santiago de compostela

Santiago de Compostela y el Camino

Una intensa niebla matutina acompañada de la habitual lluvia fina pero intensa nos da el despertar. Hoy el programa incluiría la visita de algunas ciudades situadas en el norte de Portugal, pero dada la previsión meteorológica apuntamos directamente hacia Galicia, y precisamente santiago de compostela, donde incluso se espera el sol. Llegamos tarde por la mañana y tenemos el primer contacto verdaderamente conmovedor de nuestro viaje: la catedral en sí es preciosa y el complejo de edificios que lo rodea no parece ser menos. Si luego consideramos los aspectos religiosos y queremos creer que en su interior se encuentran los restos del apóstol Santiago, otras ciudades disputan el mismo privilegio, todo cobra también un valor místico.

Lo que, en cambio, nos toca el alma es la presencia de los peregrinos que llegaron aquí al final de su viaje: pequeños grupos que llegaron a pie o en bicicleta se abrazan, intercambiando fotografías en las que lucen con razón los sellos de los lugares por donde pasaron, en una especie de confirmación escrita de lo que han realizado. Intercambiamos unas palabras con un par de españoles: lo recorrieron íntegramente en tres etapas en años diferentes y ahora disfrutan de su merecido momento de gloria. Se puede confundir fácilmente el senderismo y la espiritualidad, en cualquier caso nos sentimos inferiores a ellos, y lo somos. Llegamos cómodamente en coche mientras ellos afrontaban las penurias de un recorrido quizás no difícil pero sí exigente, al menos en cuanto a climatología, en la zona los días con lluvia son mayores que los que no, y con esfuerzo físico. Acariciar el sueño de completarlo por completo no tiene sentido si trabajas, a menos que lo hagas por etapas en los años siguientes. Finalmente, tenemos la suerte de entrar a la iglesia Justo en el momento en que la celebración está por terminar y somos testigos del ritual que ve un enorme incensario que pesa más de 50 kg balancearse a lo largo de la nave central para esparcir incienso sobre los fieles. Aparte de los 33 metros de cuerda de la que cuelga, resulta de enorme impacto ver este objeto balancearse hasta casi tocar el techo. Para los peregrinos representa el sello y el final de su camino: desde aquí comienza la celebración y el recuerdo de lo que acaban de realizar.

De Santiago a La Coruña

Ya es hora de almorzar, así que buscamos un lugar para degustar el famoso. pulpo en feira, otro nombre de lo que en el resto de España se llama estilo gallego, y nos dirigimos al norte para llegar a La Coruña. La ciudad es una agradable sorpresa: quienes esperaban el habitual núcleo gris de todas las industrias y la pesca, en cambio se ven sorprendidos por el orden y la Grandes trabajos que se han hecho recientemente.. Obras que aún no están completamente terminadas, hasta el punto de que muchos espacios públicos siguen siendo obras de construcción. El puerto es una muestra a gran escala de lo que veremos en los próximos días, mientras que la grilla de calles de la ciudad vieja nos transporta unos siglos atrás. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es las terrazas que se alzan como una pared de cristal frente al puerto, con decoraciones que hacen del paseo marítimo un enorme escaparate de espejos sobre los barcos. Entre estos últimos, todavía destacan muchos barcos de pesca entre algunos opulentos yates. Un poco más lejos, en el cabo norte, la forma del Torre de Hércules, monumental como tiene 2000 años, en la época en que el sol todavía giraba alrededor de la tierra y el mundo terminaba aquí.

Costa de Morte a Muxía

Salimos de la ciudad para afrontar el verde paisaje del interior y encontrarnos con los primeros hórreos, almacenes de piedra de maíz, diseñados para permitir que los cereales se sequen en una zona donde las lluvias son habituales, evitando al mismo tiempo el acceso de los roedores. En las formas redondeadas de las piedras colocadas entre los pilares de soporte vemos una similitud con los rascards del Valle de Aosta. Volvemos a la costa para visitar Malpica, un gran pueblo encajado entre el puerto y una colina. Todavía vemos a los pescadores decididos a preparar sus redes, en un ritual que se remonta a miles de años atrás, listos para una nueva aventura en el océano, ya que frente a este mar no puede haber otra cosa incluso hoy. detener un cormes ver el faro ubicado a la altura de Punta do Roncudo: Las nubes en el cielo muestran su carrera como el mar., cuyas olas golpean ferozmente los acantilados y rocían los alrededores. Parecen ser aliados para hacer sentir pequeños a los hombres y lo consiguen a la perfección. Unos rayos de sol iluminan las cruces colocadas en memoria de quienes perdieron la vida en estas costas. Al fin y al cabo, si se llama Costa da Morte por algo debe haber y no hace falta mucha imaginación para descubrirlo. Hacerse a la mar aquí requiere un coraje que sólo la desesperación de tener que alimentar a sus familias puede aportar. Para esta noche decidimos que esto es suficiente y reservamos en un espléndido hotel A de Lolo a Muxía. Habíamos leído mucho sobre este orgulloso pero desafortunado pueblo. Parece una condenación: en 2002, el Prestige, el infame petrolero, derramó su precioso y malvado cargamento a lo largo de las costas, haciéndolas intransitables durante muchos años y acabando con la rica ecofauna que contenía. En la Navidad del año pasado, el amor a primera vista, no tan raro en estas zonas donde los vientos provenientes del mar chocan con los que llegan del interior, destruyó un santuario situado en plena costa rocosa y que la tradición hace coincidir con el punto donde María desembarcó para ir a ayudar a Santiago. Por si fuera poco el flagelo de las causas humanas, también se suma el de la naturaleza. Una vez más el pueblo, azotado por la desgracia, levanta la cabeza y continúa, aunque muchos hayan emigrado para siempre. Restaurar el monasterio llevará tiempo, volver a tenerlo como antes será imposible ya que algunas obras de arte se han perdido para siempre. Se reducirá el flujo de turistas y peregrinos, en la que fue y sigue siendo una de las últimas paradas del camino de Santiago de Compostela. La mezcla entre fe y sufrimiento, misticismo y condenación es increíble. Esto explica, entre otras cosas, que Galicia sea la región en la que históricamente parece haber más brujas: un sabroso manjar para la Inquisición y para sus más recientes seguidores.

Atardecer y noche en Muxía

Aún quedan un par de horas para la cena, un espectáculo que sólo la naturaleza puede interpretar está a punto de transmitirse en el promontorio: se podría llamar la puesta de sol sobre el océano. Para hacer el lugar aún más evocador están el faro y el iglesia de santa maría de la barca. Cuenta la tradición que la Virgen desembarcó en esta costa para acudir en ayuda de Santiago, que predicaba por estos lares. Justo enfrente de la iglesia hay una piedra, ancha pero lo suficientemente delgada como para mantenerla intacta. Ésta parece haber sido la vela del barco. Resulta difícil, si no imposible, buscar un compromiso entre fe, leyenda, historia y credulidad. No tenemos que hacernos muchas preguntas, aunque es difícil permanecer en silencio frente a la iglesia, que el día de Navidad del año pasado se incendió, llevándose consigo el techo y todo lo que había en su interior. Un lugar de culto milenario, pilar del Camino de Santiago, reducido a un esqueleto a la espera de ser restaurado. El simpático chico con el que hablaremos más tarde en el hotel nos muestra un vídeo que subió a YouTube, tomado el día de Reyes de este año, donde vemos las olas de una tormenta golpeando la iglesia, casi como si el mar quisiera acariciar las murallas históricas pidiendo perdón por lo que el rayo le había infligido unos días antes. Si quieres pensarlo de forma más prosaica, no puedes evitar pensar en la fuerza de las olas que avanzan varios metros superándolo todo. Subimos a la cima del promontorio, mientras en un punto muy al oeste el sol se esconde en el Atlántico.

El horizonte se tiñe de paleta. que esta pasando Del amarillo al rojo intenso., las incesantes olas adquieren un reflejo vidrioso y se oscurecen gradualmente. Los edificios que nos rodean tienden a ser amarillentos mientras que la cruz en la punta extiende su sombra como recordatorio y advertencia a las poblaciones de abajo. Regresamos bajando por un camino rocoso, apenas visible por algunas señales. Llegamos al punto donde se encuentra el cementerio, con una pequeña iglesia adosada. Está en una posición más alta, casi para permitir a quienes allí descansan una mirada eterna sobre el océano, que a menudo ha representado la vida pero también la muerte. El puerto está a punto de ser tragado por la sombra, los marineros han regresado a casa. nosotros también hacemos lo mismo disfrutar le especialidades de mariscos que ofrece el restaurante. Al final charlamos con el manitas, desde el camarero hasta el recepcionista pasando por lo que sea necesario. Habla un italiano discreto y nos cuenta lo dura que es la vida por esos lares. Pero es su tierra y no quiere abandonar su patria materna. Además, el hecho de que se llame Costa da Morte dice mucho de las dificultades que pueden encontrar los navegantes a la hora de hacerse a la mar en busca de peces, a lo largo de costas salpicadas de cruces que recuerdan a naufragios y accidentes en el mar. En el centro de los pueblos donde se alzan altas estelas a modo de recordatorio, parecemos lejanos pero estamos en un rincón no tan remoto de la Unión Europea, donde la civilización ha llegado pero a mitad de camino y parece que nos hemos olvidado de esta franja frente al Atlántico que ruge como un león y lanza sus olas como garras. Otro paseo mientras las rápidas nubes se han ido acumulando y, aunque finas, dejan caer una fuerte lluvia que no tarda en mojar la ropa. No hay turismo, algunos pescadores conversan alegremente en los bares y tabernas de la carretera principal; También en esta franja costera del extremo noroeste de España es sábado por la noche.