Santiago de Compostela

Santiago de Compostela e o Caminho

Um intenso nevoeiro matinal acompanhado da habitual chuva fina mas forte dá-nos o despertar. Hoje o programa incluiria a visita de algumas cidades localizadas no norte de Portugal, mas dadas as previsões meteorológicas estamos a apontar directamente para a Galiza, e precisamente Santiago de Compostela, onde até o sol é esperado. Chegamos no final da manhã e temos o primeiro contato verdadeiramente tocante da nossa viagem: a catedral em si é linda e o complexo de edifícios que o rodeia não parece ser menos. Se considerarmos então os aspectos religiosos e quisermos acreditar que lá dentro estão os restos mortais do apóstolo Tiago, outras cidades disputam o mesmo privilégio, tudo também assume um valor místico.

O que, pelo contrário, nos toca a alma é a presença dos peregrinos que aqui chegaram no final do caminho: pequenos grupos que chegaram a pé ou de bicicleta abraçam-se, trocando fotos nas quais mostram com razão os carimbos dos lugares por onde passaram, numa espécie de confirmação escrita do que realizaram. Trocamos algumas palavras com alguns espanhóis: eles percorreram tudo em três etapas em anos diferentes e agora estão aproveitando o merecido momento de glória. Pode-se facilmente confundir caminhada com espiritualidade, em todo caso nos sentimos inferiores a elas, e somos. Chegamos confortavelmente de carro enquanto enfrentavam as agruras de um percurso talvez não difícil mas certamente exigente, pelo menos em termos meteorológicos, na zona os dias com chuva são maiores que os sem, e com esforço físico. Acalentar o sonho de concluí-lo inteiramente não faz sentido se você trabalhar, a menos que o faça em etapas nos anos subsequentes. Finalmente, temos a sorte de entre na igreja justamente no momento em que a celebração está prestes a terminar e assistimos ao ritual que vê um enorme turíbulo pesando mais de 50 kg balançar ao longo da nave central para espalhar incenso sobre os fiéis. Para além dos 33 metros de corda em que está pendurado, é de enorme impacto ver este objecto balançar até quase tocar no tecto. Para os peregrinos representa o selo e o fim do caminho: daqui começa a celebração e a memória do que acabaram de realizar.

De Santiago a La Coruña

Já é hora do almoço, então procuramos um lugar para provar o famoso polvo em feira, outro nome para o que no resto de Espanha se chama estilo galego, e rumamos para norte para chegar A Corunha. A cidade é uma agradável surpresa: aqueles que esperavam o habitual núcleo cinzento, todas as indústrias e a pesca, são, em vez disso, atingidos favoravelmente pela ordem e pelo grandes trabalhos que foram feitos recentemente. Obras que ainda não estão totalmente concluídas, tanto que muitos espaços públicos ainda são canteiros de obras. O porto é uma amostra em grande escala do que veremos nos próximos dias, enquanto a grade de ruas da cidade velha nos transporta alguns séculos atrás. O que é mais impressionante, porém, são as varandas que ficam como uma parede de vidro em frente ao porto, com decorações que fazem da orla uma enorme vitrine espelhada nos barcos. Entre estes últimos, muitos barcos de pesca ainda se destacam entre alguns iates opulentos. Um pouco mais longe, no cabo norte, a forma do Torre de Hércules, monumental por ter 2.000 anos, na época em que o sol ainda girava em torno da terra e o mundo terminava aqui mesmo.

Costa de Morte a Muxia

Saímos da cidade para nos depararmos com a paisagem verdejante do sertão e encontramos os primeiros horreos, armazéns de milho de pedra, concebidos para permitir a secagem dos cereais numa zona onde a chuva é comum, ao mesmo tempo que impedem o acesso de roedores. Nas formas arredondadas das pedras colocadas entre os pilares de sustentação vemos uma semelhança com os rascards do Vale de Aosta. Voltamos ao litoral para visitar Malpica, uma grande aldeia espremida entre o porto e uma colina. Ainda vemos pescadores decididos a preparar as suas redes, num ritual que remonta a milhares de anos, prontos para uma nova aventura no oceano, pois enfrentar este mar ainda hoje não pode ser outra coisa. Pare um Cormes ver o farol alojado na altura da Punta do Roncudo: as nuvens no céu mostram sua pressa como o mar, cujas ondas batem ferozmente nas falésias, espalhando-se pelos arredores. Eles parecem ser aliados para fazer os homens se sentirem pequenos e conseguem perfeitamente. Alguns raios de sol iluminam as cruzes colocadas em memória daqueles que perderam a vida nestas costas. Afinal, se se chama Costa da Morte deve haver um motivo e não é preciso muita imaginação para descobri-lo. Ir para o mar aqui exige uma coragem que só o desespero de ter que alimentar as suas famílias pode trazer. Para esta noite decidimos que isso é suficiente e reservamos um esplêndido hotel A de Lolo a Muxá. Tínhamos lido muito sobre esta aldeia orgulhosa, mas infeliz. Parece uma condenação: em 2002, o Prestige, o infame petroleiro, derramou a sua carga preciosa e maligna ao longo das costas, tornando-as intransitáveis ​​durante muitos anos e matando a rica ecofauna que continha. No Natal do ano passado, o amor à primeira vista, não tão raro nestas zonas onde os ventos vindos do mar se chocam com os que chegam do interior, destruiu um santuário situado mesmo numa costa rochosa e que a tradição faz coincidir com o ponto onde Maria desembarcou para ir ajudar Santiago. Como se não bastasse o flagelo das causas humanas, acrescenta-se também o da natureza. Mais uma vez o povo, castigado pela desgraça, levanta a cabeça e continua, mesmo que muitos tenham emigrado para sempre. A restauração do mosteiro levará tempo, mas será impossível mantê-lo como antes, pois algumas obras de arte foram perdidas para sempre. O fluxo de turistas e peregrinos será reduzido, nesta que foi e continua a ser uma das últimas paragens no caminho para Santiago de Compostela. A mistura entre fé e sofrimento, misticismo e condenação é incrível. Isto explica, entre outras coisas, porque a Galiza é a região onde historicamente parece ter havido mais bruxas: uma refeição saborosa para a Inquisição e para os seguidores mais recentes.

Pôr do sol e noite em Muxia

Faltam ainda algumas horas para o jantar, um espectáculo que só a natureza sabe interpretar está prestes a ser transmitido no promontório: poderia chamar-se o pôr do sol sobre o oceano. Para tornar o local ainda mais evocativo estão o farol e a igreja de Santa Maria da Barca. Diz a tradição que Nossa Senhora desembarcou nesta costa para ajudar São Tiago, que pregava por estas bandas. Bem em frente à igreja há uma pedra larga, mas fina o suficiente para mantê-la intacta. Esta parece ter sido a vela do barco. Torna-se difícil, senão impossível, procurar um compromisso entre fé, lenda, história e credulidade. Não precisamos nos fazer muitas perguntas, mesmo que seja difícil ficar em silêncio diante da igreja, que no dia de Natal do ano passado pegou fogo, levando consigo o telhado e tudo o que havia dentro. Um local de culto milenar, pilar do Caminho de Santiago, reduzido a um esqueleto à espera de restauração. O simpático com quem falaremos mais tarde no hotel mostra-nos um vídeo que carregou no YouTube, feito no dia da Epifania deste ano, onde vemos as ondas de uma tempestade a bater na igreja, quase como se o mar quisesse acariciar as muralhas históricas pedindo perdão pelo que o raio tinha infligido alguns dias antes. Se quiser pensar de forma mais prosaica, não pode deixar de pensar na força das ondas que avançam vários metros, superando tudo. Subimos ao topo do promontório, enquanto num ponto mais a oeste o sol se afunda no Atlântico.

O horizonte é tingido com uma paleta o que está acontecendo do amarelo ao vermelho intenso, as ondas incessantes adquirem um reflexo vítreo, escurecendo gradativamente. Os edifícios à nossa volta tendem a ser amarelados enquanto a cruz na ponta estende a sua sombra como um lembrete e aviso às populações abaixo. Voltamos descendo ao longo de um caminho rochoso, mal rastreado por alguns sinais. Chegamos ao local onde fica o cemitério, com uma pequena igreja anexa. Está numa posição mais elevada, quase para permitir a quem ali repousa um olhar eterno sobre o oceano, que muitas vezes representou a vida, mas também a morte. O porto está prestes a ser engolido pela sombra, os marinheiros voltaram para casa. Nós fazemos o mesmo também aproveite eu especialidades de frutos do mar oferecido pelo restaurante. No final conversamos com o faz-tudo, desde o garçom até a recepcionista e o que mais for necessário. Ele fala um italiano discreto e nos conta como a vida é difícil por aqui. Mas a terra é sua e ele não quer sair da pátria materna. Além disso, o facto de se chamar Costa da Morte diz muito sobre as dificuldades que os marinheiros podem encontrar ao sair ao mar em busca de peixe, ao longo de costas pontilhadas de cruzes que recordam naufrágios e acidentes no mar. No centro das aldeias onde altas estelas nos lembram, parecemos estar distantes mas estamos num canto não tão remoto da União Europeia, onde a civilização chegou mas apenas a meio caminho e parece que nos esquecemos desta faixa voltada para o Atlântico que ruge como um leão e envia as suas ondas como garras. Mais uma caminhada enquanto nuvens rápidas se acumulam e, embora finas, deixam cair uma chuva forte que não demora a umedecer a roupa. Não há turismo, alguns pescadores conversam alegremente nos bares e tabernas da estrada principal; Mesmo nesta faixa costeira no extremo noroeste de Espanha é sábado à noite.