سانتياغو دي كومبوستيلا

سانتياغو دي كومبوستيلا وكامينو

ضباب الصباح الكثيف المصحوب بالأمطار الخفيفة المعتادة ولكن الغزيرة يمنحنا الصحوة. سيتضمن البرنامج اليوم زيارة بعض المدن الواقعة في شمال البرتغال، ولكن نظرًا لتوقعات الطقس، فإننا نهدف مباشرة نحو غاليسيا، وبالتحديد سانتياغو دي كومبوستيلا ، حيث من المتوقع حتى الشمس. وصلنا في وقت متأخر من الصباح وكان لدينا أول اتصال مؤثر حقًا في رحلتنا: الكاتدرائية نفسها جميلة والمدينة جميلة. مجمع المباني المحيطة به لا يبدو أن أقل من ذلك. إذا نظرنا بعد ذلك إلى الجوانب الدينية وأردنا أن نصدق أنه يوجد بالداخل رفات الرسول يعقوب، وأن مدنًا أخرى تتنافس على نفس الامتياز، فكل شيء أيضًا يأخذ قيمة صوفية.

ما يؤثر في نفوسنا هو حضور الحجاج الذين وصلوا إلى هنا في نهاية رحلتهم: مجموعات صغيرة وصلت سيرا على الأقدام أو بالدراجة تعانق بعضها البعض، وتتبادل الصور التي تظهر فيها طوابع الأماكن التي مروا فيها، في نوع من التأكيد الكتابي لما أنجزوه. تبادلنا بضع كلمات مع اثنين من اللاعبين الإسبان: لقد قاموا بتغطيتها بالكامل في ثلاث مراحل في سنوات مختلفة وهم الآن يستمتعون بلحظة المجد التي يستحقونها. يمكنك بسهولة الخلط بين المشي لمسافات طويلة والروحانية، على أي حال نشعر بالنقص تجاههما، ونحن كذلك. وصلنا بشكل مريح بالسيارة بينما واجهوا صعوبات الطريق الذي ربما لم يكن صعبًا ولكنه بالتأكيد يتطلب جهدًا بدنيًا، على الأقل من حيث الطقس. إن الاعتزاز بحلم إكماله ليس له أي معنى إذا كنت تعمل، إلا إذا قمت بذلك على مراحل في السنوات اللاحقة. وأخيرا، نحن محظوظون بما فيه الكفاية أدخل الكنيسة فقط في اللحظة التي يكون فيها الاحتفال على وشك الانتهاء ونشهد الطقوس التي ترى أ مبخرة ضخمة تزن أكثر من 50 كجم تأرجح على طول الصحن المركزي لنشر البخور على المؤمنين. وبصرف النظر عن الحبل البالغ طوله 33 مترًا الذي يتدلى منه، فإن رؤية هذا الجسم يتأرجح حتى يكاد يلمس السقف له تأثير هائل. بالنسبة للحجاج، فهو يمثل الختم ونهاية رحلتهم: من هنا يبدأ الاحتفال وذكرى ما أنجزوه للتو.

من سانتياغو إلى لاكورونيا

حان الآن وقت الغداء، لذلك نحن نبحث عن مكان لتذوق الوجبة الشهيرة الأخطبوط في فييرا ، اسم آخر لما يسمى في بقية أنحاء إسبانيا بالنمط الجاليكي، ونتجه شمالًا للوصول لاكورونيا. المدينة هي مفاجأة سارة: أولئك الذين توقعوا النواة الرمادية المعتادة لجميع الصناعات وصيد الأسماك، بدلاً من ذلك، تأثروا بشكل إيجابي بالنظام والنظام. الأعمال العظيمة التي تم القيام بها مؤخرا. الأعمال التي لم تكتمل بعد، لدرجة أن العديد من الأماكن العامة لا تزال مواقع بناء. الميناء هو طعم واسع النطاق لما سنراه في الأيام القليلة المقبلة، في حين أن الشبكة شوارع المدينة القديمة يعيدنا بضعة قرون إلى الوراء. لكن ما هو أكثر إثارة للدهشة هو الشرفات التي تقف مثل الجدار الزجاجي امام الميناء ، مع ديكورات تجعل الواجهة البحرية واجهة عرض ضخمة معكوسة على القوارب. ومن بين هذه الأخيرة، لا تزال العديد من قوارب الصيد تبرز بين بعض اليخوت الفاخرة. بعيدًا قليلاً، على الرأس الشمالي، شكل برج هرقل ضخم حيث يبلغ عمره 2000 عام، في العصر الذي كانت فيه الشمس لا تزال تدور حول الأرض وانتهى العالم هنا.

الساحل من مورتي إلى Muxia

نغادر المدينة لنواجه الريف الأخضر في المناطق النائية ونواجه أول مستودعات الذرة الحجرية، المصممة للسماح للحبوب بأن تجف في منطقة يكثر فيها هطول الأمطار، وفي الوقت نفسه تمنع وصول القوارض. في الأشكال الدائرية للحجارة الموضوعة بين أعمدة الدعم نرى تشابهًا مع أحجار وادي أوستا. نعود إلى الساحل للزيارة مالبيكا ، قرية كبيرة محصورة بين الميناء والتل. ولا نزال نرى الصيادين عازمين على تجهيز شباكهم، في طقوس تعود إلى آلاف السنين، استعداداً لمغامرة جديدة في المحيط، فمواجهة هذا البحر لا يمكن أن تكون شيئاً آخر حتى اليوم. توقف أ كورميس لنرى المنارة يقع في ذروة بونتا دو رونكودو: فالغيوم في السماء تظهر اندفاعها مثل البحر ، التي تصطدم أمواجها بشدة بالمنحدرات، وتنتشر على المناطق المحيطة. يبدو أنهم حلفاء في جعل الرجال يشعرون بأنهم صغار وينجحون تمامًا. تضيء بعض أشعة الشمس الصلبان الموضوعة تخليداً لذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم قبالة هذه السواحل. بعد كل شيء، إذا كان يسمى كوستا دا مورتي، فلا بد أن يكون هناك سبب ولا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لاكتشافه. يتطلب الذهاب إلى البحر هنا شجاعة لا يمكن أن يجلبها إلا اليأس من الاضطرار إلى إطعام أسرتك. في هذا المساء قررنا أن هذا يكفي وقمنا بالحجز في فندق رائع A de Lolo a موكسيا. لقد قرأنا الكثير عن هذه القرية الفخورة ولكن المؤسفة. يبدو الأمر وكأنه لعنة: في عام 2002، سكبت ناقلة النفط سيئة السمعة "بريستيج" حمولتها الثمينة والشريرة على طول السواحل، مما جعلها غير قابلة للعبور لسنوات عديدة وقتلت الحيوانات البيئية الغنية التي كانت تحتوي عليها. في عيد الميلاد العام الماضي، لم يكن الحب من النظرة الأولى نادرًا جدًا في هذه المناطق حيث تصطدم الرياح القادمة من البحر بالرياح القادمة من الداخل، مما أدى إلى تدمير ملجأ يقع مباشرة على ساحل صخري والذي يجعل التقليد يتزامن مع النقطة التي نزلت فيها مريم للذهاب ومساعدة سانتياغو. وكأن آفة الأسباب البشرية لم تكن كافية، فقد أضيفت آفة الطبيعة أيضا. مرة أخرى، يرفع الشعب، الذي ضربه سوء الحظ، رأسه ويستمر، حتى لو هاجر الكثيرون إلى الأبد. سوف يستغرق ترميم الدير بعض الوقت، وسيكون من المستحيل إعادته كما كان من قبل لأن بعض الأعمال الفنية قد فقدت إلى الأبد. سينخفض ​​تدفق السياح والحجاج، حيث كانت ولا تزال إحدى المحطات الأخيرة على الطريق المؤدي إلى سانتياغو دي كومبوستيلا. إن المزيج بين الإيمان والمعاناة، والتصوف واللعنة أمر لا يصدق. وهذا ما يفسر، من بين أمور أخرى، لماذا غاليسيا هي المنطقة التي يبدو أن تاريخيا كان بها أكبر عدد من السحرة: وجبة لذيذة لمحاكم التفتيش وأتباعهم الجدد.

شروق الشمس ومساءها في Muxia

لا تزال هناك بضع ساعات متبقية حتى العشاء، وهو عرض لا يمكن إلا للطبيعة أن تفسره على وشك البث على الرعن: يمكن أن يطلق عليه غروب الشمس فوق المحيط. لجعل المكان أكثر إثارة للذكريات هناك المنارة و كنيسة سانتا ماريا دي لا باركا. يقول التقليد أن السيدة العذراء هبطت على هذا الساحل لمساعدة القديس يعقوب الذي بشر في هذه الأجزاء. يوجد أمام الكنيسة حجر عريض ولكنه رقيق بما يكفي لإبقائه سليمًا. ويبدو أن هذا كان شراع القارب. ويصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، البحث عن حل وسط بين الإيمان والأسطورة والتاريخ والسذاجة. ليس علينا أن نسأل أنفسنا الكثير من الأسئلة، حتى لو كان من الصعب أن نبقى صامتين أمام الكنيسة التي اشتعلت فيها النيران في يوم عيد الميلاد من العام الماضي، وأخذت معها السقف وكل ما بداخلها. مكان عبادة عمره ألف عام، أحد أعمدة كامينو دي سانتياغو، تحول إلى هيكل عظمي في انتظار الترميم. يعرض لنا الرجل اللطيف الذي سنتحدث معه لاحقًا في الفندق مقطع فيديو قام بتحميله على موقع YouTube، تم التقاطه في يوم عيد الغطاس هذا العام، حيث نرى أمواج العاصفة تضرب الكنيسة، كما لو أن البحر أراد أن يداعب الجدران التاريخية طالبًا المغفرة عما أحدثه البرق قبل أيام قليلة. إذا كنت تريد أن تفكر في الأمر بطريقة أكثر واقعية، فلا يمكنك إلا أن تفكر في قوة الأمواج التي تدفع للأمام عدة أمتار، وتتغلب على كل شيء. نتسلق إلى قمة الرعن، بينما تغرب الشمس في المحيط الأطلسي عند نقطة بعيدة إلى الغرب.

الأفق مشوب بلوحة ماذا يحدث من الأصفر إلى الأحمر الشديد ، تأخذ الأمواج المستمرة انعكاسًا زجاجيًا، وتغمق تدريجيًا. تميل المباني من حولنا إلى اللون الأصفر بينما يمتد الصليب الموجود على طرفها ظله كتذكير وتحذير للسكان أدناه. نعود بالنزول على طول طريق صخري ، بالكاد تتبعها بعض العلامات. وصلنا إلى النقطة التي تقع فيها المقبرة وبها كنيسة صغيرة ملحقة بها. إنه في موقع أعلى، تقريبًا للسماح لأولئك الذين يستريحون هناك بنظرة أبدية على المحيط، الذي غالبًا ما كان يمثل الحياة ولكن أيضًا الموت. الميناء على وشك أن يبتلعه الظل، وقد عاد البحارة إلى ديارهم. ونحن نفعل الشيء نفسه أيضا استمتع لو تخصصات المأكولات البحرية يقدمه المطعم. في النهاية نتحدث مع العامل الماهر، من النادل إلى موظف الاستقبال إلى أي شيء آخر ضروري. يتحدث الإيطالية بحذر ويخبرنا بمدى صعوبة الحياة في تلك الأجزاء. لكنها أرضه ولا يريد أن يغادر وطنه الأم. علاوة على ذلك، فإن حقيقة تسميتها كوستا دا مورتي تقول الكثير عن الصعوبات التي قد يواجهها البحارة عند الانطلاق إلى البحر بحثًا عن الأسماك، على طول السواحل التي تنتشر فيها الصلبان التي تذكر بحطام السفن والحوادث في البحر. في وسط القرى التي تقف فيها اللوحات الشامخة للتذكير، يبدو أننا بعيدون لكننا في زاوية ليست بعيدة جدًا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت الحضارة ولكن في منتصف الطريق فقط، ويبدو أننا نسينا هذا الشريط المواجه للمحيط الأطلسي، الذي يزأر مثل الأسد ويرسل أمواجه مثل المخالب. نزهة أخرى بينما تتجمع السحب السريعة، وعلى الرغم من أنها رقيقة، فإنها تهطل أمطارًا غزيرة لا تستغرق وقتًا طويلاً لتبلل ملابسك. لا توجد سياحة، ويتحدث بعض الصيادين بمرح في الحانات والحانات على طول الطريق الرئيسي؛ حتى على هذا الشريط الساحلي في أقصى الشمال الغربي من إسبانيا، يحل مساء السبت.