Santiago de Compostela

Santiago de Compostela et le Chemin

Une brume matinale intense, accompagnée de la pluie fine et persistante, nous réveille. Aujourd'hui, le programme prévoit une visite de certaines villes situées dans le nord du Portugal, mais compte tenu des prévisions météorologiques, nous allons directement nous diriger vers la Galice, plus précisément à... Santiago de Compostela, où il fait même soleil. Nous arrivons en milieu de matinée et nous avons le premier contact vraiment émouvant de notre voyage : la cathédrale est magnifique et le ensemble de bâtiments qui l'entourent Il prix est certainement compétitif. De plus, si on prend en compte les aspects religieux et qu'on souhaite croire que ses reliques contiennent celles de l'apôtre Jacques, d'autres villes revendiquent également ce privilège, ce qui confère à tout cela une dimension mystique.

Ce qui marque pourtant notre esprit, c'est la présence des pèlerins arrivés ici à l'issue de leur périple : petits groupes arrivant à pied ou à vélo se serrent dans les bras en échangeant des photos où ils exhibent fièrement les tampons des lieux qu'ils ont visités, comme une sorte de confirmation écrite de ce qu'ils ont accompli. Nous échangeons quelques mots avec un couple de jeunes Espagnols : ils l'ont parcouru entièrement en trois étapes, à différents moments, et profitent maintenant de leur récompense bien méritée. Il est tout à fait possible de confondre randonnée et spiritualité ; dans tous les cas, nous nous sentons inférieurs à eux, et c'est le cas.Nous sommes arrivés confortablement en voiture tandis qu'eux ont dû faire face aux difficultés d'un trajet, qui n'était peut-être pas difficile mais certainement exigeant, surtout en termes de météo, car les jours pluvieux sont plus fréquents que les jours ensoleillés. Il n'a donc aucun sens de tenter de le réaliser entièrement si l'on travaille, à moins de le faire par étapes au cours des années suivantes. Nous avons finalement la chance de entrer dans l'église exactement au moment où la cérémonie s'apprête à se terminer et que nous assistons à la cérémonie qui implique une un énorme sac de sable lourd, plus de 50 kg balanço le long du transept pour répandre de l'encens sur les fidèles. Outre la corde de 33 mètres dont il pende, c'est une vue impressionnante de voir cet objet suspendu qui arrive presque à toucher le plafond. Pour les pèlerins, cela représente la conclusion et la fin de leur parcours : c'est à partir d'ici que commence la célébration et le souvenir de ce qu'ils viennent de réaliser.

De Santiago à La Corogne

Il moment est venu pour le déjeuner, nous cherchons donc un endroit où déguster la célèbre calmar au marché, également connu sous le nom de "Galego" dans le reste de l'Espagne, et nous nous dirigeons vers le nord pour atteindre La Corogne. Cette ville est une agréable surprise : ceux qui s'attendaient à un centre urbain gris, dominé par l'industrie et la pêche, sont agréablement surpris par son organisation et sa... importants travaux qui ont été réalisés récemmentTravaux qui ne sont pas encore totalement terminés, au point que de nombreux espaces publics restent des chantiers. Le port offre un aperçu impressionnant de ce que nous verrons dans les prochains jours, tandis que le réseau de... ruelles de la vieille ville Cela nous transporte à plusieurs siècles dans le passé. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est... les baies vitrées qui s'élèvent comme un mur de verre Devant le port, avec des décorations qui transforment le quai en une immense vitrine miroir sur les bateaux. Parmi ceux-ci, on remarque encore de nombreux bateaux de pêche, ainsi que quelques yachts luxueux. Un peu plus loin, au cap nord, on aperçoit la silhouette de la Tour de l'Horloge, aussi impressionnante que vieille de 2000 ans, à l'époque où le soleil tournait encore autour de la Terre et où se terminait ici le monde.

Côte de la Mort jusqu'à Muxia

Nous sortons de la ville pour découvrir les verdoyantes campagnes intérieures et nous rencontrons les premiers "horreos", des entrepôts en pierre destinés au stockage du maïs, conçus pour permettre à la céréale de sécher dans une zone où la pluie est fréquente, tout en empêchant l'accès aux rongeurs. Dans les formes rondes des pierres placées entre les piliers de soutien, on observe une similitude avec les "rascard" valdostans. Nous retournons vers la côte pour visiter Malpica, un vaste village niché entre le port et une colline. On peut encore voir les pêcheurs occupés à préparer leurs filets, dans un rituel qui remonte à des millénaires, prêts pour une nouvelle aventure dans l'océan, car affronter cette mer n'a pas changé depuis. Arrêt à Cormes pour admirer le phare Séjourné au sommet de la Pointe du Roncudo : les nuages dans le ciel se manifestent comme la mer., dont les vagues s'écrasent violemment sur les falaises et se dispersent dans les environs. Elles semblent être des alliées pour rabaisser l'importance de l'homme, et elles y parviennent parfaitement. Certains rayons de soleil illuminent les croix commémoratives placées à proximité de ces côtes, en mémoire de ceux qui ont perdu la vie ici. Après tout, si on appelle cette côte "Costa da Morte" (Côte de la Mort), il doit y avoir une raison, et ce n'est pas nécessaire d'être très imaginatif pour la découvrir. Naviguer ici demande un courage que seule la désespérance de nourrir sa famille peut procurer. Pour ce soir, nous décidons qu'il suffit, et nous réservons dans un magnifique hôtel A de Lolo à MuxiaNous avions beaucoup lu sur ce village, à la fois fier et malchanceux. C'est vraiment une catastrophe : en 2002, le Prestige, un pétrolier tristement célèbre, a déversé son précieux mais dangereux chargement sur les côtes, rendant ces dernières impraticables pendant de nombreuses années et détruisant ainsi la riche faune locale. Lors des fêtes passées, une tempête soudaine, bien que pas si rare dans cette région où les vents venant de la mer se heurtent à ceux provenant de l'intérieur, a détruit un sanctuaire situé directement sur une côte rocheuse, et selon la tradition, il correspond au lieu où Marie est descendue pour aider Saint-Jacques. Et pour couronner le tout, la catastrophe humaine est compliquée par celle de la nature.Une fois de plus, les habitants, marqués par la misère, se relèvent et continuent leur chemin, même si beaucoup ont émigré définitivement. La restauration du monastère prendra du temps, et il sera impossible de le remettre à son état d'origine, car certaines œuvres d'art ont été perdues pour toujours. Le flux de touristes et de pèlerins sera réduit, ce qui en fait l'une des dernières étapes sur la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est incroyable de constater le mélange entre foi et souffrance, mysticisme et damnation. Cela explique également pourquoi la Galice est la région où historiquement on a trouvé plus de sorcières : elles étaient une proie facile pour l'Inquisition et ses successeurs les plus récents.

Coucher de soleil et nuit à Muxia

Il dîner est encore prévu dans quelques heures, et sur le promontoire, un spectacle unique va débuter : celui du coucher de soleil sur l'océan. L'endroit devient encore plus enchanteur grâce à la lumière du phare et à... église de Sainte Marie de la Barca. La tradition raconte que la Vierge Marie a accosté sur cette côte pour venir en aide à Saint Jacques, qui prêchait dans cette région. Juste devant l'église, on trouve une pierre, large mais fine juste assez pour qu'elle reste intacte. Il semble que ce fût le voilier du bateau. Il devient difficile, voire impossible, de trouver un compromis entre foi, légende, histoire et crédulité. Nous ne posons pas beaucoup de questions, même si il est difficile de rester silencieux face à l'église, qui lors du jour de Noël dernier a été frappée par la foudre, emportant avec elle le toit et tout ce qu'il contenait à l'intérieur. Un lieu de culte millénaire, pilier du Chemin de Saint-Jacques, réduit à un squelette en attente de restauration.Le sympathique jeune homme avec qui nous parlerons plus tard à l'hôtel nous montre une vidéo qu'il a téléchargée sur YouTube, prise le jour de l'Épiphanie de cette année, où l'on voit les vagues d'une marée s'approcher de l'église, presque comme si la mer voulait caresser les murs historiques et demander pardon pour les dégâts causés quelques jours auparavant par un éclair. Si on veut y voir une explication plus simple, on ne peut pas faire autrement que de penser à la force des vagues qui se déplacent sur plusieurs mètres, dépassant tout. Nous montons jusqu'au sommet du promontoire, tandis qu'à l'ouest, loin, le soleil disparaît dans l'Atlantique.

L'horizon se teinte d'une palette de couleurs. que doit se faire du jaune au rouge profond, les vagues incessantes prennent une teinte vitreuse, assombrissant peu à peu. Les constructions environnantes se teintent de jaune tandis que la croix au sommet prolonge son ombre, un rappel et un avertissement pour les populations en contrebas. Nous redescendons. le long d'un sentier rocailleux, à peine marqué par quelques indications. Nous arrivons au lieu où se trouve le cimetière, avec une petite église. Il est situé dans un endroit élevé, presque pour permettre aux défunts de contempler l'océan, qui a souvent été source de vie mais aussi de mort. Le port est sur le point d'être englouti par les ombres, les marins sont rentrés à terre. Nous faisons de même pour déguster les plats de fruits de mer proposées par le restaurant. À la fin, nous discuterons avec le jeune homme polyvalent, du serveur au réceptionniste et à tout ce qui pourrait être nécessaire. Il parle un italien correct et nous explique comment la vie est difficile dans cette région. Mais c'est son pays et il ne veut pas quitter sa terre natale. De plus, le nom "Costa da Morte" (Côte de la Mort) témoigne des difficultés que les marins peuvent rencontrer lorsqu'ils partent à la recherche du poisson le long de côtes parsemées de croix qui rappellent les naufrages et les accidents en mer.Au cœur de ces villages où se dressent d'anciennes pierres tombales, on a l'impression d'être loin, mais nous sommes dans un coin peu reculé de l'Union Européenne, où la civilisation s'est implantée, mais seulement jusqu'à mi-chemin. On dirait qu'on a oublié cet bout de terre face à l'Atlantique, qui rugit comme un lion et envoie ses vagues semblables à des griffes. Une nouvelle promenade alors que les nuages se sont épaissis et, bien que fins, ils laissent tomber une pluie dense qui inonde rapidement nos vêtements. Il n'y a pas de tourisme, quelques pêcheurs discutent joyeusement dans les bars et les tavernes le long de la route principale ; même sur cette côte au nord-ouest de l'Espagne, c'est samedi soir.