Puerto

Primer día en Oporto

Oporto: el viaje por la zona más occidental de nuestro continente comienza desde la ciudad que más se identifica con el vino del mismo nombre. En realidad no faltan aspectos históricos y monumentales de gran consideración y los veremos también. Desembarcamos el mismo día en que 40 aniversario de la Revolución de los Claveles. De hecho, el 25 de abril de 1974 vio el fin del largo período dictatorial liderado por Salazar y la apertura hacia una república parlamentaria que dentro de una década permitiría al país ingresar a la Unión Europea. Cuando recorremos las calles centrales la procesión acaba de terminar, vemos pasar a personas mayores con un clavel en el ojal, mientras en la amplia Avenida dos Aliados un grupo parecido a Inti Illimani realiza un concierto al que asisten unos cientos de manifestantes restantes. Las canciones son un himno a la justicia, basándose en el pasado para proyectar conceptos hacia el futuro. En el borde de la plaza, algunos puestos exhiben los símbolos de la hoz y el martillo, eslóganes antieuro, antisistema y antitodo, ante la indiferencia de los transeúntes. Los jóvenes escuchan los agradables ritmos del concierto, los mayores escuchan la música pero forman grupos: tal vez revivan juntos los tiempos en los que la esperanza no se veía frustrada por el desempleo y la decadencia de los ideales. El día gris, que de vez en cuando deja caer un poco de lluvia, completa el cuadro.

Desde el espléndido alojamiento del Hotel Castelo de Santa Catarina bajamos hacia el Mercado do Bolhao, ahora cerrado, después de pasar por delante del Iglesia de las Almas. Aquí entramos inmediatamente en contacto con lo que se puede considerar la peculiaridad artística del país: los azulejos, baldosas de cerámica decoradas y pintadas como cuadros, que recubren paredes enteras, tanto internas como externas.

Entramos en la Avenida dos Aliados y nos detenemos brevemente para ver el imponente edificio. ayuntamiento en el lado alto y escuchar algunas notas del concierto actual.

Iglesias, azulejos y puente sobre el Duero

para seguir el Iglesia del Carmen, la Igreja dos Clerigos con la torre, la Librería Lello e Irmao, cerrada por vacaciones, en cuyo interior se puede vislumbrar la espléndida escalera de madera, y el Estación de São Bento, en cuyo interior se pueden admirar espléndidas escenas de la vida popular y retratos históricos pintados con azulejos. La estación está situada al pie de una colina, tanto es así que los trenes entran en un túnel tras recorrer unos metros.
Palacio de la Bolsa, en cuyo interior se encuentra una sala biblioteca con un espléndido artesonado decorado y un globo terráqueo de madera.
Sí, la catedral ubicada en una posición dominante con excelentes vistas de la parte baja y del río.
Puente Dom Luis I, que cruzamos por el nivel superior destinado al tránsito de peatones y tranvías. El inferior está dedicado a los vehículos, así como a un estrecho paso para peatones. Está hecho de hierro y recuerda ese estilo francés que inmediatamente te hace pensar en la Torre Eiffel.
Nos trasladamos así a la orilla opuesta del río Duero, la que tradicionalmente es conocida por sus bodegas y discotecas dedicadas al famoso vino. una vez yo rabelos, características embarcaciones de fondo plano utilizadas para transportar barriles, bajaban el río desde las tierras de producción para almacenarlo en esta zona de la ciudad. Era una tarea difícil llevar los barcos a lo largo del río con sus estados de ánimo cambiantes, pero una vez que llegaba a su destino, el precioso líquido representaba una fuente de riqueza. Aún hoy se pueden observar diversos rabelos amarrados a lo largo de la orilla, ahora sólo para beneficio de fotografías turísticas, al igual que los restaurantes, bares y bodegas que pueden ser visitados por el público.

Ni que decir tiene que comemos pescado y bebemos vino verde, un vino ligero, compatible con las cantidades consumidas, para beber fresco, procedente de la región más septentrional de Portugal. Al salir nos golpea una intensa llovizna atlántica, cruzamos el puente y caminamos por el barrio bajo junto al río, llamado Ribeira, ahora desierto por las molestas precipitaciones. Desde aquí cogemos un taxi y vamos a tomar un refrigerio a nuestro hotel, con sus habitaciones pequeñas pero con sus 130 años de existencia y un mobiliario con un toque noble.