Santiago de Compostella

Santiago de Compostella en de Camino

Een intense ochtendmist vergezeld van de gebruikelijke fijne maar hevige regen doet ons ontwaken. Vandaag zou het programma een bezoek aan enkele steden in het noorden van Portugal omvatten, maar gezien de weersvoorspelling mikken we rechtstreeks op Galicië, en precies Santiago de Compostella, waar zelfs de zon wordt verwacht. We komen laat in de ochtend aan en hebben het eerste echt ontroerende contact van onze reis: de kathedraal zelf is prachtig en de complex van gebouwen eromheen het lijkt niet minder te zijn. Als we dan de religieuze aspecten in ogenschouw nemen en willen geloven dat daarbinnen de stoffelijke resten van de apostel Jacobus liggen, andere steden strijden om hetzelfde voorrecht, krijgt alles ook mystieke waarde.

Wat in plaats daarvan onze ziel raakt, is de aanwezigheid van de pelgrims die hier aan het einde van hun reis zijn aangekomen: kleine groepjes die te voet of met de fiets zijn aangekomen, omhelzen elkaar en wisselen foto's uit waarop ze terecht pronken met de postzegels van de plaatsen waar ze zijn gepasseerd, als een soort schriftelijke bevestiging van wat ze hebben bereikt. We wisselen een paar woorden met een paar Spaanse jongens: ze hebben het in drie fasen in verschillende jaren volledig afgelegd en nu genieten ze van hun verdiende moment van glorie. Je kunt wandelen en spiritualiteit gemakkelijk met elkaar verwarren, wij voelen ons in ieder geval minderwaardig, en dat zijn we ook. We kwamen comfortabel met de auto aan, terwijl ze werden geconfronteerd met de ontberingen van een route die misschien niet moeilijk was maar zeker veeleisend, althans wat het weer betreft. In het gebied zijn de dagen met regen hoger dan die zonder, en met fysieke inspanning. Het koesteren van de droom om het helemaal af te ronden heeft geen zin als je werkt, tenzij je het in de daaropvolgende jaren in fasen doet. Eindelijk hebben wij het geluk dat te kunnen doen ga de kerk binnen net op het moment dat het feest bijna ten einde is en we getuige zijn van het ritueel dat een enorme wierookvat van ruim 50 kg zwaai langs het middenschip om wierook over de gelovigen te verspreiden. Afgezien van de 33 meter touw waaraan het hangt, is het een enorme impact om dit object te zien slingeren tot het bijna het plafond raakt. Voor pelgrims vertegenwoordigt het het zegel en het einde van hun reis: vanaf hier begint de viering en de herinnering aan wat ze zojuist hebben bereikt.

Van Santiago tot La Coruna

Het is nu tijd voor de lunch, dus we zoeken een plek om de beroemde te proeven octopus in feira, een andere naam voor wat in de rest van Spanje Galicische stijl wordt genoemd, en we rijden naar het noorden om dit te bereiken La Coruña. De stad is een aangename verrassing: degenen die de gebruikelijke grijze kern van alle industrieën en visserij verwachtten, worden in plaats daarvan gunstig getroffen door de orde en de geweldige werken die onlangs zijn gedaan. Werken die nog niet volledig voltooid zijn, zozeer zelfs dat veel openbare ruimtes nog steeds een bouwplaats zijn. De haven is een voorproefje op grote schaal van wat we de komende dagen zullen zien, terwijl het raster van straten van de oude stad brengt ons een paar eeuwen terug in de tijd. Wat echter opvallender is, is de veranda's die als een glazen wand staan voor de haven, met versieringen die van de waterkant een enorme spiegelshow op de boten maken. Onder deze laatste vallen nog steeds veel vissersboten op tussen enkele weelderige jachten. Iets verder weg, op de noordelijke kaap, is de vorm van de Toren van Hercules, monumentaal als het 2000 jaar oud is, in de tijd dat de zon nog om de aarde draaide en de wereld hier eindigde.

Kust van Morte tot Muxia

We verlaten de stad en kijken uit op het groene landschap van het achterland en komen de eerste horreos tegen, stenen maïspakhuizen, ontworpen om de granen te laten drogen in een gebied waar regen gebruikelijk is, terwijl tegelijkertijd de toegang voor knaagdieren wordt verhinderd. In de ronde vormen van de tussen de steunpilaren geplaatste stenen zien we een gelijkenis met de rascards uit de Aostavallei. We keren terug naar de kust om te bezoeken Malpica, een groot dorp ingeklemd tussen de haven en een heuvel. We zien nog steeds vissers die vastbesloten zijn hun netten klaar te maken, in een ritueel dat duizenden jaren teruggaat, klaar voor een nieuw avontuur in de oceaan, aangezien de confrontatie met deze zee zelfs vandaag de dag niet anders kan. Stop een Cormes om te zien de vuurtoren gehuisvest ter hoogte van Punta do Roncudo: de wolken in de lucht laten hun haast zien als de zee, waarvan de golven woest tegen de kliffen klotsen en op de omgeving spuiten. Ze lijken bondgenoten te zijn om mannen zich klein te laten voelen, en daar slagen ze perfect in. Enkele zonnestralen verlichten de kruisen die zijn geplaatst ter nagedachtenis aan degenen die voor deze kusten omkwamen. Als het Costa da Morte heet, moet daar immers een reden voor zijn en er is niet veel fantasie voor nodig om het te ontdekken. Om hier de zee op te gaan, is een moed nodig die alleen de wanhoop van het voeden van uw gezinnen met zich mee kan brengen. Voor vanavond besluiten we dat dit wel genoeg is en boeken we in een prachtig hotel A de Lolo a Muxia. We hadden veel gelezen over dit trotse maar ongelukkige dorp. Het lijkt een verdoemenis: in 2002 heeft de beruchte olietanker Prestige zijn kostbare en kwade lading langs de kusten gemorst, waardoor deze jarenlang onbegaanbaar zijn geworden en de rijke ecofauna die zich daarin bevond, omkwam. Vorig jaar met Kerstmis verwoestte liefde op het eerste gezicht, niet zo zeldzaam in deze gebieden waar de winden uit de zee botsen met de winden die uit het binnenland komen, een heiligdom dat direct aan een rotsachtige kust lag en dat volgens de traditie samenvalt met het punt waarop Maria van boord ging om Santiago te helpen. Alsof de gesel van menselijke oorzaken nog niet genoeg is, komt daar ook nog die van de natuur bij. Opnieuw heffen de mensen, geteisterd door tegenslag, hun hoofd op en gaan door, ook al zijn velen voor altijd geëmigreerd. Het restaureren van het klooster zal tijd vergen. Het zal onmogelijk zijn om het zoals voorheen te behouden, aangezien sommige kunstwerken voor altijd verloren zijn gegaan. De stroom toeristen en pelgrims zal worden verminderd, op dit was en blijft een van de laatste haltes op weg naar Santiago de Compostela. De mix tussen geloof en lijden, mystiek en verdoemenis is ongelooflijk. Dit verklaart onder meer waarom Galicië de regio is waar historisch gezien de meeste heksen schijnen te hebben gezeten: een smakelijke maaltijd voor de Inquisitie en voor de meest recente volgelingen.

Zonsondergang en nacht in Muxia

Er zijn nog een paar uur te gaan tot het diner, een show die alleen de natuur kan interpreteren staat op het punt te worden uitgezonden op het voorgebergte: het zou de zonsondergang boven de oceaan kunnen worden genoemd. Om de plaats nog suggestiever te maken zijn er de vuurtoren en de kerk van Santa Maria de la Barca. Volgens de overlevering landde de Madonna op deze kust om de heilige Jacobus, die in deze streken predikte, te hulp te komen. Vlak voor de kerk ligt een steen, breed maar dun genoeg om hem intact te houden. Dit lijkt het zeil van de boot te zijn geweest. Het wordt moeilijk, zo niet onmogelijk, om een ​​compromis te zoeken tussen geloof, legende, geschiedenis en lichtgelovigheid. We hoeven onszelf niet veel vragen te stellen, ook al is het moeilijk om stil te blijven voor de kerk, die vorig jaar op eerste kerstdag in brand vloog en het dak en alles wat erin zat meenam. Een duizend jaar oude plaats van aanbidding, een pijler van de Camino de Santiago, teruggebracht tot een skelet dat wacht op restauratie. De aardige man met wie we later in het hotel zullen praten, laat ons een video zien die hij naar YouTube heeft geüpload, gemaakt op de dag van Driekoningen dit jaar, waarin we de golven van een storm tegen de kerk zien klotsen, bijna alsof de zee de historische muren wil strelen en om vergeving vraagt ​​voor wat de bliksem een ​​paar dagen eerder had aangericht. Als je er prozaïscher over wilt nadenken, kun je niet anders dan nadenken over de kracht van de golven die enkele meters vooruit duwen en alles overwinnen. We klimmen naar de top van het voorgebergte, terwijl op een punt ver naar het westen de zon in de Atlantische Oceaan zakt.

De horizon is getint met een palet wat gaat er van geel tot intens rood, de onophoudelijke golven krijgen een glazige reflectie en worden geleidelijk donkerder. De gebouwen om ons heen hebben de neiging gelig te zijn, terwijl het kruis op de punt zijn schaduw uitstrekt als herinnering en waarschuwing voor de bevolking beneden. We keren terug door naar beneden te gaan langs een rotsachtig pad, nauwelijks opgespoord door enkele borden. We komen op het punt waar de begraafplaats ligt, met daaraan een klein kerkje. Het bevindt zich in een hogere positie, bijna om degenen die daar rusten een eeuwige blik op de oceaan te gunnen, die vaak het leven maar ook de dood vertegenwoordigde. De haven staat op het punt te worden opgeslokt door de schaduw, de matrozen zijn naar huis teruggekeerd. Wij doen hetzelfde ook geniet le visspecialiteiten aangeboden door het restaurant. Aan het einde maken we een praatje met de klusjesman, van de ober tot de receptioniste en wat er verder nog nodig is. Hij spreekt discreet Italiaans en vertelt ons hoe zwaar het leven is in die contreien. Maar het is zijn land en hij wil zijn moederland niet verlaten. Bovendien zegt het feit dat het Costa da Morte heet veel over de moeilijkheden die zeilers kunnen tegenkomen als ze de zee op gaan op zoek naar vis, langs kusten bezaaid met kruisen die herinneren aan scheepswrakken en ongelukken op zee. In het centrum van de dorpen, waar hoge gedenkstenen ter herinnering staan, lijken we ver weg te zijn, maar we bevinden ons in een niet zo afgelegen hoek van de Europese Unie, waar de beschaving pas halverwege is aangekomen en het lijkt alsof we deze strook met uitzicht op de Atlantische Oceaan, die brult als een leeuw en zijn golven als klauwen zendt, vergeten is. Nog een wandeling terwijl snelle wolken zich hebben samengepakt en, hoewel dun, een zware regenval heeft laten vallen die niet lang duurt om je kleding vochtig te maken. Er is geen toerisme, sommige vissers praten vrolijk in de bars en tavernes langs de hoofdweg; Zelfs op deze kuststrook in het uiterste noordwesten van Spanje is het zaterdagavond.