Ordesa Park

Valle de Pineta och Cinca vattenfall

Morgonen öppnar igen med en vacker dag. Vi åker runt 7.45, fortfarande utan frukost, på väg sydväst mot Fanlo. Vi kommer fram till Laspuna om en och tio timme på en slingrande och inte särskilt vacker väg. Vi fortsätter mot den övre delen av dalen, till Bielsa. Här förbättras vägen avsevärt eftersom den korsar in i Frankrike för att nå Arreau, längre ner i Tarbes. Vi fyller på mat till lunch mitt i Bielsa och går till Parador de la Pineta, därav namnet på cirkusen med samma namn, med start från den stora parkeringen för att gå till Cinca vattenfall på cirka femtio minuter. Lunch på väg tillbaka till parkeringen. Under kaffet i baren avråds vi från att omedelbart skära österut i riktning mot Benasque, eftersom vägen endast är lämplig för en 4WD.

Låt oss gå tillbaka söderut tills Ainsa, som vi besöker, och vi är positivt imponerade. En stad som kan liknas vid någon Apenninby, med ett mycket restaurerat centrum och förtrollande arkitektoniska detaljer. Butikerna är främst tillägnade en turistpublik, men är mycket väl integrerade i de gamla smala stadsgatorna.

Ainsa och Aneto-Maladeta-gruppen

Vi ser Congosto del Ventamillo, en smal och hög kanjon. Vi når äntligen Benasque, i ett sammanhang som mer liknar de alpina dalarna. Detta område, det för Aneto-Maladeta-gruppen, kännetecknas inte längre av de cirkusar som ses i Ordesa, utan av massiv som slappnar av på sidorna. Det är ett mycket populärt område, inte bara för spabehandlingar utan också för uppstigningen Pico de Aneto, som med sina 3404 meter är den högsta toppen i Pyrenéerna helt och hållet på spanskt territorium. I verkligheten är Benasque basen, men stigarna börjar längre upp. Av panoramaskäl klättrar vi snabbt i en halvtimme uppför en brant sluttande stig på den högra orografiska sidan, cirka 300 meters höjd, och utnyttjar sikten så mycket som möjligt, som är begränsad på toppen av eftermiddagsmolnen. Framför oss ligger också den breda dalen som leder över gränsen till Hospice de France, nära Bagneres-de-Luchon.

Val d'Aran, Occitanska och kväll i Escunhau

Vi fortsätter återigen på en panoramaväg i sydostlig riktning, som förenar två dalar. Det är kuperade, gröna områden, men inte jämförbara med vad som kan ses högre upp. Med bil tar vi oss upp till nästa dals högsta punkt, där en 5 km lång tunnel sväljer oss och vi kommer ut på andra sidan i Val d'Aran. Det är förvånande eftersom vi orografiskt befinner oss i Frankrike, eftersom floden Garonne har sitt ursprung här och kommer att rinna ut i Bordeaux, men politiskt är vi i Spanien. Kulturellt varken det ena eller det andra: vi är i Occitanien. Aran är faktiskt den enda spanska dalen som tillhör denna kulturella enhet.

Vi når Vielha, som enligt vår åsikt har gett för mycket åt turismens lockelse och gatorna är fulla av semesterfirare som går. Vintersportens överflöd har tagit bort personligheten hos en vacker bergstad. Vi går till det lokala informationskontoret för att få en karta över övernattningsmöjligheter och beger oss mot lugnare stränder, men inte innan vi har köpt lokalt chark från folk som känner till våra dalar och har besökt dem som en del av kulturutbyten mellan occitaner. På något sätt känner vi oss hemma och välkomna. Vi hittar redan en lugn plats i nästa stad. Den heter Escunhau. En vänlig pensionär välkomnar oss i ett lantligt hus och rekommenderar en ad hoc-restaurang, skickligt antikviterad och prydd med hantverksföremål. Himlen är täckt av låga moln.

Vi pratar med ägaren och upptäcker hur vissa ord är väldigt lika vår patois. Vi smakar på olla aranesa, en minestrone som även innehåller skivor av blodpudding, kokt chark och bitar av tonfisk, longaniza som består av en korv och en blodpudding som här kallas "builh", nästan som här, och kanin a la plancha. När vi kommer hem har vi en lång pratstund med damen som är värd för oss, som bekräftar den enorma mängd snö som föll i vintras, medan sommaren var torr. Vi upptäcker att inte heller här är fjällen lönsamma när de inte är kopplade till turism, men det har blivit mindre emigration, kanske för att det saknats uttag i storstäder i närheten. Faktum kvarstår att husen töms bara av naturliga skäl, även om de som köper dem nu främst är utlänningar, eftersom lokalbefolkningen inte har råd med de höga kostnaderna för fastigheter, som har stigit avsevärt på grund av turistattraktionen. Han beklagar att se att hus som en gång var bebodda och livliga nu har sina fönsterluckor stängda en bra del av året och bara öppnar igen två veckor före jul eller på sommaren. Till skillnad från Frankrike, där det occitanska språket inte längre används och faktiskt unga människor nästan skäms över det, gör de det i Val d'Aran till en anledning till stolthet och distinktion, till den grad att de studerar Aranes som sitt första språk i grundskolan. Den andra är katalanska, den tredje är spanska, sedan kan du välja ett "främmande" språk mellan franska och engelska. Detta ses positivt eftersom det ger barn möjlighet att lära sig och tala olika språk samtidigt, vilket ökar deras mentala elasticitet. Under Francos diktatur hindrades minoriteter inte bara från att läras ut lokala språk i skolan, katalanska, baskiska och så vidare, utan förbjöds till och med att tala dem hemma. Med tanke på den avlägset belägna dalen har lokalbefolkningen alltid lyckats kommunicera med det lokala språket utan större hinder, det är underförstått att det enda språk som tillåts i skolan var spanska. Därav den oavbrutna stoltheten för det occitanska språket som kunde stå emot även trycket och censuren från den auktoritära regimen. Det är märkligt att notera att både på katalanska och i Aranes är "dalen" maskulin.