Aigüestortes y Andorra

Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici

Incluso la mañana está salpicada de nubes bajas. Desayunamos y repostamos en Vielha, por fin en una versión tranquila, sin más coches ni ruidos. Atravesamos una serie de pequeños pueblos que no se han visto arrollados por la horda especulativa del turismo y es encantador admirar su orden y coherencia con el entorno que los rodea, Escunhau, Arties, Salardu…, hacia el Port de la Bonaigua pasando por Baqueira-Beret, una especie de Sestriere pirenaico. Aquí estamos ahora en la niebla más espesa, pero está destinada a durar poco tiempo. Justo después de la colina las nubes se disipan dejando paso a un cielo que no puede ser más azul. Con esta bienvenida nos adentramos en las Valls d'Aneu, en tierras catalanas.

Descendemos hacia Espot para adentrarnos en el Parque Nacional de Aigüestortes, el único parque nacional de Cataluña. Seguimos otros 3,5 km hasta el aparcamiento situado en la entrada del propio parque. Tomamos algunos datos de Espot y observamos que allí hay una veintena de Land Rover Defender aparcados. Son taxis pensados ​​para recoger a turistas mayores o simplemente más vagos. Subimos, evidentemente a pie, para dirigirnos al Lago Mauricio de color esmeralda, un embalse cerrado por una presa. Aunque haya charcos recientes, el destino del cielo hoy no es una opinión. Con un bonito paseo inicial también accesible para sillas de ruedas y un buen camino a seguir, en tres cuartos de hora estamos en el lago. tomemos por el Cascada de Ratera y por lo tanto a lago del mismo nombre en otros tres cuartos de hora por un camino empinado. Este lago natural refleja los altos picos que lo rodean y también tiene colores inolvidables.

De Aigüestortes hacia Andorra

Regreso a la base para buscar un lugar adecuado para almorzar, que encontramos en una zona de las Valls de la Noguera Pallaresa. Este es un valle cuya principal actividad está representada por el rafting y deportes afines; el centro principal es Llavorsi. Giramos a la izquierda y en unos cincuenta kilómetros llegamos a La Seu d'Urgell. Es curioso observar cómo casi todos los tejados de las casas del Pirineo son de pizarra, a veces de auténtica pizarra o con tejas de gran pendiente. Rara vez hemos encontrado tejas de madera, y mucho más raros son los tejados de chapa, característicos de los tejados de las casas francesas de los Alpes. Las losas de piedra están casi ausentes por una evidente falta del material adecuado. Tanto las casas antiguas como las nuevas suelen estar construidas con piedra. Incluso superpuestas al ladrillo, es raro no encontrar al menos una hilera de piedras en las esquinas de las casas, comenzando desde la base hasta el techo.

Andorra la Vella, Pas de la Casa y regreso a Girona

Llegamos por fin a Andorra, el reino del consumismo más siniestro legalizado con el pretexto de la inmunidad fiscal andorrana. Independientemente de las tiendas, la ciudad de La Vieja no tiene nada que lo haga parecer un centro de montaña. La misma altitud y las elevaciones circundantes lo convierten en un entorno verde pero sin una identidad relevante. Altas grúas dominan el centro en evidente expansión. No es que tuviéramos intención de comprarlo, pero si alguna vez hubiéramos buscado un recuerdo de Andorra probablemente ni siquiera lo habríamos encontrado. Es todo una sucesión de joyerías, perfumerías, farmacias y tiendas de tecnología, ni siquiera a precios tan asequibles. Con dificultad podemos identificar un centro historico entre las calles comerciales. Para regresar al aparcamiento caminamos por una calle paralela a la principal: domina la suciedad y el desorden. vamos a irnos La Vieja entre decepción y asco al subir al espectáculo de un amplio valle en Port d'Envalira a 2000 metros.

Pasamos a Francia y descubrimos que no hay límite para lo peor. No satisfechos con los crímenes arquitectónicos causados a La Mongie, aquí tenemos ante nosotros el verdadero espectro del Pas de la Casa. Aparte de los condominios más propios de Manhattan que de un pueblo pirenaico, se destaca un estacionamiento que, al definirlo como moderno, rehabilita y ennoblece sólo el oscurantismo constructivo más triste. No basta con que un loco conciba semejante desorden en el que dominan el cristal y los colores vivos: se necesita una auténtica asociación criminal para aprobar el proyecto y continuar con la construcción. Cualquiera que lo utilice es considerado cómplice de la pandilla. La única pregunta que queda es qué hacen las asociaciones ambientalistas en tales situaciones, pero la respuesta es demasiado obvia.

Con estas dos notas tristes cerramos el círculo y volvemos al punto por donde habíamos pasado una semana antes, en la colina de Puymorens. Para no seguir nuestros pasos, pasamos por Mont-Louis, que merece una visita por su castillo, y descendemos al valle del Tet en un entorno salvaje, por una carretera excavada en la roca. E incluso lograron encontrar espacio para construir un pequeño ferrocarril, por el que atrevidos trenes de cremallera suben por el valle. Al ponerse el sol llegamos a Perpignan y desde aquí tomamos la autopista hacia Girona. Cuando ya son más de las nueve de la noche nos regalamos una cena digna de ese nombre, sepia y calamares a la plancha. Un paseo un sábado por la tarde para admirar el esplendor del catedral iluminada y de la Iglesia de Sant Feliu. Es una ciudad que por sí sola no merece la pena el viaje, pero sí que merece la pena visitarla, también por los distintos puentes que dividen el centro histórico de la parte más comercial. Unas horas de sueño nos permitirán recuperar al menos parte de las fuerzas liberadas hoy.