Santiago de Compostela

Santiago de Compostela og Caminoen

En intens morgentåge ledsaget af den sædvanlige fine, men kraftige regn giver os opvågnen. I dag vil programmet omfatte besøg af nogle byer beliggende i det nordlige Portugal, men givet vejrudsigten sigter vi direkte mod Galicien, og netop Santiago de Compostela, hvor selv solen ventes. Vi ankommer sent om morgenen og har den første virkelig rørende kontakt på vores rejse: selve katedralen er smuk og kompleks af bygninger, der omgiver det det ser ikke ud til at være mindre. Hvis vi så overvejer de religiøse aspekter og vil tro, at der indeni er resterne af apostlen Jakob, andre byer kæmper om det samme privilegium, får alt også mystisk værdi.

Det, der i stedet påvirker vores sjæl, er tilstedeværelsen af de pilgrimme, der ankom hertil ved slutningen af deres rejse: Små grupper, der ankom til fods eller på cykel, krammer hinanden, og udveksler billeder, hvor de med rette viser frimærkerne fra de steder, hvor de passerede, i en slags skriftlig bekræftelse på, hvad de har udrettet. Vi udveksler et par ord med et par spanske fyre: de dækkede det fuldstændigt i tre etaper i forskellige år, og nu nyder de deres fortjente øjeblik af herlighed. Du kan nemt forveksle vandreture og spiritualitet, under alle omstændigheder føler vi os underlegne i forhold til dem, og det er vi. Vi ankom komfortabelt i bil, mens de stod over for strabadserne på en rute, der måske ikke var svær, men bestemt krævende, i hvert fald vejrmæssigt, i området, hvor dagene med regn er højere end dem uden, og med fysisk anstrengelse. At værne om drømmen om at fuldføre det giver fuldstændig ingen mening, hvis du arbejder, medmindre du gør det i etaper i de efterfølgende år. Endelig er vi så heldige gå ind i kirken netop i det øjeblik, hvor fejringen er ved at slutte, og vi er vidne til ritualet, der ser en kæmpe thurible vejer over 50 kg sving langs det centrale skib for at sprede røgelse på de troende. Bortset fra de 33 meter reb, som det hænger i, er det enormt indtryk at se denne genstand svinge, indtil den næsten rører loftet. For pilgrimme repræsenterer det seglet og afslutningen på deres rejse: Herfra begynder fejringen og mindet om det, de lige har udrettet.

Fra Santiago til La Coruna

Det er nu tid til frokost, så vi leder efter et sted at smage den berømte blæksprutte i feira, et andet navn for det, der i resten af Spanien kaldes galicisk stil, og vi tager nordpå for at nå La Coruna. Byen er en behagelig overraskelse: de, der forventede den sædvanlige grå kerne alle industrier og fiskeri, er i stedet positivt ramt af ordenen og store værker, der er blevet udført for nylig. Arbejder, der endnu ikke er helt afsluttet, så meget, at mange offentlige rum stadig er en byggeplads. Havnen er en storstilet smagsprøve på, hvad vi vil se i de næste par dage, mens gitteret af gaderne i den gamle by fører os et par århundreder tilbage. Hvad der dog er mere slående er verandaerne der står som en glasvæg foran havnen, med dekorationer, der gør havnefronten til et kæmpe spejludstillingsvindue på bådene. Blandt sidstnævnte skiller mange fiskerbåde sig stadig ud blandt nogle overdådige yachter. Lidt længere væk, på den nordlige kappe, er formen af den Herkules tårn, monumental som den er 2000 år gammel, i den æra, hvor solen stadig kredsede om jorden og verden endte lige her.

Kyst fra Morte til Muxia

Vi forlader byen for at møde oplandets grønne landskab og støder på de første horreos, stenmajslagre, designet til at lade kornene tørre i et område, hvor regn er almindeligt, og samtidig forhindre adgang til gnavere. I de afrundede former af stenene placeret mellem støttepillerne ser vi en lighed med Aostadalens slyngler. Vi vender tilbage til kysten for at besøge Malpica, en stor landsby klemt mellem havnen og en bakke. Vi ser stadig fiskere, der er opsat på at forberede deres net, i et ritual, der går tusinder af år tilbage, klar til et nyt eventyr i havet, da det at vende mod dette hav ikke kan være noget andet selv i dag. Stop a Cormes at se fyret til huse i højden af Punta do Roncudo: skyerne på himlen viser deres suset som havet, hvis bølger slår voldsomt mod klipperne og sprøjter på omgivelserne. De ser ud til at være allierede i at få mænd til at føle sig små, og de lykkes perfekt. Nogle stråler af sollys oplyser de kors, der er placeret til minde om dem, der mistede livet ved disse kyster. Når alt kommer til alt, hvis det hedder Costa da Morte, må der være en grund, og det kræver ikke megen fantasi at opdage det. At tage til søs her kræver et mod, som kun desperationen over at skulle brødføde dine familier kan bringe. Til denne aften beslutter vi, at det er nok, og vi booker på et pragtfuldt hotel A de Lolo a Muxia. Vi havde læst meget om denne stolte, men uheldige landsby. Det virker som en forbandelse: I 2002 spildte Prestige, det berygtede olietankskib, sin dyrebare og onde last langs kysterne, hvilket gjorde dem ufremkommelige i mange år og dræbte den rige økofauna, den indeholdt. Ved jul sidste år ødelagde kærlighed ved første blik, ikke så sjældent i disse områder, hvor vindene fra havet kolliderer med dem, der ankommer fra det indre, et fristed beliggende lige ved en klippekyst, og som traditionen gør det sammenfaldende med det punkt, hvor Mary gik fra borde for at gå og hjælpe Santiago. Som om de menneskelige årsagers svøbe ikke var nok, tilføjes også naturens. Endnu en gang løfter folket, ramt af ulykke, hovedet og fortsætter, selvom mange er emigreret for altid. At restaurere klostret vil tage tid, at have det som før vil være umuligt, da nogle kunstværker er gået tabt for altid. Strømmen af ​​turister og pilgrimme vil blive reduceret, på dette, som var og forbliver et af de sidste stop på vejen til Santiago de Compostela. Blandingen mellem tro og lidelse, mystik og fordømmelse er utrolig. Dette forklarer blandt andet, hvorfor Galicien er den region, hvor der historisk set ser ud til at have været flest hekse: et velsmagende måltid for inkvisitionen og for de seneste tilhængere.

Solnedgang og nat i Muxia

Der er stadig et par timer tilbage til aftensmaden, et show, som kun naturen kan fortolke, er ved at blive sendt på forbjerget: det kunne kaldes solnedgangen over havet. For at gøre stedet endnu mere stemningsfuldt er der fyrtårnet og kirken Santa Maria de la Barca. Traditionen siger, at Madonnaen landede på denne kyst for at komme Saint James til hjælp, som prædikede i disse egne. Lige foran kirken er der en sten, bred men tynd nok til at holde den intakt. Dette ser ud til at have været bådens sejl. Det bliver svært, hvis ikke umuligt, at søge et kompromis mellem tro, legende, historie og godtroenhed. Vi behøver ikke stille os selv mange spørgsmål, selvom det er svært at tie foran kirken, som juledag sidste år brød i brand og tog taget og alt indeholdt med sig. Et tusind år gammelt sted for tilbedelse, en søjle i Camino de Santiago, reduceret til et skelet, der afventer restaurering. Den flinke fyr, vi skal snakke med senere på hotellet, viser os en video, han uploadede til YouTube, taget på helligtrekongersdagen i år, hvor vi ser bølgerne af en storm skvulpe over kirken, næsten som om havet ville kærtegne de historiske mure og bede om tilgivelse for, hvad lynet havde påført et par dage tidligere. Hvis du vil tænke mere prosaisk over det, kan du ikke lade være med at tænke på kraften fra bølgerne, der skubber flere meter frem og overvinder alt. Vi klatrer til toppen af ​​forbjerget, mens solen på et punkt langt mod vest synker ned i Atlanterhavet.

Horisonten er farvet med en palet hvad sker der fra gul til intens rød, får de uophørlige bølger en glasagtig refleksion, der gradvist bliver mørkere. Bygningerne omkring os har en tendens til at være gullige, mens korset på spidsen udvider sin skygge som en påmindelse og advarsel til befolkningerne nedenfor. Vi vender tilbage ved at gå ned langs en stenet sti, knap spores af nogle tegn. Vi ankommer til det sted, hvor kirkegården ligger, med en lille kirke tilknyttet. Det er i en højere position, næsten for at give dem, der hviler der, et evigt blik på havet, som ofte har repræsenteret livet, men også døden. Havnen er ved at blive opslugt af skyggen, sømændene er vendt hjem. Det samme gør vi også nyde le fiske- og skaldyrsspecialiteter tilbydes af restauranten. Til sidst snakker vi med håndværkeren, fra tjeneren til receptionisten til hvad der ellers er nødvendigt. Han taler diskret italiensk og fortæller os, hvordan livet er hårdt i de dele. Men det er hans land, og han ønsker ikke at forlade sit fædreland. Desuden siger det faktum, at det hedder Costa da Morte, meget om de vanskeligheder, som sejlere kan støde på, når de begiver sig ud på havet på jagt efter fisk, langs kyster oversået med kors, der minder om skibsvrag og ulykker på havet. I centrum af landsbyerne, hvor høje steler står som en påmindelse, synes vi at være fjerne, men vi er i et ikke så fjerntliggende hjørne af EU, hvor civilisationen er ankommet, men kun halvvejs, og det ser ud til, at vi har glemt denne stribe ud mod Atlanterhavet, der brøler som en løve og sender sine bølger som kløer. Endnu en gåtur, mens hurtige skyer har samlet sig, og selvom de er tynde, sænker du en kraftig regn, der ikke tager lang tid at dæmpe dit tøj. Der er ingen turisme, nogle fiskere taler muntert i barerne og værtshusene langs hovedvejen; Selv på denne kyststribe i det yderste nordvestlige Spanien er det lørdag aften.