pendiente por el lado orográfico derecho, a unos 300 metros de altitud, aprovechando al máximo la visibilidad, limitada en la cima por las nubes de la tarde. Frente a nosotros se encuentra también el amplio valle que, cruzando la frontera, conduce al Hospice de France, cerca de Bagnères-de-Luchon.

Val d'Aran, occitano y tarde en Escunhau

Continuamos de nuevo por una carretera panorámica en dirección sureste, uniendo dos valles. Son zonas verdes y montañosas, pero no comparables a las que se ven más arriba. En coche subimos hasta el punto más alto del siguiente valle, donde nos traga un túnel de 5 km y salimos al otro lado a la Val d'Aran. Es sorprendente porque orográficamente estamos en Francia, ya que aquí nace el río Garona y desembocará en Burdeos, pero políticamente estamos en España. Culturalmente, ni lo uno ni lo otro: estamos en Occitania. De hecho, Arán es el único valle español que pertenece a esta entidad cultural.

Llegamos a Vielha, que en nuestra opinión ha cedido demasiado al atractivo del turismo y las calles están llenas de veraneantes paseando. La opulencia que aportan los deportes de invierno le ha quitado la personalidad a un bonito pueblo de montaña. Acudimos a la oficina de información local para obtener un mapa de las opciones de alojamiento y nos dirigimos hacia costas más tranquilas, no sin antes haber comprado embutidos locales a personas que conocen nuestros valles y los han visitado en el marco de intercambios culturales entre occitanos. De alguna manera nos sentimos como en casa y bienvenidos. Ya encontramos un lugar tranquilo en el siguiente pueblo. Se llama Escunhau. Un amable pensionista nos recibe en una casa rural y nos recomienda un restaurante ad hoc, envejecido con maestría y adornado con objetos artesanales. El cielo está cubierto de nubes bajas.

Charlamos con el propietario y descubrimos que algunas palabras se parecen mucho a nuestro patois. Probamos la olla aranesa, un minestrone que también lleva lonchas de morcilla, embutidos cocidos y trozos de atún, la longaniza, formada por un chorizo ​​y una morcilla que aquí llaman "builh", casi como aquí, y el conejo a la plancha. Al regresar mantenemos una larga charla con la señora que nos acoge, quien nos confirma la enorme cantidad de nieve que cayó el invierno pasado, mientras que el verano fue seco. Descubrimos que aquí tampoco la montaña es rentable cuando no está vinculada al turismo, pero ha habido menos emigración, quizás porque faltaban puntos de venta en las grandes ciudades cercanas. Lo cierto es que las casas se vacían sólo por razones naturales, aunque ahora quienes las compran son principalmente extranjeros, ya que los locales no pueden permitirse los elevados costes de los inmuebles, que han aumentado considerablemente debido a la atracción turística. Expresa su pesar al ver que casas que antes estaban habitadas y animadas ahora tienen las contraventanas cerradas durante buena parte del año y sólo vuelven a abrir quince días antes de Navidad o en verano. A diferencia de Francia, donde la lengua occitana ya no se utiliza y de hecho los jóvenes casi se avergüenzan de ella, en Val d'Aran la convierten en motivo de orgullo y distinción, hasta el punto de estudiar el aranes como primera lengua en las escuelas primarias. El segundo es catalán, el tercero es español, luego puedes elegir un idioma "extranjero" entre francés e inglés. Esto se ve positivamente ya que ofrece a los niños la oportunidad de aprender y hablar diferentes idiomas al mismo tiempo, aumentando su elasticidad mental. Durante la dictadura de Franco, a las minorías no sólo se les impidió aprender lenguas locales en la escuela, catalán, euskera, etc., sino que incluso se les prohibió hablarlas en casa. Dada la lejanía de este valle, los lugareños siempre han logrado comunicarse con el idioma local sin mayores impedimentos, entendiéndose que el único idioma permitido en la escuela era el español. De ahí el orgullo ininterrumpido por la lengua occitana, que supo resistir incluso la presión y la censura del régimen autoritario. Es curioso observar que tanto en catalán como en aranes “el valle” es masculino.